Страница 2 из 3
Оставшиеся 1,5 часа ушли на обмен валюты в очень цивильном обменном пункте, ознакомление с ценами на фрукты, овощи, легкий завтрак из горячего натурального кофе и свежей выпечки, перекомплектацию багажа (опять умничаю) и выползание к стоянке маршрутки на Боржоми. По дороге попрощались с Сауле, которая планировала сначала поездку то ли в Мцхету, то ли в Кахетию, но обещала, что на ближайшей неделе заедет дня на три – четыре в Боржоми и очень хотела бы с нами встретиться, а поэтому «ждите сообщений по Whats App».
Томаза нигде не было. Ни 10, ни 20 минут. Хорошо, что и дождика пока тоже не было. И никто не знает, когда будет автобус на Боржоми. Если будет вообще. Время такое, пассажиров нет, а полупустыми маршрутки не ходят. Томаза никто не знает. В ближайшее время маршрутка на Боржоми не ожидается. Похоже попали.
Тут произошло знакомство с Нодари. Он подошел к нам и спросил готовы ли мы доехать до Боржоми с ним, на его крепеньком «Мерседесе», без попутчиков и назвал цену, которая меня удивила. Называть цену не буду. Могу только сказать, что на мой взгляд она фантастически демократичная. Мы не сомневаясь согласились. Тем более, что он пообещал за эту же цену завезти нас в Гори и показать музей Сталина. Так началась наша поездка по маршруту Тбилиси – Боржоми с очень хорошим человеком – Нодари.
Ретроспекция 22. Сохраняйте контакты в Грузии. И тогда еще дома, по телефону вы сможете решить вопросы по переездам и проживанию с вашими новыми грузинскими знакомыми на прямую. Или же они вам помогу.
В этот приезд багаж получили одними из первых, границу прошли легко и быстро. На выходе нас встретил Нодари. Еще из Алматы мы с ним созвонились, и он согласился нас сразу отвезти ночью из аэропорта в Боржоми.
«subbotin.georgii. Этот пост посвящён дороге Тбилиси – Боржоми и рассказам 67 летнего грузинского пенсионера Нодари. Он пенсионер, но вынужден подработать таксистом и предложил нам за вполне либеральную плату доехать до Боржоми на его пожилом мерседесе.
Всю дорогу он рассказывал нам о Грузии. Кое-что я успел записать на видео, а теперь публикую в этом чате.
Рассказы пожилого грузина.»
Нодари. Наш гостеприимный водитель и эрудированный экскурсовод
Нодари. Родился и вырос в Грузии. Живет в Тбилиси. В советское время поколесил по СССР. Жил в Казахстане. Сейчас на пенсии. Подрабатывает извозом. Имеет много постоянных клиентов из Казахстана, так как в свое время послужил и пожил в Семипалатинске. Эрудирован. Хорошо знает историю Грузи. Нам попался не просто водитель, а экскурсовод от Бога, любящий и знающий Грузию.
Экскурсия началась сразу. В Тбилиси, как только выехали с автовокзала. На первом же переходе, пока мы ждали зеленый сигнал светофора, а дворники сбрасывали со стекла капли вновь просочившегося с неба дождя.
«Обратите внимание. На горе, над городом стоит Святая Нино. – начал свой рассказ Нодари, – Смотрите, левее скульптура. Женщина, она из виноградной лозы сделала крест и вошла в Грузию. Третий век, триста первый год и с тех пор мы, грузины – христиане.» И в голосе его прозвучали гордость за свой народ, за то, что он приобщен к древней христианской культуре, и имеет возможность рассказать нам об этой существовавшей в действительности женщине.
По словам Нодари Нино пришла в Грузию из Каппадокии, она была родственницей великомученика Георгия (Георгия Победоносца).
«Нино и с ней еще около 40 девушек – христианок скрываясь от преследований римским императором ушли на территорию Армении, а в последующем в Грузию. Нино посвятила свою жизнь поискам на территории современной Грузии хитона Господня и проповедям Евангелия среди грузин. На это ее благословил Господь, явившийся Нино в ее видениях, крест из виноградной лозы был передан ей Девой Марией.
Однажды Армянский царь захватил Нино и ее спутниц, пораженный ее красотой захотел сделать ее своей женой. Но Нино сказала, что обручена с Христом и отказала царю. Царь велел побить всех девушек камнями, и только Нино спаслась. После этого сам царь смертельно заболел, но будучи излечен христианским целителем – просветителем, поверил в силу христианской веры, крестился сам, крестил свой народ и провозгласил христианство государственной религией Армении.
Так выглядит святая Нино на иконе.
Нино долго путешествовала по горам, пришла к берегу Куры, а там ей было божественное видение. По указке этого видения преодолевая трудности, голод, жажду Нино, как странница пришла в город Мцхет, где проповедовала Евангелие. Жизнь ее была полна благочестия, праведности и целомудрия, привлекала людей.» Так, по словам Нодари жила Нино, женщина, проповеди которой привели к Христу всю Грузию.
Умерла святая Нино в Грузии и похоронена в одном из женских монастырей Кахетии. Нодари прекрасно знает туда дорогу и готов отвезти вас туда, открыв еще одну страницу истории Грузии.
Я спросил Нодари, часто ли он встречает и возит казахстанцев?
«Часто, очень часто. Почти в месяц два – три раза. Казахстанцам очень нравится Грузия. Даже из Алматы были у меня телевизионщики, я их возил. Им очень понравилось.
Я могу показать в Грузии все. Все, что есть интересного. Все, что существует. По очень хорошим ценам.»
И тут Нодари отвлекается: «Справа от нас Кура. Самая длинная река в Грузии. Начинается в Турции и заходит в Каспийское море. Вся длинна тысяча сто пятнадцать километров.
А вот первая на Куре электростанция. Это Ленин придумал. ГОЭЛРО, помните, наверное. Вот это и была первая электростанция в Грузии. Это называется ЗАГЭС (Земо-Авчальская ГЭС).
А сейчас мы едем по военно-грузинской дороге. Слева от нас стена, из камня и бетонных подпорок, которая защищает дорогу от камнепадов.»
И под рассказ Нодари проплывают мимо нас неспокойные воды Куры, действующая уже более 90 лет электростанция, мощное, не побоюсь слова мегалитическое сооружение, защищающее дорогу от камнепадов и оползней.
Разговор перешел на столицу современной Грузии. «Тбили означает – теплый город. Царь Вахтанг назвал. И с тех пор, с четвертого века – это название существует».
«У нас хоть и идет дождь, но уже весна. Посмотрите абрикос цветет. Грузия страна с развитым сельским хозяйством. И многие стараются за теплый сезон снять 2 урожая.»
«А теперь проезжаем с правой стороны памятник. Это Илья Чавчавадзе. Он был великим Грузинским писателем и поэтом 19 века. А еще политическим деятелем. Проводил национально-освободительную политику Грузин. Был убит. По разным версиям его могли убить большевики или охранное отделение, которым он мешал.»
Дорога в Боржоми хорошая, гладкая. Мелькают знаки от 80 до 110 километров, дождь равномерно брызжет на лобовое, а у нас видимо переварился легкий завтрак и поэтому разговор зашел о грузинской кухне.
«Что бы сделать сациви, надо взять индюшку, сварить, потом обжарить, потом взять грецкие орехи смолоть их в пасту, красный и зеленый перец, специи, соль, немного уксуса. Перемешать с индюшкой и оставить на один день. Завтра можно кушать. Это будет сациви.
«А еще как мы готовим чакапури. Нет, не хачапури, а именно чакапури. Из мяса ягненка или из телятины. Режем по кускам. Берем тархун, петрушку, лук зеленый, немножко кинза. Лук зеленый я сказал? Да, немножко лук. Положим мясо потом зелень, потом опять мясо и эта зелень. Немножко воду добавляем. Один стакан и начинаем варить. Потом это варится. Потом добавляем вино и ткемали. Обязательно ткемали. Ткемали дают вкус, аромат. И потом, когда уже почти все готово вино добавляем, пол литра или литр. Обыкновенное вино. Один раз кипятится и потом выключаем. Кушай сколько хочешь. Такой вкус вообще. Как раз сейчас идет сезон чакапури.»
Век живи… Чакапури. Мы раньше про такое блюдо не слышали.
А Нодари уже поворачивает на право. На Гори. Тем, кто не знает – Гори знаменательно тем, что именно в этом городе родился и рос Иосиф Виссарионович Сталин. И в этом городе, в музее стоит маленький домик великого Сталина.
«subbotin.georgii – Продолжаем ехать в Боржоми. Дорога лежит через город Гори – малую родину И. Сталина. подъехали к музею, сфотографировались у сталинского вагона. Посидели на ступеньках дома, где родился и вырос Сталин.
Купили горячий хлеб, в пекарне возле музея. Вкусно.»
Я родился, вырос в СССР. Родился уже после смерти Сталина и через год, как Хрущев на всю страну развенчал культ Сталина.
Что самое интересное документы партии по данному вопросу большой роли в моем восприятии Сталина не сыграли. Всегда считал его великим человеком. И это при том, что, получив высшее военно-политическое образование вроде бы должен разделять мнение партии. Видимо я всегда чувствовал, что линия партии в данном вопросе двоякая. Хотя как показала история и не только в этом вопросе.
Сталин. Масло на дереве. Апрель 2021г. Гори.
Мое мнение. Сталин – Великий. Великий организатор и управленец. Человек, взявший на себя ответственность за огромную страну, прошедшую революцию, совершившую коллективизацию и индустриализацию, поднявшую народную культуру. Победившую фашизм. Вождь не создавший себе капиталы, но создававший страну.
Отъехали от Тбилиси 85 километров, перед поворотом на Гори, справа от дороги стоит стилизованная под башню белая стелла, на которой по-грузински и на латинице написано название города Гори. Поворот на право с трассы, и мы въезжаем в сам город.
По словам Нодари здесь центр края Шида – Картли. Основан город был давно, еще где-то в VII веке царем Давидом Строителем. Но уже до этого времени на месте города существовало поселение. Археологи находят этому древние доказательства. После Великой Отечественной в районе Гори прошел большой оползень, открывший древнее поселение I века. Были найдены амфоры и украшения.
Гори постоянно захватывали то одни цари, то другие. Его делили армяне, грузины, осетины и даже иранцы. А все потому, что Гори, находясь в долине, на слиянии рек Куры и Большой Лиахве, которую в верховьях называют еще Эрмагидон, издревле был торговым центром. Так, что стремление власть имущих контролировать финансовые потоки ярко проявлялось во все исторические времена (это уже моя мысль).
Молчаливым памятником всех этих войн и переделов стали развалины средневековой крепости Горисцихе, возвышающейся над городом.
В 1920 году в городе произошло землетрясение, которое разрушило многие церкви и храмы. Но вопрос не в гневе Господнем, а в том, что только храмы и церкви были на то время самыми высокими зданиями в Гори.
Даже сегодня, проезжая по городу ты видишь обычные хрущевские пятиэтажки и одноэтажный частный сектор. Конечно современные дома есть, но высоток нет, если не считать несколько 8 или 10 – этажек, стоящих в одной кучке. Город небольшой, население уменьшается, сегодня составляет тысяч 50. Как во многих провинциях молодежь уезжает в город.
Самой большой достопримечательностью Гори является то, что здесь родился Иосиф Сталин. Музей Сталина находится практически в центре города. Проезжая на машине по совершенно обычным улицам Гори, похожим на улицы любого районного города Казахстана в стиле Зайсана или Арыси, ты как будто возвращаешься в советское время. Только некоторое количество иномарок и надписи на латинице напоминают о современности. Дорога приводит в центр к Музею, напоминающему чем-то небольшую крепость. Перед «крепостью» площадь. В путеводителе было написано: «Музей Сталина – практически единственная достопримечательность Гори, поэтому будьте готовы к тому, что людей будет очень и очень много.»
Пандемия сделала свое дело. Музей не работал и посетителей практически не было. Хотя комплекс достаточно большой и состоит из трех частей. Основной комплекс и выставочная часть, дом и вагон Сталина. Причем за вход в вагон надо платить отдельно.
Гори. Музей Сталина. Фотография 2022 года.
Нодари извинился, предложил нам прогуляться самостоятельно и ушел ко входу в основной комплекс. Как я и подумал, он хотел договориться, что бы нас пустили в музей. Но, к сожалению, его и нашему, не нашел общего языка с охранником. Поэтому нам пришлось только гулять и фотографироваться, посидеть на ступеньках сталинского дома и входа в вагон. Но и здесь Нодари не ударил лицом в грязь, а рассказал нам историю о музее.
По его словам, когда не было COVID – это был самый посещаемый и, наверное, самый дорогой музей Грузии. Вход от 5 до 15 лари, в зависимости от того с экскурсоводом вы идете или самостоятельно. Музей имеет свою историю. Задумывался он еще до войны, но то ли Сталин не одобрил, то ли нашлись дела поважнее, но строить его начали только в 1949 году (почему-то совпало с годом испытания первой атомной бомбы в СССР). Достраивали уже после смерти Сталина и открыли его в 1955году.
Дом сохранен в специальном крытом навесе. Ощущение такое, что огромной беседкой, в стиле сталинского ампира накрыли небольшой дом, вросший в землю с полуподвалом, маленькой верандой, деревянными старыми дверьми и ставнями. Это не старина, а именно старость. Дом состарился, пережив своего хозяина и продолжает жить своей жизнью. Как и на всех нас на него влияет время, появляются морщины – трещины, которые не прикроешь реставрационным макияжем, отпадают буквы на вывеске, скрипят ступени лестницы на веранду, если на них встать. А если присесть на ступени, проваливаешься в прошлое этого дома, в котором жили люди еще в 19 веке, даже не думавшие, что их сын станет Великим Иосифом Сталиным. Дом давно расставшись с хозяевами и жильцами, хранит их тайны, проникнуть в которые можно только присев на ступени и почувствовать их тепло, как когда-то чувствовали его хозяева, сидя на крыльце и приветствуя соседей, проходивших по мощеной улочке. Вот она связь времен. Как во Франции, в Лувре. Дежавю.
На ступенях дома Сталина. 2022 год Гори.
А вот ступени вагона никаких особых ассоциаций не вызвали. Вагон, конечно исторический, но это не дом, это временное пристанище при переезде. У меня даже мысль промелькнула, а если этот вагон зацепить за поездом и проехать в нем как пассажир. Можно прочувствовать то время? Может когда-то и сделают такой музей на колесах. Ведь есть же поезда – музеи о Великой Отечественной. Почему не быть Поезду Сталина? Тем более, что железная дорога рядом. В вагоне Сталина, Тбилиси – Гори – Тбилиси. Очень интересная экскурсия может получиться. При правильной организации – захватывающая. Дарю идею грузинам.
После музея пошел в сувенирный магазин. Слегка разочаровался. Кич вроде магнитиков и тарелочек. Карикатурных бутылок с вином. Вино, по словам продавцов настоящее, поэтому дорогое. Бюсты вождей пролетариата еще советских времен, по астрономическим ценам. Хотел уже уходить, но вдруг среди завалов ерунды увидел портрет Сталина в военной форме нарисованный на деревянной дощечке. Руки сами потянулись. Взял и уже отпускать не хотел. Мое. И сейчас этот портрет, чем-то смахивающий сразу и на лубок, и на иконку висит в кабинете, и Сталин смотрит иногда на меня, но чаще на мою дочь – трудоголика, COVIDом загнанного работать на удаленку и поэтому оккупировавшей мой кабинет.
Пока я ходил по сувениры, Амина и Нодари покупали хлеб. Точно проголодались. Но такой хлеб и сытым есть будешь. Из тандыра, странной изогнутой формы. Горячий, хрустящий, с нежной серединкой и распространяющий притягательный аромат. Одной лепешки оказалось мало, взяли вторую. Причем за обе Нодари заплатил сам сказав, что мы его гости и он должен угостить нас нашим первым грузинским хлебом – «шотис».
Уже когда тронулись Нодари раскрыл нам секреты грузинского хлеба. «Пури», это общее понятие хлеба по-грузински. Пекут его в каменных колодцах – «тонэ». (Что-то похожее на наши тандыры). Хлебом в Грузии называют и круглый мргвали (его часто путают с лавашом), прямоугольный трахтинули, квадратный кухтиани, и съеденный нами серпообразный шоти. Эти виды по сути отличаются только формой и размером, но фактически всё это – шотис пури.
Горячий, хрустящий, вкусный шоти от Нодари.
Вот такая история с хлебом.
Прощай Гори! Вновь встаем на трассу, впереди Боржоми.
Ретроспекция 22. В повторной поездке мы заехали в Гори уже на обратном пути из Боржоми в Тбилиси, чтобы Ильяс и Мунира смогли ознакомиться с родиной Сталина. И опять купили лепешку шоти. Вкусно.
«subbotin.georgii. Последний бросок. Через великолепие гор и долины мы выезжаем в ущелье Боржоми.…» – пост будет закончен только в следующей главе.
А если подробнее расписать великолепие гор и долин по дороге в Боржоми?
Стоило нам покинуть Гори, как погода поменялась. Все увереннее стало выглядывать солнце, растапливая облака, и переходя в режим повышенного нагрева весенней Грузии.
На подходе к Горийскому тоннелю (по гугл картам 228X+MV5, Akhaldaba, Грузия), проходящему под плато, на котором разрабатываются поля сельхозугодий видны огромные и монументальные Горийские ветряки. Тяжелые лопасти перепахивают воздух. Стоят над тоннелем, как мельницы Дон Кихота. А дорога уходит в тоннель похожий на пасть чудовища. Зелененького такого чудовища и аккуратно подстриженного.
Наш неутомимый гид Нодари, рассказал, что 6 гигантских ветряков поставили здесь в 2012 году. Это – Ветряная станция Картли. Как писали в прессе и передавали на телевидении она обеспечивает электричеством почти половину семей Гори. Станция не государственная, частная, строилась при поддержке (донорстве ЕС). Мне сразу подумалось, – «знаем мы этих доноров, кто придумал такую легенду кровососущим?» Но, раз станция частная, то сами разберутся, кто, кому и что должен. Главное еще раз повторюсь – смотрится мощно, монументально, энергия так и прет от общей картины работающих над тоннелем ветряков.
А мы, выскочив из тоннеля продолжаем шуршать шинами по великолепному хайвэю имени Леселидзе. Именно так и называется сегодня военно-грузинская дорога. (пометочка для молодежи, поколения не заставшего ветеранов Великой Отечественной войны – Константи́н Никола́евич Лесели́дзе – советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Википедия)
Слева две две достопримечательности – Кура и горы.
Кура в этой части широкая и видимо часто меняющая свое русло. Там и сям по ее течению пробиваются острова с деревцами. За Курой поля, предгорья и только потом горы. Снежные вершины и небольшие кучевые облачка над ними, не как в Алматы, где они сразу нависают и прижимаются к городу и трассе. Здесь они в кажущемся далеке, такие мирные, просящиеся на картину. Красивые горы, снежной аккуратной рамочкой окаймляющие долину по дальнему ее краю. Как на тарелочке. Идиллия.
Эмблемка «Мерседеса» на капоте, смотрится как оптический арретир, выцеливающий точную дорогу. Трасса километр за километром уходит под колеса. Солнышко уже припекает, окна в машине открыты и весенний ветер треплет волосы. К идиллии добавляется благодать. Кругом все прибрано, распахано, рассажено и ухожено. На холмах храмы и старые крепости. Не земля, а музей, который можно осматривать на колесах. Мы движемся в направлении Боржомского ущелья.
Коренному Алматинцу, не раз приезжавшему за город в Талгарские, Илийские и Коклаксайские щели эта дорога показалась бы знакома. Густой и невысокий лес, прижавшийся к бегущей через него, асфальтовой двухрядной ленте дороги. Справа и слева сопки предгорий. Ну мало чем отличается от любимых Алматинцами мест предгорного отдыха. Очень похоже, ан нет. Это уже Боржомская щель. Грузия. Кавказ. И слева не малая Алматинка и не Аксайка, а настоящая Кура с подвесными мостами и нервным быстрым течением, принявшая в свои воды в XVIII веке чуть ли не весь тираж «Витязя в Тигровой шкуре».
О чем это я? Ах да, в XII веке заведовал финансами при царице Тамаре, которую окружали только выдающиеся личности, Великий поэт Шота Руставели. Он не нарушал традиций и кроме добросовестного исполнения своих обязанностей написал в дополнение к ним поэму «Витязь в тигровой шкуре». В отдельных источниках указывается, что шкура была барса, а не тигра. Но видимо первым переводчикам тигр был более знаком чем барс. Эта поэма была не просто популярна на Кавказе. Это был хит, бестселлер. Нодари рассказал, что лично знаком с людьми, которые знают наизусть все полторы тысячи строф поэмы Руставели. Долгие годы, еще до революции самым ценным приданым для невест на протяжении многих веков считался «Витязь в тигровой шкуре». Для правоверного грузина было нормой вместе со «Святым писанием» класть у своего изголовья «Витязя в тигровой шкуре».
Шота Руставели и Царица Тамара.
Иностранцы, не догонявшие аспекты народной культуры считали даже, что у грузин два бога – Христос и Руставели. Этого не могли простить поэту церковники. Церковникам не нравилось то, что воспетая в поэме повесть о любви разворачивается не в христианских, а магометанских странах, в основном в Аравии и Индии. Из чувства мести в XVIII веке духовные лица выбросили в Куру чуть ли не весь тираж первого издания поэмы. Вот это сила литературного слога. Месть через 6 столетий.
Но, несмотря ни на что, «Витязь в тигровой шкуре» победоносно прошел через века и успешно шагает сегодня навстречу будущему. Почитайте. Я еще в детстве читал. Моему брату в 1965 году подарили, на окончание начальной школы и успешный переход в 5й класс. Красивое было издание. С рисунками С. Кобуладзе. Жаль утрачено с годами.
Я тут в воспоминания ударился, а Кура продолжает петлять слева от дороги. Мы поднимаемся выше и выше. На повороте в дали, что-то белеет и вырастает в стелу. Высокая белая стела с рисунками, на ней на трех языках (в их числе и русский) написано «Боржоми». Приехали.
Рядом заправка, но нас больше интересует родник, бьющий из-под стелы. Руки помыл. Пить не решился. Грязновато. Мусора много. Обидно за местных. Не думаю, что приезжие туристы бросают у родника мусор. А убрать мусор на въезде в город это забота муниципалов. Ладно о мусоре. Зато какие классные цветочки – фиалочки окружают стелу. Я даже на скалу залез и пофотографировал. А потом мы вместе с Аминой сделали пару фотографий на память.
Боржоми. Стелла. Родник. Амина и я. Доехали!
Первое впечатление о Боржоми. Приятный, уютный провинциальный город. Приостановился в своем развитии как город лет 20 назад, хотя и есть новостройки, но их мало. А так пока все аккуратно. Улица, светофоры, набережная, мост, отель.
Ой ошибся отель рядом, а мы приехали в санаторий «Боржоми Палас». Обнялись с Нодари. Договорились вызвать его на отъезд. Обменялись телефонами, пардон – номерами. Снова обнялись и расстались друзьями. Ну, что? В санаторий.
Я вас слегка обманул. О размещении в санатории в следующей главе. Так как эта часть 14 апреля относится уже к «Дневнику курортника».
Ретроспекция 22. В этот раз ехали ночью. Самое примечательное – Луна. Огромный серп, уползающий слева по движению за гору. Зрелище фантастическое. Такую большую Луну я раньше не видел.
Доехали быстро. Около 1.00 были в санатории и заселились. По договоренности за эти сутки мы платили только часть цены, сэкономив где-то по 30 долларов на семью. Вот в чем выгода личного общения с владельцем бронирования.
Каждая главка – один день жизни на курорте. Люди, события, мысли, наблюдения, встречи, переходы, впечатления. Процедуры! Посты.
Продолжение поста. «…Цель достигнута. Фото на въезде и в отель. Номер!!! Как будто в замке поселили. Вид!!! Мечта эстета. Огромный ресторан на двоих, как в кино. Нас двое, а стюардов пять! В отеле всего человек 20 туристов. Больше половины – наши казахстанцы.
Врачи накинулись на нас как голодные. Как бы не залечили…
kalampyr_nurmakhanova Фууу, доехали, а то я тоже с вами еду …,а номер как каюта с балконом на лайнере один в один, даже мебель так стоит.
subbotin.georgii @kalampyr_nurmakhanova ага, про куру ниже написал. Спасибо за пожелания. А круиз уже на осень.
kalampyr_nurmakhanova Супер! Вы настоящий путешественник, хорошего отдыха вам! Привет супруге.
subbotin.georgii @kalampyr_nurmakhanova спасибо. Как на лайнере. Даже всю ночь вода плачет. Под окном Кура течёт.
Ayguldildabekovna Георгий Константинович, Амина Равильевна! От души рада за вас! Хорошего вам отдыха и приятных впечатлений, зарядиться энергией и солнцем. Обнимаю!
subbotin.georgii @ayguldildabekovna обнимаю встречно.
А что же было, если посмотреть подробнее?
Рецепшен нас принял без вопросов. Быстро выписали номер. Забрали вещи для доставки. Организовали сопровождение.
Идем через шикарный холл. Если не ошибаюсь, то такой стиль называют – «Ампир». Большие вычурные диванчики и кресла с богатой обивкой, гнутыми спинками и ножками. По стенам канделябры и фрески. С потолка свисают люстры достойные Большого театра.
Из лобби переходим в другой корпус. Стены стилизованы под камень. Внутренняя галерея. Полы наполовину кафель, а на вторую половину толстое стекло и там под стеклом нижний этаж. Первый шаг даже делать страшно. Но мы уже не такие дикие. Видели подобное не только в Европе, но и дома в Алматы. Идем прямо. Еще одна галерея с видом на внутренний бассейн, город и окружающие его склоны гор. Шикарная панорама.
Галерея упирается в ресторан. Ага, здесь будем обедать. Направо лифт.
Лифт. Верхний этаж, шестой. По тихому коридору. Наш номер за добротной дверью. Под дуб, а может и правда кавказский дуб? Санаторий то старый, с традициями.
Открываешь дверь и сразу в глаза бросается большое окно и выход на балкон. А только потом просторный коридор с большим, как оказалось очень удобным практичным шкафом. Туалетная комната с душевой. Зал.
В зале огромный удобный стол с бюро, тумбочками, встроенным холодильником. Кровать Kingsais с прикроватными тумбочками. Два мягких кресла и столик между ними. Действительно, напоминает каюту лайнера, только больше.
Подхожу к балконной двери, открываю, и у меня аж дух перехватывает от открывшейся перспективы. Голубое солнечное небо с кучевыми облаками, как с картинки. А ниже в рамке гор Боржоми излучина Куры, выплывающая как будто из города и разворачивающаяся на всю ширину панорамы, прижимается к скале на которой стоит санаторий и убегает бурно вниз под мост. Боржомские дома частные и многоэтажки, все смотрится комплексно и аккуратно, как на макете архитектора. И прямо напротив Храм – Церковь Пресвятой Богородицы. Фантастика.
Вид на Боржоми с балкона. 2021 год.
Все оставшиеся дни, когда я был в номере любимым моим занятием было сидеть на балконе и впитывать вдохновляющую панораму гор, Куры и города.
А Кура действительно затекает под отель. Я наступил на палас у кровати и промочил ногу. Хотя это, видимо, горничная окно не закрыла во время дождя или графин опрокинула. Высохнет.
Одними видами сыт не будешь. Время обеда. Пошли в ресторан на первый этаж. Точнее поехали на лифте.
Вау! Ресторан шикарный. Высокие потолки, балкон, люстры, отделка стен и колон. Тяжелые столы и стулья цвета темного ореха.
Амина в восторге от балкона ресторана. В теплые дни, самое лучшее место перекусить или попить кофе..
Огромные окна с выходом на балкон с одной стороны и выходом на внутренний бассейн отеля с видом на Боржоми и Куру. Так и захотелось пообедать на балконе с видом, как и из нашего номера, но только точка обзора пониже. Тоже здорово. Но не смотря на солнышко, прохладный ветерок пробирал, пришлось пойти в зал.
Круто. Такой зал на двоих.
В соответствии с требованиями карантина, все происходит в масках. И ресторан превращен в своеобразный шведский стол, где клиент отделен от самого стола с яствами толстым стеклом. С той стороны официанты, они выдают вам все, что вы просите и в том объеме какой вас устраивает. Официанты – парни и девушки, в униформе, симпатичные, улыбчивые, вежливые и уже не понимающие по-русски. Да, молодежь в Грузии, в большинстве своем русским не владеет. Еще одна печалька в копилку. Но будем надеяться, что хоть английский осваивают.
Отдадим должное кухне. Четыре супа, четыре мясных горячих, четыре разнообразных гарнира, четыре салата, на считая свежей нарезки овощей, зелени и сыров, тоже по четыре. В том же исчислении виды хлеба, пирожных и выпечки, а еще фрукты и варенье. Я бы не удивился если бы было по 4 вида чая и кофе. Но горячих напитков было действительно 4 – чай черный, зеленый, кофе с молоком и без молока. И только компот был один, зато айвовый.
Первый обед в Грузии с чего начать? Конечно харчо. Зелень, сыр, компот.
Какое мясо в харчо! Вкус незабываемый до сих пор. Сыры!!! Сидим, обедаем. И никого двое нас и пять официантов. Ну прямо кино про миллионеров.
А за компотом пришлось идти второй раз, быстро кончился. Заодно спросил почему зал пустой, вызвав смущение ребят официантов, но один все-таки ответил, что людей немного и все пообедали еще до двух часов, а сейчас уже почти 3 дня, обед заканчивается. Ну, что, люди есть, жить можно.
После обеда. Поднялись в номер. Через пол часа просили прийти к дежурному врачу для предварительного осмотра, назначения процедур и т. д. Пол часа есть. Подышим на балконе. Красота. Зашел в номер и опять намочил ноги. Не понял? Оказывается, просто мокрое пятно превратилось в лужу. Осмотрелся. Течь в батарее. Пошел вниз, на рецепшен. Попросил ремонтников, а нас просто перевели в соседний номер – 606. Еще лучше. Чем лучше? Не знаю. Батарея не течет.
Пошли к врачам. А они где-то потерялись. 10 минут нет, 20 минут нет. Пошли искать по другим кабинетам. Нашли медсестру. Она нас смотрит, как будто забыла, что сама сказала подойти через 30 минут. Но потом вспомнила и пошла за врачом. Да, в Грузии явно присутствует синдром состояния многих народов Юго-Восточной Азии – неторопливость и необязательность.
Доктор милая женщина, немного моложе нас. Живет в Тбилиси, а в санаторий приезжает на работу, как я понял вахты недельные. В Тбилиси тоже работает врачом. Здесь все так работают. Большинство врачей в санатории не просто врачи, а врачи со стажем, кандидаты и доктора медицинских наук, не академические, а действиельно практики.
Нас послушали, замерили давление, поинтересовались на что жалуемся, сообщили перечень процедур, и анализов который входит в стоимость номера, рассказали о том, что можно взять за дополнительную плату. Амина, как вы помните сама врач и хорошо знает, что нам надо и за что стоит платить, а за что нет. В этом конечно плюс. Быстренько договорились. Чудненько расстались.
Прошли к администратору лечебного корпуса и получили процедурные карты. Плотненький график написали. С утра пораньше, с 9, по 4—5 процедур. Каждый день. Начиная с завтра. Кое-что даже не успеваем до обеда и потом с 15 продолжать надо. Ну, что же приехали лечиться, будем лечиться.
А пока решили прогуляться возле санатория по городу, купить местных денег. Себя показать, народ посмотреть.
Перешли мост через Куру, повернули направо к автовокзалу. С балкона там был виден небольшой рынок. Может что погрызть купим. Не купим, так приценимся. По набережной прогуляемся. Подышим. Обменники посмотрим. За санаторий платить надо.
Вот он Боржоми Палас. Вид с моста.
Рыночек малюсенький. Пара хозяйственных магазинов и человек 10 пожилых продавцов с яблоками, помидорами, огурцами, зеленью, чачей и вином из-под полы. Но что-то не захотелось (удивительно, или уже от воздуха и впечатлений похорошело?). Шли вниз, вдоль Куры. По набережной похожей на парк. Симпатично. Воздух свежий. Людей мало. Правда тех, кто сидел в парке на лавочках как-то отдыхающими не назовешь. В основном мужчины, старше 30 и даже 50. Мы привыкли к виду лощеных грузин. Вспомните братьев Меладзе или Павлиашвили, Басилашвили или Кикабидзе. Я понимаю, что это все медийные штампы. Но здесь? Ни одного, не то, что метросексуала, а даже опрятного и подтянутого мужчины. Немного удивило. В однообразных серых куртках, черных вязаных шапочках, с запущенной щетиной. Время рабочее, а они похоже уже давно на работу не ходят. Трудно с работой в грузинской глубинке. В принципе, как и у нас. Как же много общего порой встречается в нашей казалось «независимой» постсоветской жизни.
Через дорогу обменные пункты. Как ни странно, курс здесь лучше, чем в Тбилиси. Зашли в продуктовый. Цены в пределах наших. Жить можно.
Шота Руставели – центральная улица Боржоми.
Пошли обратно. Буквально по запаху узнали кофейный киоск. Нет, кофе в нем не варят. В нем продают кофе. Кофе порядка десятка наименований и весь бразильский. А вот цена ниже Алматинской в два раза. Возьмем на заметку.
И через другой мост, уже подвесной, к отелю. А вот подъемчик от этого моста, хоть и по лесенке, но крутой. Как и по всему Боржоми. Пологая только центральная улица, а все, что в стороны сразу круто, что дорожки, что ступеньки. Кавказ.
На ужине мы определились, что в отеле живут одни казахстанцы. Целых три семейных пары. По одной на этаже. Круто.
А вот вечерних программ и развлечений в связи с COVID не предвиделось. И в город вечером не уйдешь. С 21.00 комендантский час. За нарушение штраф – 2000 лари. Однако.
Первый канал и Россия в телевизоре присутствуют. Да и фильмов я на диск накачал. Будет чем заняться вечером. Тем более еще надо отредактировать видео, обобщить фото и сформировать посты. Да, еще детям позвонить и сказать, что у нас все хорошо.
Ретроспекция 22. В этот приезд с развлечениями было получше.
На верхнем этаже 3 корпуса заработал ресторан. Приезжали приглашенные артисты с развлекательными программами танцевали, пели песни. Причем танцевали вместе со зрителями. Даже мы с Аминой вышли на сцену и потанцевали с заезжими профессионалами. Приз не получили, но аплодировали нам весело. Потом в аэропорту в Тбилиси подошли ко мне две женщины и сказали, что отдыхали вместе с нами, смотрели концерт и им понравилось, как мы с Аминой танцевали. Мирская слава – великая вещь. Я уж не говорю о ежевечерней музыке в ресторане.
Сцена санатория. Мы танцуем сальсу.
subbotin.georgii
Утром раненько ушёл на прогулку. Шесть километров вдоль речки Боржоми. Через парк и дальше. Хорошо. Завтра повторим и дойдем до горячих ванн. Купнемся и домой.
Весь день в процедурах и приемах.
А к вечеру опять прогулочка по парку до источника с тёплым Боржоми. Позже по парку подробней и побольше. А может кого, что интересует по организации такого путешествия с лечением? Спрашивайте, отвечаем.
Eletaraty А в реке Боржоми вода газированная? И воду пить прямо из речки для излечения? Ну если серьезно, вот интересно, а можно ли там пить воду из водопровода?
subbotin.georgii @eletaraty речка мутная, дожди и тает снег. А вот когда станет прозрачной, конечно можно. Речка вся бурлит и газ быстро выходит, уже в речке. На источниках минералка без газа. Тёплая или холодная. Холодную можно хранить до 3 суток, а тёплая быстро начинает пахнуть сероводородом. Воду из-под крана пить можно
subbotin.georgii Газируют боржоми на заводах. Газ работает как консервант. Но газированная менее полезна, как и все, что с консервантами. Вот.
alfiuysha1206 Расскажите, как туда попасть и сколько стоит?
subbotin.georgii – сайт – https://borjomipalace.ge/ru/hotel. Здесь и цены, и условия.
Действительно в этот день я проснулся рано и уже в 6 часов вышел на улицу. Именно так была заложена традиция ранних боржомских прогулок. Удобная одежда и обувь для трекинга, палочки, масочка, телефон с маршрутом в кармане и постучал наконечниками по асфальту. Улицы пустые. Только собаки. То ли домашние, то ли прикармливаемые, но все в ошейниках и с бирочками. Уже светло.
Прогулка в боржомский парк. Первая. Впечатления за каждым углом.
Мы живем в верхнем корпусе, нижний видимо прикрыт из-за отсутствия туристов. Приветствую охранника и поправив маску выхожу за ворота санатория. Левее симпатичный отель со звучным именем «Милан». Проходим по улице Ильи Чавчавадзе. Вот снова встретились, я о нем писал выше. Дома по улице старые. Сразу видно, что справа частники. Дома в большинстве ухожены, заборы, ворота, отделка, а вот слева жилье муниципальное. Древние двухэтажки красного кирпича, с крышами, давно требующими перекрытия. Старые окна в одну деревянную раму. Не исключаю, что если и есть в этих домах отопление, то от печек. Сошел с рекомендованного маршрута и вышел на большой отель. «Тбилиси». Когда-то в советское время он наверно был фешенебельным, но сейчас находится в плачевном состоянии, ощущение такое, что используется как общежитие.
Вернулся на маршрут. Обошел «Тбилиси» сверху, по улице Орбелиани. Мое внимание привлек небольшой домик внизу, с опрятной и большой детской площадкой. Видимо детский сад или развивающая студия. Все ухожено и сделано с заботой. Резкий контраст с разбитым отелем.
Влево, вниз убегает широкая крутая лестница, переходящая в не менее крутую улицу Шрома (Труда), от которой в обе стороны разбегаются переулки. Прямо на столбе прибита табличка: «Продам чачу, вино.» и телефон. На улице ниже еще одна со стрелочкой и номером дома. (Я потом познакомился с хозяином.)
Впереди вижу мост через реку и что бы вы подумали? Отель «Алма Ата». Даже подошел посмотреть. Точно. Это же надо уехать из Алматы и в Алмату приехать. И стоит этот отель на берегу речки, которая по-грузински называется, опять не поверите – Боржомулы. Эта речка городу имя и дала. Так, что есть у меня вопросы к Казахстанской истории. Есть.
Поворот на право и вдоль речки вверх. Люди уже появляются. И не только такие как я. Начинают открывать магазинчики и ларечки, метут улицу. Улица с этой стороны речки – называется – улица 9 апреля, а с другой стороны – Бараташвили (о нем я расскажу, когда буду рассказывать о Тбилиси).
И вот иду я рано утром 15 апреля по улице 9 апреля и выхожу к мосту в форме мертвой петли. Я даже сначала подумал, что по нему и ходить то нельзя, но подошел и понял, что это не просто малая форма, а именно мост для перехода через реку, но не такой как все, вот такой петлявый. Каждый раз потом проходя мимо «Петли» я думал, а можно ли по нему крутануться на велике или мотоцикле если быстро разогнаться?
Мост – петля. При чем тут Мебиус не ясно.
А сразу за мостом первый источник холодной воды. Против него на той стороне речки красивый отель «Кроун Плаза». Слева и справа пошли бутики и симпатичные, видимо старые и отреставрированные дома – отельчики в два этажа. Мостовая крытая булыжником вывела меня на площадь перед Центральным парком Боржоми.
Ворота открыты, вход бесплатный. Екатерининский источник, говорят, от царей еще остался. Пара ранних пташек, видимо из местных пьёт и набирает воду. А у меня график. Двигаем вверх. Слева и справа павильоны, здания, разрушенное здание (хоть бы табличку поставили, что и когда), павильоны, закрытый кинотеатр, детский парк с веревочным городком, аттракционы, скамейки, фонтаны (еще не работающие), детская железная дорога, большое здание термального бассейна, летающая лодка (качели для 20 человек), лавки, фонари и все. Дорога кончилась. Нет дорога осталась, но уже грунтовка, для пешей ходьбы, кое где укреплённая и отсыпанная с отремонтированными мостами. Это говорит о том, что парк закончился, начались трекинговые дороги и тропы. А еще дороги для багги, имеющих разрешение возить туристов по этой заповедной земле.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
