Во второй раз попав в Танзанию в ноябре, мы почти случайно оказались в эпицентре Великой миграции. Рано утром выехали из лагеря, расположенного на окраине Серенгети. Наши проводники-рейнджеры (их было двое) сообщили, что переход животных вот-вот может начаться, поэтому нам придется ехать очень далеко – к реке Мара, на границу между Кенией и Танзанией. Именно эта река, отделяющая плодородные просторы Серенгети от засушливых равнин Масаи-Мара, и есть самое сложное препятствие для кочевников.
Ехали очень долго. По пути засняли десятки слонов, гепардов и жирафов. Встречали довольно большие стада зебр и различных антилоп, но… ждали чего-то невероятного. На этот раз уже знали, что такое Великая миграция, да и рейнджеры своими рассказами подогрели наши ожидания.
В полдень подъехали к Маре. Река мутная, очень быстрая. И глубокая – вброд не перейти. Противоположный кенийский берег крутой, обрывистый. У воды горы валунов. Вдалеке на возвышенности лес, от него до берега почти ровная площадка в два-три квадратных километра. Наш берег – пологий, заросший кустарником. На поверхность воды то и дело всплывали и вновь погружались огромные крокодилы. Плескалось большое стадо бегемотов. Левее, за кустами, – маленькая протока, в которой также нежились десятка два этих водяных гигантов.
Тишина. Пообедали и стали ждать. Вдруг по рации другие рейнджеры передали, что сегодня ничего не будет, и мы, огорченные, тронулись в обратный путь. Но минут через пятнадцать рация вновь затрещала. Началось!.. Джип резко развернулся и по кочкам и колдобинам буквально полетел к Маре. Раза два тряхнуло так, что потом еще долго потирали ушибленные места.
Прилетели вовремя. Из кенийского леса появились первые переселенцы. Они медленно и осторожно шли к реке, словно решали, что делать дальше. А стадо все увеличивалось, из леса выходили сотни и сотни животных. Вскоре вся площадка между лесом и берегом была занята. На ней теснились уже тысячи парнокопытных. Стояли бок о бок и переговаривались. Шум был неимоверный. Первопроходцы начали спускаться к воде с крутого берега, скользили, падали, пытались влезть обратно. Но наверху места уже не было. Вновь прибывавшие так напирали на передних, что тем приходилось прыгать в воду. Уже около сотни антилоп и зебр барахталось в воде, но плыть к нашему берегу никто не решался.
Видимо, часть крокодилов переместилась к противоположному берегу. Они выпрыгивали из воды, пытаясь схватить зазевавшихся. Но пока, к счастью, безуспешно. Бегемоты остались: решили ждать здесь. Они травоядные, но, как говорят, в таких случаях не прочь и мясом полакомиться.
А на том берегу творилось невообразимое. Огромное стадо просто посыпалось в воду – на суше места не хватало. Несколько десятков антилоп наконец-то поплыли к нашему берегу, но на середине реки вдруг повернули обратно. Вылезти не смогли и опять поплыли, правда, левее. Остальные гну и зебры прямо с обрыва стали прыгать в воду. Образовалось несколько плывущих «цепочек». Их сносило течением, они пытались вернуться, но потом снова устремлялись вперед.
И вот уже на наш берег стали выбираться первые смельчаки. Мокрые, обессиленные. Не у всех получалось сразу. Скатывались назад, кричали и вновь штурмовали спасительную сушу.
Сгустились тучи. Пошел мелкий дождь. А они все плыли и плыли. Сколько их уже сумело перебраться – трудно сказать. Наверное, тысяч 20–30. В какой-то момент противоположный берег вдруг опустел и смолк. Как по команде, огромное стадо, оставшееся там, вернулось в лес и скрылось из глаз. Мы подождали час и тронулись в сторону лагеря. Ехали среди мычащих и кричащих переселенцев, которые жадно ели траву и упорно шли вперед.
Так закончился для нас первый акт Великой миграции. К счастью, был и второй.
Назавтра с восходом солнца мы переехали в другой лагерь. Вечером осмотрели окрестности, не забираясь далеко, – благо антилоп, жирафов и даже львов в Серенгети найти не трудно. А на следующее утро наш новый рейнджер, молодой англичанин, предложил еще раз посмотреть на Великую миграцию.
Конечно, согласились.
Опять долго ехали. Но уже без остановок и фотосессий. Старались быстрее добраться до той части Серенгети, где должны были появиться вчерашние знакомые. Приехав на место, удивились. Мы здесь уже были несколько лет назад во время самого первого визита в Танзанию. Но кроме львов, бегемотов и слонов никого не встретили.
Встали на возвышенности, вооружились биноклями и фотоаппаратами и начали ждать. День был ненастный, но без дождя. Солнце буквально на несколько минут выглядывало из-за туч и тут же пряталось.
Никто не появлялся. Перекусили. Заскучали и задремали.
Примерно через час наш гид разбудил нас. Идут!
Спустя буквально несколько минут разглядели в бинокли шесть цепочек животных, выходящих на равнину из-за горизонта. Не одна, как в Нгоронгоро, а целых шесть!.. Они приближались. И вот уже без бинокля стало видно, что к нам подходит огромное количество зебр и гну, ступающих друг за другом след в след. Мы видели начало цепочек, но конца у них не было. Наверное, ночью через Мару перебралось еще множество животных. Буквально в десяти метрах от нас строй рассыпался, и все многотысячное стадо принялось мирно щипать траву и переговариваться.
Как и в Нгоронгоро, мы оказались внутри этого колоссального крикливого сообщества. Малыши, отдохнувшие после трудной переправы, резвились. Матери снисходительно смотрели на них. Кто-то лежал или пил воду из дождевых луж. Но несколько дозорных зебр внимательно посматривали вокруг. И не зря.
Совсем рядом, около маленького озерца, расположился небольшой прайд львов. Четыре самки спали, вытянувшись на мокрой земле и, казалось, не обращали внимания на шумных соседей. Вожак и львица лежали невдалеке и тоже были чем-то увлечены. Но мы уже знали тактику львиной охоты и не сомневались: рано или поздно она начнется. Тем более что вместе с матерями в Серенгети пришло много детенышей, которые всегда были легкой и желанной добычей для хищников.
Чем закончилась эта встреча охотников и их жертв, мы так и не увидели. Стало смеркаться, и пришлось срочно отправляться в лагерь.
…Много лет прошло, а перед глазами, как наяву, многотысячные стада, упорно стремящиеся вперед и вперед, опасная переправа и смелость первопроходцев. И так из года в год.
Разве это не чудо?
Детский сад в саванне
Дошкольные учреждения есть не только у людей. В Танзании в национальном парке Серенгети мы случайно нашли львиный детский сад.
Несколько самок и с десяток львят играли и нежились на склоне холма – на поляне, загороженной высоким кустарником от посторонних глаз. Неподалеку расположились глава семейства и крупная львица. Остальные члены стаи, видимо, ушли на охоту. Скорее всего, они находились где-то поблизости, потому что время от времени все взрослые звери поворачивали головы в одну и ту же сторону, ожидая их появления.
Нам повезло. Такое случается редко. Обычно львы, как и другие кошки, стараются так спрятать своих детенышей, чтобы их не только не увидели, но и не услышали.
Но этот детский сад шумел и двигался. Малыши взбирались на лежащих львиц, перепрыгивали через них, толкали, ходили по ним, покусывали, а потом с визгом бросались врассыпную. Львицы мгновенно поднимались с травы и возвращали шалунов на место, не позволяя им углубиться в кусты. И все начиналось заново. Таких мини-групп было несколько, и каждая жила своей игрой.
Три-четыре самки не принимали участия в веселье. Они расположились по периметру поляны и явно охраняли «воспитательниц» и их подопечных от внезапного вторжения. Наверное, и глава прайда остался дома, чтобы стая была спокойна. А может, охота не предвиделась трудной, и самки могли справиться без его помощи.
Львы живут стаей. Ее принято называть английским словом «прайд». Многие стаи образуют своего рода львиные династии – они живут и охотятся на своей территории десятки лет.
Конечно, бывают и одиночки. Это больные или раненые животные, которые не могут охотиться. Они уходят добровольно – умирать. Или молодые львы, которых вожак изгоняет из прайда, чтобы не было конкуренции.
Это и матери с несколькими львятами, по каким-то причинам покинувшие стаю. Одну из них мы встретили в Кении в Национальном парке Масаи-Мара. Она шла по саванне и постоянно оглядывалась по сторонам, а трое малышей резвились рядом. Этим львицам приходится особенно трудно. Надо уходить на охоту и добывать пропитание себе и детям. А на кого их оставить?
В Ботсване мы видели укромное, хорошо замаскированное убежище, где самка спрятала четверых львят. Но они, конечно, не смогли долго усидеть «взаперти» и вылезли наружу. И беззаботно играли на виду у всех. В это время их мама добывала пропитание, хотя делать это в одиночку трудно даже льву. Львица, конечно, очень рисковала. На малышей могли напасть другие кошки: чужие львы, леопарды или гепарды. Их могли загрызть гиены и гиеновидные собаки. Или просто затоптать – слоны и буйволы.
Прайды бывают разные. Однажды в Намибии, в небольшом частном заповеднике, мы встретили стаю из сорока львов разного возраста. Кроме двух вожаков, там были старые и молодые львицы – бабушки, мамы, дочери, сестры и многочисленные дети. А в Национальном парке Крюгера Южно-Африканской республики огромные охотничьи угодья занимала стая из тридцати животных.
Но это исключения. Чаще всего прайды не столь велики. Пять-шесть взрослых и несколько юных особей. Возглавляет стаю вожак, который является отцом всех детей прайда. Бывают и два вожака, обычно это братья. Несколько самок-охотниц: именно они снабжают остальных добычей. Другие приглядывают за общими львятами – детский сад.
Вожак иногда участвует в охоте и охраняет территорию прайда. Он регулярно обходит ее по периметру и оставляет свои метки, предупреждающие чужаков о том, что место занято и следует обойти его стороной. Часто он отпугивает незнакомцев особым рыком, который слышен за несколько километров. В Ботсване, в лагере «Литл Момбо», рано утром мы проснулись из-за львиного рыка, а когда поехали на сафари, увидели двух братьев – огромных львов, которые лежали в десяти метрах друг от друга и совместным ревом оповещали всех, что это зона их прайда.
Стать во главе стаи стремятся многие бродячие львы. Они заходят на чужую территорию, чтобы сразиться с вожаком.
Если он молод и силен, то способен отстоять свою семью и изгнать самозванца. Но порой ему, много лет возглавлявшему прайд, после поражения в жестокой схватке приходится уйти.
Тогда победитель первым делом стремится уничтожить всех львят, чтобы не было конкурентов, а самки могли родить ему собственных детенышей. Некоторые львицы помогают своему вожаку в битве с захватчиками, но бывает и по-другому. Самки принимают сторону сильного, и жизнь прайда продолжается.
Природа все-таки устроена очень мудро, но люди не всегда это понимают. Ведь именно львицы – охотницы и матери – являются залогом долголетия и благополучия семьи.
Жестоко, но мудро: в дикой Африке это подтверждается очень часто!
А теперь о львиной охоте, без которой любой рассказ об этих властителях саванны будет неполным. Зрелище поразительное, хотя увидеть его удается не каждому. Днем львы обычно отдыхают, ночью выходят на поиски добычи. В саванне так поступают многие хищники. Но бывает иначе. Причина – голод или возможность поймать жертву без особого труда.
Однажды в Серенгети мы стали тому свидетелями. Недалеко от дороги, где остановился наш джип, безмятежно паслось полтора десятка зебр. Ничто не предвещало беды. Вдруг справа из высокой сухой травы появились три львицы. Они тоже увидели зебр и сразу прилегли. Потом одна стала ползком обходить стадо слева. Вторая, крадучись, пошла с правой стороны, а третья встала во весь рост и, не скрываясь, направилась прямо к стаду.
Зебры увидели ее и заволновались, но остались на месте. По прямой в пределах видимости лев вряд ли догонит зебру или антилопу. Ему всегда необходимо скрытно подобраться к добыче и неожиданно выскочить как можно ближе. Долго преследовать дичь лев не может, но совершить короткий и мощный бросок он мастер.
Львица подошла к зебрам довольно близко, но между ними оставалось метров сто, чего вполне достаточно для успешного побега. Она остановилась и стала смотреть по сторонам, всем видом показывая, что зебры ее совершенно не интересуют. Стадо успокоилось и вновь принялось щипать траву, но две-три зебры время от времени все же поглядывали на хищника.
Между тем львица, которая находилась слева, приблизилась к зебрам метров на двадцать, но из-за высокой травы они ее не замечали. Но это хорошо видели мы, наблюдая происходящее в бинокли. Видимо, и третья, которую не видели ни мы, ни зебры, оказалась на исходной позиции. Как по сигналу все три бросились вперед, стремясь рассеять стадо и отсечь того, кто зазевается. Зебры действительно бросились врассыпную и все, кроме двух, пустились наутек.
Тогда три охотницы резко сменили направление и стали брать в кольцо замешкавшихся справа животных. Две львицы были уже на расстоянии прыжка, а та, что бежала с левой стороны, не поспела за ними. Между нападавшими образовался небольшой коридор. Этим и воспользовались две зебры, стремительно проскакав по нему вслед за стадом, которое вдалеке соединилось и с тревогой наблюдало за развитием событий. Львицы проиграли!
Мы проехали еще пару километров и остановились, чтобы пофотографировать могучего косматого льва, развалившегося в короткой тени невысоких кустарников рядом с львицей. Они отдыхали. Вдруг с той стороны, где проходила неудачная охота, из густой желтой травы появились наши «героини». Они шли гуськом, опустив головы. Видимо, им придется дать вожаку отчет о случившемся. Львицы легли поодаль, прямо под лучами нещадного солнца. Лев даже не пошевелился, его подруга подняла голову, укоризненно посмотрела на охотниц и опять задремала. Объяснения были отложены.
Вторую дневную охоту мы застали в Ботсване, в Национальном парке Чобе на границе с дельтой реки Окаванго. Большое стадо буйволов паслось на поляне. Вокруг среди высокой засохшей травы на переднем плане виднелись невысокие кусты, а сзади – заросли акации. Мы решили проехать мимо, потому что уже много раз видели в тот день этих крупных диких быков. Но тут наш рейнджер заглушил мотор и сделал предупредительный жест.
Вокруг никого не было. Мы смотрели по сторонам и недоумевали.
Минут через пять, почти сливаясь с желтой травой, прямо к поляне со стороны кустов на полусогнутых лапах подошли четыре львицы. Справа и слева – еще по две. Все они легли и поползли вперед, образовав полукольцо. У его середины появился и прижался к земле крупный лев. Армия хищников была готова к бою.
Буйвол – желанная добыча для льва, но заполучить ее трудно. Вес крупного самца – до тонны, самки – около 600 килограммов. Огромные рога, мощные копыта. Буйволы дружны и очень храбры, своих в беде не бросают. Лев весит примерно 200 килограммов, львица – 120. Их главное оружие – большие острые зубы и когти, которые глубоко впиваются в тело жертвы, разрывая ее шкуру.
Битва предстояла серьезная. На этот раз к львицам-охотницам присоединился глава прайда, участие которого было решающим, потому что только он мог свалить огромного буйвола с ног.
Не будем описывать все детали кровавого сражения, на которое даже со стороны было страшно смотреть. Скажем одно: на этот раз тактика львов по рассеиванию противника, выбора самого слабого звена в его рядах и слаженные действия всей команды принесли нужный результат. Львы победили!
Через два часа, возвращаясь в лагерь и вновь проезжая мимо поля битвы, мы видели, как охотники, к которым присоединились другие взрослые и юные члены прайда, все еще продолжали пировать.
Кто в кратере живет?
Нгоронгоро – одно из африканских чудес. Это Танзания, биосферный заповедник. Граничит с Национальным парком Серенгети, название которого с языка масаев переводится как «бесконечные равнины». Под № 39 в 1979 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся природный памятник.
В феврале 2013 года Нгоронгоро признан одним из семи природных чудес Африки. Это кратер потухшего более 2 миллионов лет назад вулкана. Его форма практически круглая, диаметром от 17 до 20 километров, глубина около 600 метров, а площадь около 300 квадратных километров. На дне есть озеро и ручьи, которые его питают. Название кратеру дали масаи-скотоводы – по звучанию колокольчиков пасущихся коров.
Края кратера покрыты кустарниками, высокой травой и вечнозелеными лесами. На дне тоже растет трава. Для Нгоронгоро характерны перепады высот и переменчивый климат. Здесь часто бывают туманы. В первый наш приезд сюда, стоя на краю кратера, из-за густой пелены даже в сильный бинокль мы не смогли рассмотреть, что делается внизу. А когда по узкой извилистой дороге спустились на дно кратера, то с трудом различили его края. Однако когда мы приехали сюда второй раз, ни рано утром, ни поздно вечером тумана не было. Чистое небо, сверху было видно все.
По климату и растительности Нгоронгоро – рай для животных. А их здесь более 25 000. Это зебры, разнообразные антилопы, гиены, шакалы, гепарды, бегемоты, бородавочники и множество других.
В Нгоронгоро можно встретить всю знаменитую африканскую «пятерку»: слонов, львов, леопардов, буйволов и носорогов.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53834159&lfrom=174836202) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
