В итоге, проникнувшись аурой этого места, мы пообнимались с жирафом, покормили стадо буйволов с огромными рогами и познакомились с местной лисичкой фенек. Это маленький хорошенький зверек с огромными ушками, который проживает в Сахаре и даже является символом Туниса!
Не могу сказать, что я в полном восторге, но массу позитива мы получили. Особенно на шоу зулусов, которое нас ожидало в конце мероприятия. Про это стоит отдельно рассказать.
Племя зулусов живет главным образом в ЮАР. Занимаются они разведением скота, выращиванием растений, а также работают в промышленности и на шахтах. С древних времен зулусы считаются самыми сильными во всей южной Африке, побеждая другие племена.
В одной из легенд рассказывается, как они стали «элитным» племенем.
В стародавние времена в восточной части Южной Африки, ныне известной как Квазулу-Натал, поселились племена, которые называли себя Ама Ква Зулу. Согласно легенде, в одной семье этого племени родилось два мальчика: Зулу и Квабе. Зулу был любимым ребенком своих родителей, в отличие от своего брата Квабе. Этот брат из ненависти и зависти хотел убить его. Однако мать, узнав о намерениях сына, предупредила Зулу, и он сбежал.
Странствуя по просторам Африки, он создал свою семью, которая стала началом нового племени. Место, где они поселились, оказалось настоящим раем. Плодородная земля, заросли густого кустарника, высокие леса с множеством рек и ручьев, фиговые деревья, огромное количество антилоп и других диких животных в близлежащих долинах и на зеленых холмах. В этом удивительном месте зародилось сильное и опасное племя зулусов, которое постепенно стало одним из самых многочисленных в Африке.
Вот и на тематическом ужине во Фригии мы с превеликим удовольствием насладились не только национальной кухней, но зулусскими и тунисскими танцами. Ужин и шоу проходят в большом ресторане «Шака» недалеко от входа в парк. Ресторан одновременно вмещает 450 гостей. Назван он в честь знаменитого вождя, который управлял племенами зулусов в конце XVIII – начале XIX веков, именно он сделал зулусов господствующим племенем в южной части Африки.
Здание ресторана очень интересное, оно по форме повторяет традиционную хижину зулусов. Разница только в том, что жилище зулусов не более четырех метров в высоту, а ресторан «Шака» в высоту более 10 метров. Гости сидят за большими столами по шесть мест. За антураж устроителям этого развлечения можно поставить твердую пятерку.
Когда все посетители оказались за столами, началось шоу. Оно состоит из игры зулусов на барабанах, африканских танцев со щитами, копьями, барабанами и тому подобного. Танцуют африканцы действительно зажигательно, хочется пуститься в пляс вместе с ними – видимо, любят они это дело (я имею в виду танцы) и отдаются ему без остатка. Никакой акробатики они не показывают, просто очень хорошо чувствуют ритм. Тела красивые, движения стремительные, все настолько отработано, что в конце представления их черные гладкие тела блестят от пота.
А поскольку они выступают только в набедренных повязках, то, что они стали полностью мокрыми, им не мешает. Мои ноги под столом отбивали ритм в такт дикой музыке, с лица не сходила улыбка, а ладони болели от непрекращающихся оваций!
В ресторане мы впервые попробовали тунисское красное сухое вино – терпкое, настоящее, вкусное.
А вот тунисский танец с горшками впечатления не произвел, но в атмосфере ритмичной зулусской музыки тоже смотрелся неплохо. Чем больше горшков танцор может держать на голове одновременно во время танца, тем он искуснее. Во Фригии нам показали танец с четырьмя горшками. Но бывают артисты, исполняющие танец с пятью и даже шестью горшками на голове.
На Кипре что-то подобное нам показывали на шоу Сиртаки. Внезапно нахлынули воспоминания, и приятно защемило сердце. Жаль, что я тогда не писала. Зато где-то в уголках памяти сохранились воспоминания о лучших впечатлениях жизни, и в определенные моменты они всплывают, радуют и вызывают легкую ностальгию.
Но вернемся к зулусам. Что зулусы вообще делают в Тунисе? Между Тунисом и ЮАР – 8000 километров. Получается, что зулусы имеют к Тунису примерно такое же отношение, как Москва к Японии (расстояние примерно такое же). Найти ответ в Интернете на этот вопрос я так и не смогла. Вероятней всего, хозяин парка сам выходец из ЮАР, и построив ресторан в виде национальной хижины зулусов, он и организовал шоу. И животные собраны со всей Африки, в том числе с юга, где их обитает больше всего. Кстати, приезжают зулусы раз в году на два месяца, с июля по сентябрь, на заработки.
Конечно же, эта работа полегче, чем в шахте. Зато они очень и очень стараются! Молодцы – красивое, зажигательное и качественное шоу!
В отель вернулись поздно, сил хватило только на то, чтобы с бокалом местного молодого вина полюбоваться с балкона золотой Луной. Да, опять попали на полнолуние, как в Амазонии. Но в Тунисе Луна кажется какой-то особенной: очень близкой, объемной и загадочной в своем оранжево-желтом сиянии. Жаль, что фотография не передает всей ее красоты – на снимке она выглядит просто… солнцем! При такой луне ночи здесь белые. Все очень и очень необычно!
Надышались целебным морским воздухом, буквально физически борясь со сном, чтобы как можно больше видеть и слышать, но разница в девять часов все же предательски сказалась, буквально свалив нас с ног. Но, даже несмотря на то, что сна опять катастрофически не хватает, нам было хо-ро-шо!
4
У нас было запланировано двухдневное путешествие в Сахару, и вот наступил этот долгожданный день, когда нам предстояло прочувствовать всю прелесть песков. Тем более что сравнить было с чем. Слишком жива в памяти пустыня Вади Рам в моей любимой Иордании. За два дня нам предстояло преодолеть маршрут протяженностью более 1200 км!
Накануне вечером, когда собирались в путешествие на двое суток, перед глазами всплыла картинка, и мы с Сергеем, вспоминая тот случай, расхохотались.
В парке Фригия, намотав огромное количество километров и присев отдохнуть, мы с удивлением обнаружили у своих ног красивого черного котенка с необычайными зелеными глазами. Он терся вокруг лавочки, потом запрыгнул за наши спины на ограждение и самым настоящим образом начал позировать, чтобы его сфотографировали.
Пока мы ходили по парку, к нам постоянно подходили служащие и предлагали нас сфотографировать с животными за 10 динаров, покормить их за 15 динаров, и под конец это уже конкретно утомило.
И вот в то время, когда мы сидели и любовались необычным котенком, мимо проходила группа русских туристов, которые тоже стали восхищаться необычным животным за нашими спинами. В этот момент Сергей с невозмутимым видом сообщил, что это детеныш пантеры, фото с ним стоит пять динаров, а покормить можно за 10. А скидка, потому что детеныш!
Сначала все онемели, затем дружно начали хохотать. Я же вообще покатывалась со смеху, не ожидая такого розыгрыша от мужа, который сидел со скучающим видом и, улыбаясь, поглядывал на черного котенка.
Естественными границами Туниса в Северной Африке являются Средиземное море и пустыня Сахара, на западе страна граничит с Алжиром, а на востоке с Ливией.
Собираясь в дорогу, я буквально молилась, чтобы нам повезло с гидом. О, Боги, нам в очередной раз повезло!
К нашему удивлению, гид на чисто русском языке представился Алексеем. Выглядел он весьма колоритно: традиционный платок туарегов, покрывающий голову и удерживаемый скрученной в жгут тканью, свободная рубашка и шаровары, и все это в ярко-ультрамариновом цвете.
Как выяснилось чуть позже, именно этот цвет ассоциируется с туарегами. А одет Алексей был в их национальную одежду. Обувь у гида также была аутентичная – кожаные сандалии с закрученными носами, переходящими в застежки, как у героя из «Волшебной лампы Аладдина». Да, выглядел Алексей очень эффектно, а манерами, лицом и даже голосом очень смахивал на артиста Дмитрия Нагиева, что сразу сделало его для нас чуть ли не родным.
Кем-то очень точно подмечено, что нельзя произвести первое впечатление второй раз. Ему это удалось! И далее все наше путешествие он буквально превратил в костюмированное представление, переодеваясь в дорогие одежды в виде национальных костюмов коренных жителей пустыни. Более того, с аксессуарами в виде сумок из верблюжьей кожи, массивных защитных и даже ритуальных украшений и великолепных головных уборов. И выглядело все это настолько гармонично, что нам оставалось только дивиться и восхищаться!
На самом же деле его сказочная внешность оказалась очень обманчивой. За два дня мои нейронные связи нарастали в геометрической прогрессии, и я себя почувствовала, как в Иордании, когда Басим буквально вливал в нас информацию со скоростью света, расширяя наш кругозор.
Алексей отработал на экскурсии на 1000 %, полностью изменив наше восприятие Туниса, а заодно и всего арабского мира. Оказывается, около 20 лет назад он с отличием окончил Московский государственный университет, кафедру истории древнего мира. Имеет два гражданства, одно из которых российское, поскольку мать у него русская, а отец араб, который в свое время получил высшее образование в СССР, а потом был военным атташе в Анголе.
Почти 17 лет Алексей работает гидом. Владеет арабским, английским, русским, французским языками, и помимо этого, понимает множество наречий племен, разбросанных по всей Африки. Обладает настолько глубокими знаниями, что меня не отпускал вопрос: что он здесь делает?!
Во-первых, он обладает неоспоримым авторитетом не только среди своих коллег, но и в любой точке Туниса. Куда бы мы ни приезжали, его встречали местные с распростертыми объятиями, что, как оказалось позже, очень важно в арабском мире, впрочем, как и везде…
Во-вторых, он пояснил, что Тунис – это огромная деревня с населением 12 млн человек, где все друг другу если не родственники, то знакомые…
Как только мы разместились в комфортабельном автобусе, в котором нам предстояло проехать более 1000 км, Алексей сразу же нас успокоил по поводу произошедшей ночью революции в Тунисе. И подробно рассказал, что это значит в его стране. Если бы он нас не просветил по поводу всего, что произошло накануне ночью, то мы, услышав новости из российских и мировых СМИ, несомненно, впали бы в панику.
Итак, в день рождения Сергея, 25 июля, когда мы поздно возвращались на такси из ресторана, меня очень удивило количество людей на улицах. Их было очень много: нарядных, веселых, и глядя на них, складывалось ощущение, что жители города просто гуляют. Это выглядело странно из-за жестких ограничений комендантского часа и вызывало смутную тревогу.
Невзирая на большое количество людей и автомобилей на улицах, мы благополучно добрались до отеля и легли спать, но не тут-то было! Начали взрываться петарды и салюты, гудели машины. Всю ночь мы промучились, думая, что таким образом люди празднуют национальный праздник – День независимости, который тоже совпал с днем рождения Сергея, не понимая, что происходит и как такое возможно.
И только уже в автобусе мы от Алексея узнали, что ночью в Тунисе свершился переворот, произошла революция. Свергли правящую партию «Братья мусульмане». Премьер-министра, лидера этой партии, посадили в тюрьму, откуда благополучно освободили через сутки, после того как он отрекся от должности и передал власть над полицией президенту. В Тунисе так – у кого в подчинении полиция, тот и главный!
Несмотря на беспорядки, которые были на самом деле точечными и управляемыми, вся власть перешла в руки президента, премьер быстренько сложил свои полномочия и благополучно ретировался в одну из ближайших стран, завершив многолетнее противостояние с президентом. Муниципальная жизнь в стране оказалась парализована, также не работали и все коммунальные службы, что повлекло за собой в скором времени хаос.
Это очень и очень кратко о том, что произошло в Тунисе во время нашего путешествия. У них уже был опыт революций: последняя произошла в 2011 году, тогда неразбериха продолжалась два года, пока к власти не пришла партия «Братья мусульмане», кстати, запрещенная в России.
К сожалению, как показал опыт, революция грозит загрязнением территории всей страны, поскольку коммунальные службы заморожены, люди боялись, что мусор опять не будут вывозить достаточно долго… Представляете, что может случиться при 50-градусной жаре и со множеством легких на подъем, взлетающих от любого дуновения ветерка пластиковых пакетов, использованных бахил и масок?
Кстати, последствия подобного коллапса после революции 2011 года в Тунисе разгребали несколько лет, и когда произошел новый переворот, говорили о том, что постараются не допустить этого безобразия повторно! И это радовало!
Пока добирались до Сахары, Алексей рассказывал о своей стране, и не только. Государственный официальный язык в Тунисе, оказывается, один – арабский, а вот французский и берберский просто разговорные. Так сложилось исторически, все жители легко переходят с одного языка на другой, поэтому нам и показалось в первые дни, что в стране три национальных языка.
Ливийцы и алжирцы и приезжают в Тунис «похулиганить», потому что в стране светский ислам, нет жестких запретов. Даже алкоголь можно купить в любом продовольственном магазине. Алексей рассказывал практически про все населенные пункты, мимо которых мы проезжали, и кое-что я успела записать. Первым значимым городом, в котором мы остановились, был Кайруан с примерно стотысячным населением – это мощный промышленный центр, где производят автомобили и многое другое. Есть старейшая кондитерская фабрика, с 1960 года выпускающая высококачественные сладости и даже известную во всем мире халву в железных коробках.
Но нашей целью была четвертая по значимости в арабском мире мечеть Агба. Если мусульманин посетит семь раз эту мечеть в Кайруане, то хадж будет приравнен одному посещению Мекки, что для жителей страны очень удобно, поскольку каждый мусульманин хоть раз в жизни должен посетить Мекку. Мечеть эта, конечно же, находится под охраной ЮНЕСКО, ведь она построена из гранитных плит, блоков и колон разрушенного Карфагена…
Это древнейшая мечеть в Африке. Но самое интересное, что в Кайруане есть еще один интересный объект – Медина. Это древнейшая крепостная стена, охраняющая старый город, которая тоже под охраной ЮНЕСКО. Получается, в центре Кайруана построена мечеть, которая находится за древней мощнейшей кирпичной стеной, высотой около 15 метров, а шириной не менее пяти. Сама мечеть огромная, построена из розового и белого гранита Карфагена.
Как-то странно разрушали Карфаген – так, что весь гранит и мрамор оказались в великолепном состоянии, пригодными для использования в качестве строительного материала. Мне было очень любопытно, а как транспортировали в те времена гигантские колонны?! Интересно получается: строить умели, а колоны изготавливать – нет? Какими же машинами и в какое время они были созданы, что затем из века в век при захвате территорий разбирали древние постройки, при которых особенно ценились мраморные колонны!
При посещении этой мечети мы, к сожалению, можем только созерцать сверху (!), по периметру внутреннего двора сотни карфагенских колонн.
А вот вблизи потрогать и посмотреть нельзя! Только сверху можно заглянуть во внутренний двор со специальной, достаточно удаленной площадки для осмотра. Очень странно, видимо, есть что прятать. По своей архитектуре строение очень похоже на главную мечеть в Каире, где мы ходили совершенно свободно.
Опять ЮНЕСКО рулит! Так что смотрели мы на мечеть сверху, с обзорной башни, где я впервые в Тунисе увидела сахарскую розу, но об этом чуть позже.
Когда Алексей рассказывал о святых местах Туниса, не обошлось без так называемых священных волос. Когда мы были в Бирме, впервые столкнулись с этой темой. Здесь повторилась та же история.
Оказывается, сама мечеть, несомненно, одна из главных святынь (жаль, что нас туда не пустили, я так хотела повнимательней рассмотреть уникальные, идеально сохранившиеся колонны Карфагена), но более важной считается мечеть цирюльника, который был… брадобреем Пророка! По преданию, именно там и хранятся три (!) волосины из бороды Пророка. У меня, конечно же, возникли по этому поводу вопросы, и главный, на который я так и не нашла ответ, – почему этот цирюльник сохранил только три волоса?
Есть еще одно преимущество мечети цирюльника – там делают бесплатное обрезание всем желающим мальчикам, и люди, у которых нет средств, имеют возможность соблюсти национальные традиции, поскольку эта операция в частных клиниках стоит от 300 динаров.
По ходу приближения к Сахаре Алексей завез нас в местечко, где можно было купить сувениры и ковры, начиная от шелковых и заканчивая коврами из натуральной шерсти, а также узнать все тонкости их производства. Оказывается, шерсть тоже может быть живой и мертвой. Живая – это когда стригут животное, полное сил и энергии. А мертвая – это шерсть со шкуры уже убитого животного.
Этому придают огромное значение при производстве как ковров, так и одеял и одежды. И конечно же, цена от этого тоже зависит.
Мы так хохотали, когда Алексей с юмором рассказывал про менталитет арабов, что даже сейчас, когда я описываю те события, улыбка не сходит с лица. Надо обладать определенным даром, чтобы суметь передать тонкости арабской жизни по-доброму и в то же время так интересно.
Любое местное кафе – это главный источник информации, где все сидят не внутри помещения, а снаружи, на открытых верандах, по три-четыре человека за столиком, обсуждая последние новости. На первый взгляд, кажется, что сидят одни и те же мужчины с раннего утра до позднего вечера. На самом деле люди постоянно меняются, заходя всего-то на 2030 минут, чтобы обменяться новостями.
В Тунисе все всё друг про друга знают. Общество абсолютно открытое! А вечернее кафе – это вообще отдельная история, где каждый участник покруче любого детектива! Одним словом, как назвал их Алексей, это МОБ – «местный отдел безопасности», от коллективного взгляда которого ничего нельзя утаить!
Как я уже упоминала, в кафе сидят только мужчины и пьют кофе или курят кальян, обсуждая то или иное событие. Есть в кафе не принято. Кстати, культуру употребления кофе принесли в мир тоже арабы.
Так вот, мужчины в кафе все видят, все слышат и про всех все знают. Каждый хочет являться так называемым источником тайного знания, т. е. быть нужным – значит, владеть той информацией, которую еще никто не знает! И если мужчина зашел в кафе с такой новостью, его рейтинг может взлететь чуть ли не до небес!
Бывает так, что новость к вечеру приобретает совсем другие очертания, обрастая неимоверным количеством подробностей. Например, если кто-то задолжал 10$, то через некоторое время он будет должен 10 тысяч $, и его никто не будет уважать. Так что быть должником в Тунисе очень и очень невыгодно. Не говоря уже о том, чтобы совершать какие-либо неблаговидные дела! Когда общество настолько открытое, все тайное моментально становится явным.
Или, например, идет по улице приезжий парень с бородой, но без усов. С учетом менталитета тунисцев, к такому человеку сразу никто не подойдет, не спросит, почему у него нет усов, но через день-два в дом, где он остановился пожить (о чем уже знают все вокруг), обязательно придет настоящая служба безопасности и задаст ему интересующие их вопросы. Потому что борода без усов – это признак радикала. А к ним в Тунисе относятся крайне настороженно, потому что народ в стране очень миролюбивый. И это касается всех аспектов жизни.
Еще одна причина, по которой мужчины ходят в кафе, – это показать себя, как бы представиться, и только после такой импровизированной презентации можно обсудить все новости. В Тунисе тебя должны все знать, потому что уважают только тех, кто «бомби» – крутой.
Заходя в кафе в любой точке Туниса, мужчина должен сразу вывалить на стол все, что его как бы презентует, – телефон, ключи от машины с брелоком, где видна марка автомобиля, и ключи от квартиры, которые свидетельствуют о том, что это не бедный человек. И еще очень важная деталь – мужчина должен быть очень шумным, чтобы его все знали, везде узнавали и уважали. А уж если он принесет какую-то информацию, которая тут же оживляет жизнь в кафе, такому мужчине вообще нет цены.
Вот таким необычным образом начала приоткрываться перед нам страна. И это было только начало!
В Тунисе, впрочем, как и во всем исламском мире, мужчины золото не носят. У них считается, что золото – проклятый металл. Все украшения у мужчин серебряные, массивные и чаще всего еще и ритуальные.
Самые важные люди в стране – это копы (полицейские). Всего в Тунисе около 400 тыс. полицейских, то есть один на 30 человек. Они получают 1600 динаров в месяц (42 тыс. рублей) при средней зарплате 600 динаров (16 тыс. рублей). Это одна из самых уважаемых профессий в Тунисе. Престиж держится на страхе и возможностях, которые позволяют копу решать чуть ли ни все проблемы. У каждого тунисца обязательно должен быть знакомый коп, который в любой момент поможет – подобная дружба очень важна для комфортной жизни! К таким отношениям бережно относятся, ценят их и поддерживают всеми возможными способами.
Алексей посмеивался, рассказывая про подмеченную им в России особенность, – у нас надо иметь не знакомого копа, а своего врача, к которому всегда можно обратиться. Но, в отличие от России, в Тунисе очень и очень дорожат дружбой с копом.
Как только звание становится повыше, соответственно и зарплата у того же майора или полковника полиции поднимается до шести тысяч динаров (160 тыс. рублей)! А это уже огромные деньги, соответственно, и положение знакомых, кому надо помогать, и уровень подарков за оказанные услуги тоже возрастают.
У мусульман есть интересная игра слов: слово «харам» означает «запрет».
То есть взятки давать нельзя, нет взяткам – запрет, харам!
Но есть такое понятие, как подарок… Поэтому есть еще одно интересное слово – «халель», которое означает «разрешение», «позволение».
Получается, на взятки строгий харам, но зато на подарки – халель! Вопрос с коррупцией в стране решен полностью – ее нет! Есть только подарки, а это личное дело и желание тех, кто благодарит! Интересно, а деньги могут быть подарком?
В Тунисе на втором месте по престижности профессии – частные врачи. Доход чуть пониже, чем у копов, и естественно, зависит от количества пациентов и качества оказываемых услуг. На третьем месте по уровню престижа профессии – учителя. Врачи и учителя. Во всем мире профессии престижные и уважаемые. Потому что лечить и учить – это от Бога!
Огромное значение в жизни тунисцев имеют пословицы. Они передают кратко суть вопроса, формируют традиции, и, как сказал Алексей, в этом тунисцы очень похожи на русских. Так получилось, что в наших путешествиях по Тунису, а затем и в описании их прослеживается наша пословица: «Что посеешь, то и пожнешь!». И каждый новый день был подтверждением этих слов. А в конце путешествия мы собирали плоды в виде знаний, открытий и прекрасных новых знакомств!
В жизни тунисцев просматриваются три константные точки. Первые две главные: рождение и смерть. А третья точка – свадьба. На ней показывают все, что заработали за всю жизнь. Это основная, самая большая трата в семье.
Женщин в Тунисе больше, чем мужчин, на 250 тысяч. Мало кто из местных мужчин горит желанием жениться. Для мужчин это очень невыгодная сделка. Хотя принято считать, что жених выбирает сердцем, а мать невесты – головой. Мнение девушки вообще мало кто спрашивает.
Все решает мать невесты. И жених должен в первую очередь понравиться ей, а для этого дарить подарки. Период подарков длится несколько месяцев. Здесь нет свадеб по любви…
В Тунисе на каждом углу продают маленькие букетики жасмина. Они представляют из себя сухие тоненькие стебельки около 5–7 см и цветочек в виде белого бутончика до 1 см, который источает одурманивающий запах жасмина. Если мужчина приходит на какое-либо мероприятие, то букетик жасмина многое может рассказать о нем, поскольку считается, что это чисто мужской цветок. Иногда его используют для того, чтобы выразить то, что нельзя передать словами.
Если букетик жасмина за правым ухом, мужчина свободный, за левым – женат. Очень удобно для знакомства с девушками и для того, чтобы мать выбрала себе будущего зятя.
Женская одежда, хиджаб, днем – это знак того, что женщина хочет замуж, но не более. Хотя испокон веков считалось, что хиджаб – это символ целомудрия. Сейчас же все по-другому, хиджаб днем меньше всего говорит о целомудрии девушки. Вечером она может его снять и пойти на дискотеку в шортиках или джинсах. Но, как бы девушки не прятались в хиджаб днем, главная «служба безопасности» страны – мужчины в кафе – знают все обо всех, и спрятаться от них невозможно!
Итак, свадьба. Отгулять самую простую стоит 15–20 тысяч динаров (400–500 тысяч рублей). Если молодым не делают свадьбу – это позор. Потому что все соседи смотрят друг на друга, кто как живет, очень боятся негативного мнения и стараются не выделяться таким образом в обществе, чтобы не дать поводов для пересудов. Нельзя быть белой вороной, коллективизм – вот основа общества в Тунисе.
Взгляд на арабский мир извне абсолютно не способен постичь то, что происходит внутри этого мира. Например, за гражданский брак можно легко загреметь в тюрьму на год. Сейчас такие браки все чаще встречаются в городах, и сдать пару, живущую гражданским браком, могут только вездесущие соседи, особенно если молодые им чем-нибудь насолят.
Как говорится, полиция ловит только «мух», т. е. мелкую сошку, и выполняет таким образом план «по посадкам». По-крупному практически никого никогда не арестовывают. Потому что все можно «порешать». Главное, чтобы тот, кто будет решать такой серьезный вопрос, был хороший знакомый.
Вернемся, к свадьбе. Она длится семь дней – и это тяжелое испытание для мужчины.
На первом дне присутствуют три главные женщины – самая младшая, самая старшая и невеста. Им делают ритуальные тату, которые должны защищать от злых духов. Это специальные охранные магические рисунки хной являются защитой от джиннов, потому что в Тунисе все боятся джиннов. Способы избавления от них символичны: считается, что нанесение татуировки решает вопрос не только с джиннами, но и со сглазами.
Второй день – это девичник. Приезжают специальные бабушки-колдовки из Сахары. Они очень своеобразно выглядят, их можно сразу узнать, потому что вся их кожа покрыта татуировками. Вызвать их стоит очень дорого – до 400 динаров (14 тыс. рублей) каждую. Их основная задача: всем погадать и «пофеячить», что означает – совершить некие ритуальные действия…
На третий день свадьбы приглашают всех! Потому что, по обычаю, в этот день все должны дарить деньги! Подарок не должен быть меньше 200 динаров (7 тыс. рублей). Для столь важной миссии выбирают специального человека, который принимает от всех деньги и тщательно записывает, кто сколько подарил!
Никто никого на свадьбах не кормит – принято подавать только печенье и чай. Зато невеста должна в этот день 24 раза переодеться в национальные наряды! Чаще всего одежду для ритуального переодевания берут в прокате. Один наряд может стоить от 1500 тыс. динаров. Только очень богатые люди могут себе позволить иметь 24 национальных костюма…
Четвертый день – изгнание джиннов из дома, стоит 400 динаров. Для этого тоже приглашают специально обученных людей. В Тунисе их называют колдунами. Они приезжают с очень вонючими благовониями, с барабанами, ходят по дому и выкуривают зло, громко стуча в барабаны. Чем громче, тем лучше!
На пятый день невеста приглашает своего жениха и его отца с братьями на ужин. Она должна им угодить приготовленными кушаньями. Особенно смотрят в этот день, как она готовит кускус с бараниной и печет национальные пирожки из слоеного теста. Тунисцы в еде очень консервативны и привередливы, поэтому, если не понравятся угощения, мужчина может прервать церемонию, брак не будет заключен.
Шестой день – мальчишник. Приходят 10–15 друзей жениха, и они гурьбой идут в хамам (баню). Там всех сначала окатывают ведром холодной воды, затем ведут в зал к банщику (которого называют повар). Там жениху депилируют все волосы жженным сахаром – делают шугаринг, то есть обновляют его, готовят к новой жизни, потому-то и называют банщика поваром.
И только на седьмой день идут в ЗАГС и подписывают брачный контракт. Как только он заключен, брак считается совершенным. В контракте обычно прописывают, что в случае развода все остается у жены.
Современные мужчины считают брак крайне невыгодной сделкой, поэтому институт семьи в Тунисе, к сожалению, очень быстро деградирует. Все женщины хотят замуж, а все мужчины, наоборот, не очень-то… Предполагают, что в ближайшее время этот ритуал начнут упрощать, иначе все начнут жить в гражданских браках, за который мужчину могут посадить на год в тюрьму, а у женщины пострадает репутация. Какой-то замкнутый круг получается, ведь таким образом можно лишиться мужчин, и женщины точно не станут более счастливыми.
Так, рассказывая нам о жизни в Тунисе, Алексей скрашивал нашу дорогу. Время летело незаметно. Постепенно мы приближались к цели нашего путешествия в первый день, к месту, где нам предстояло пересесть в джипы!!!
Итак, долгожданная Сахара! Хорошая асфальтированная дорога привела нас к одним из врат пустыни Сахары – к городу Дузу, откуда мы, пересев во внедорожники, понеслись как на крыльях. Нашим маршрутом была знаменитая трасса известного во всем мире автопробега Париж – Дакар.
Сначала дорога радовала, затем стало страшновато, потому что, когда машина перекатывалась с бархана на бархан, я замирала от страха на очередном повороте, а водитель, видя мои округлившиеся глаза и побелевшие костяшки пальцев, намертво вцепившихся в ремень безопасности, еще с большей силой жал на газ. Мы очень быстро, одними из первых добрались до нашей остановки, чтобы перевести дух и размять затекшие мышцы! Остановились у горы, которая называется Шея верблюда, где наконец-то можно было оглядеться по сторонам.
Температура зашкаливала за +50 градусов, мы с трудом дышали раскаленным воздухом, но любопытство победило, и мы с Сергеем полезли на эту гору, хотя можно было отсидеться в тенечке. Тенечек, кстати, – тоже понятие относительное.
Рискнули! Когда ж еще можно будет хапнуть такого экстрима? Мало того, что из джипа я вышла мокрая от страха, потому что водитель оказался еще тем Шумахером, так еще и после спуска с горы нашу с Сергеем одежду можно было выжимать – мы были полностью мокрые от жары. Зато счастливые – первый раз в жизни мы увидели мираж!
Эта гора состоит из запеченного песка, то есть она вся из стеклянных перемычек, кварцитов, которые блестят и переливаются на солнце, как в сказке! Вот и появился очередной вопрос – откуда в пустыне стекло, да еще такое красивое, если температура плавления песка более 1500 градусов? Фантастика!
Да, нам посчастливилось увидеть мираж. Ведь мы находились в самой низкой точке Сахары – на 17 метров ниже уровня моря. А поскольку температура была выше 50 градусов, в том месте, где горячий воздух поднимался над поверхностью песка, он отражал лучи солнца, создавая полную иллюзию морской глади с выступающими из нее островками – именно так и выглядят миражи.
Немного отдышавшись под навесом в тени, мы продолжили путь. И еще через минут 30–40 бешеных гонок на внедорожниках под громкую национальную музыку берберов наш водитель-экстремальщик, лихо спрыгнув с очередного песчаного бархана и скатившись по крутейшему спуску градусов под 45, а то и поболе, отчего все, сидящие в машине, орали от страха, а я еще и глаза зажмурила, лихо затормозил, посмеиваясь, перед Татуином.
Татуин. В наше время мало тех, кто не смотрел культовый фильм восьмидесятых «Звездные войны». Татуин – именно то место в Сахаре, где снимались знаменитые кадры.
Прошло уже более 40 лет с тех пор, когда в 1977 году фильм вышел в прокат. Лично на меня посещение Татуина произвело не особенно яркое впечатление, меня завораживала сама Сахара! А вот для Сергея это было крутое перемещение в ту реальность, где создавались «Звездные войны», особенно три первые его серии. Он бродил среди построенных павильонов, внимательно осматривая места, где проходили съемки фильма, и фотографировал, подыскивая эффектные кадры.
До пандемии, когда было много туристов, торговцы сувенирами явно процветали. Мы же застали самых стойких, поскольку мало кто может выдержать бешеную жару в пустыне, отсутствие удобств и покупателей и, соответственно, надеяться на негарантированный заработок.
Тут же, как из воздуха, материализовались парни с лисичками, которых мы заприметили на нашей первой стоянке. Алексей еще в автобусе предупредил о них и попросил не фотографироваться с мучителями феньков – ушастых маленьких лисичек Сахары. Он молодец, сказал, что нельзя давать деньги тем, кто творит зло, растрогав меня чуть не до слез. Объясняя, что этот жестокий бизнес будет существовать до тех пор, пока на фотографии с замученными животными есть спрос. Поэтому мы все игнорировали ушлых подростков, предлагающих сфотографироваться со зверьками с веревками на шее, в надежде, что невостребованных лисичек отпустят.
Завершив под лучами палящего солнца осмотр Татуина, мы с наслаждением вернулись в кондиционированное пространство внедорожника, благодаря Бога, что есть возможность дышать прохладным воздухом в 50-градусную жару!
Как часто мы не ценим то, что имеем, забывая благодарить жизнь за те блага, которые принимаем как само собой разумеющиеся, но только стоит чего-то лишиться, как это нечто уже воспринимается совсем по-другому, буквально как дар небес: чистая вода, отопление зимой, Интернет, возможность дышать, жить со всеми удобствами… все познается в сравнении! Надо жить, радоваться, бережно относиться и благодарить за все, что у нас есть!
Так, размышляя о маленьких радостях нашей повседневной жизни, мы еще минут 20 ехали по песчаным дюнам, буквально прыгая с одной на другую, но уже не пугаясь, а радуясь искусству опытного водителя. Вскоре наш «Шумахер» разулыбался, что-то говоря на своем берберском языке, и лихо выехал на трассу. А далее, уже по хорошей асфальтированной дороге, примерно через час мы благополучно добрались до отеля в оазисе, в котором нам предстояло провести ночь, вернее, часть ее: подъем в 3:00, выезд навстречу Солнцу в – 4:00!
Вот так красиво, феерично и насыщенно прошел наш первый день в Сахаре!
5
Как я уже рассказывала, Алексей в начале путешествия по Сахаре сказал, что его задача – вывести нас за рамки восприятия Туниса, каким его описывают в Интернете. И второй день нашего путешествия был по информативности еще более насыщенным. Я едва успевала записывать!..
Проснулись в 3:00 утра, быстро позавтракали и в 4:00 выехали из отеля навстречу Солнцу. Ночи в пустыне практически белые, поэтому ранний подъем дался легко.
Встреча Солнца на солончаке – это незабываемое зрелище! По программе автобус должен был просто остановиться на трассе, по одну сторону которой располагалось соленое озеро, а по другую – солончак. Обычно все туристы встречают рассвет на обочине трассы.
Но у Алексея был другой план. Пока мы добирались до стоянки, он рассказал, что из себя представляет солончак и почему он играет такую значительную роль для страны. Оказывается, солончак – это золотая, практически неисчерпаемая жила Туниса. И конечно, это золотой Клондайк для Франции, поскольку соль – универсальный консервант для всего, лучше соли еще ничего не придумали!
Контракт на поставку соли во Францию из Туниса хитрые французы подписали аж в 1949 году. Получается, что контракт был заключен французами с… самими собой, потому что тогда еще Тунис был колонией Франции. Оспорить тот документ и расторгнуть контракт до сих пор не могут, потому что он был составлен очень грамотными юристами. Сделка крайне выгодна для Франции и кабальна для Туниса. Для переработки всей рыбы во Франции, да что там Франция – почти во всей Европе используют соль из Туниса, которую европейцы с того далекого 1949 года покупают буквально за сущие копейки, и тунисцы ничего изменить не могут.
Слово «соль» произошло от французского слова «салер», что обозначает – счет, завышенная оплата. Да и слово «сэлери» с английского переводится как «зарплата».
Можно понять ценность соли на примере торговли ею с Мали. Раньше за 10 кг соли давали 1 кг золота! У малийцев золота было очень много, а соли не имелось вообще, поэтому они так платили. Даже римляне хотели пробить канал, по которому можно было бы вывозить соль из Туниса. У Жюль Верна есть рассказ «Внутреннее море», где он подробно описывает попытки римлян добраться до «золотой жилы» Туниса в виде солевых залежей.
Вот так нам раскрыл суть солончака Алексей, показав на самом деле, чем он является для Туниса. Об этом мало где можно прочитать, да и вряд ли кто-то будет искать такую специфическую информацию, а вот послушать Алексея было крайне интересно!
Протяженность солончака 250 км, глубина аж 13 метров! Раньше Сахара была дном мирового океана, но после трансатлантического разлома океан отошел, образовались Средиземноморье и пустыня Сахара. А солончак – это остаток древнего моря, запасы соли в котором буквально неисчерпаемы, поэтому его и называют золотой жилой Туниса!
Ночью было всего 29 градусов. Нас предупредили, что будет «прохладно» по сравнению с 50-градусной дневной жарой, поэтому в сердце солончака мы, если можно так сказать, шли по холодку. Алексея с нашей группой везде пропускали, и только благодаря ему мы гуляли по соляным горам, в то время как два других автобуса скромно стояли на обочине в ожидании рассвета. Я так вообще на одну из них прилегла – как же было не поваляться в белом золоте пустыни?!
Алексей до восхода солнца успел подробно рассказать всю технологию процесса добычи соли, где есть несколько этапов. Сверху солончак выглядит высохшей рекой, но стоит только копнуть поглубже, и можно найти три уровня: первый – соленый песок, второй – глина напополам с солью, и далее третий слой – чистая белая соль.
Копают до глубины 13 метров, оттуда на поверхность поднимается вода, образуя необычно красивую картину – река изумрудного или розового цвета. Иногда цвета переходят друг в друга, смешиваются и создают фантастические пейзажи соляной реки с чисто белыми соляными или слоеными берегами.
В литре этой воды всего шесть-семь граммов соли, поэтому в таком соляном озере, которое образуется при раскапывании очередного участка, живут зеленые и розовые водоросли – дуналиелла солоноводная. Именно они придают соответствующий окрас воде, что, несомненно, вносит свой колорит в цветовую гамму пустыни! В этой необычной «реке» встречаются участки с горячей и с холодной водой древнего моря, что лишний раз подтверждает – пустыня не безжизненная, в ней постоянно происходят скрытые процессы.
Самый ценный сорт соли – «Флор де сель», это цветок соли, или соляной цветок, который добывают только летом с большой глубины. Такая соль не соединяется с глиной. Именно такую экологически чистую крупную соль используют для консервирования. О технической соли, то есть смешанной с глиной, которая имеет коричневатый цвет, особо рассказать нечего, она требует очистки, но ее все равно добывают и используют.
О, сколько восходов солнца я видела за многие годы! Но этот превзошел все мои ожидания! Казалось бы, солнце везде одинаковое, а рассвет в каждой точке планеты разный!
Испокон веков Тунис пытались завоевать все кому не лень. Соответственно в Тунис, как в зону постоянных военных конфликтов, стекались все самые могучие и прославленные войска как близлежащих, так и отдаленных стран. Таким образом эта часть Земли, за которую сражались, невольно стала местом взаимодействия культур. В истории сохранились данные лишь с античных времен, но думаю, что и до этого периода было много интересного.
Как сказал Алексей, с его точки зрения дипломированного историка, в сериале «Великолепный век» события отражены очень правдиво! Оказывается, там есть серии, где султан пошел войной на Тунис. Раньше я никогда не смотрела сериалы, но здесь поставила себе галочку – обязательно посмотреть!
Утром Алексей пообещал, что мы обязательно заедем в местечко, где можно будет купить знаменитых фиников, взращенных на соленой воде и удобренных… мельчайшим песком Сахары. Да-да, этот уникальный песок используют в Тунисе как удобрение, поскольку в нем содержится огромное количество микроэлементов, заменяющих химические удобрения. Нашему удивлению не было предела!
Подъехав к условленному местечку, мы продегустировали и купили финики. И даже здесь наш гид устроил целое шоу с презентацией. Торговцы, которые продавали не просто финики, а продукт, выращенный в оазисе по специальной технологии, тоже встречали Алексея с большим уважением. Финики у них были действительно необычные, пальчиковые. Они произрастают только в оазисе Сахары и знамениты тем, что созревают, поливаемые горячей соленой водой, добываемой тут же, в пустыне, из скважины глубиной 1 км. Чем больше мы узнавали про Сахару, тем больше она мне нравилась!
Под интересные, познавательные и ироничные истории Алексея, которые он рассказывал с неповторимым юмором, наш путь продолжался, и вскоре мы должны были попасть в самый большой оазис в мире!
Оазис финиковых пальм называется Джабир. В нем произрастает, по разным подсчетам, от 1,6 до 2 миллионов пальм! Изначально финики не использовались как еда, только как корм для животных. Но со временем они превратились в изысканное лакомство, содержащее в себе огромное количество витаминов и минеральных веществ. Если же в финиках просвечивает косточка – это показатель их качества.
Алексей рассказал и продемонстрировал, как следует выбирать финики: плод надо разломить на две части, внутри должна быть нежная белая пленка, означающая, что это урожай прошлого года и что финики хранились при температуре семь-восемь градусов – это оптимальная температура для их хранения. Если пленочка засахарилась или есть черноватые включения – значит, финики плохого качества.
Те финики, которые мы купили, на вкус были действительно необычайно нежные и сладкие. Название сорта по-арабски я не запомнила, но в переводе это слово переводится как «пальчик света». Очень красиво! Их можно купить только в том месте, куда нас привез Алексей, потому что обычно весь урожай выкупается шейхами на аукционах задолго до сбора урожая.
А сезон сбора проходит с конца сентября по декабрь. За три месяца все финики, несмотря на степень созревания, срезают вместе с веточками в виде гроздей, и если они еще не дошли до полной кондиции, ветки собирают в пучки и прибивают к специальным деревянным приспособлениям, где они дозревают в висячем положении. Сбором фиников вручную занимаются берберы с близлежащих деревень, которые в это время (свободное от занятия контрабандой – это вообще отдельная история) таким способом зарабатывают на жизнь.
По пути к оазису Алексей попросил водителя остановиться и повел нас (опять-таки вне программы, за что ему отдельное спасибо!) к источнику горячей воды, которую качают с глубины 1 км (!), затем охлаждают и ею орошают оазис. Изумлению моему не было предела – такого я нигде не видела! Кстати, процент соли в этой воде меньше, чем в озере солончака, всего от двух до пяти граммов литр воды. Для человека 0,5 грамма на литр – уже соленая вода! Источник был открыт французами в 1930 году, и на этом месте создали новый оазис и стали выращивать финиковые пальмы.
Вода в источнике лечебная, сероводородная, она очень полезна для исцеления опорно-двигательного аппарата. Инвесторы из Швейцарии несколько раз предлагали тунисцам построить рядом с этим источником санаторий или современную лечебницу, поскольку вода очень ценная, ее минеральный состав уникален. Но берберы слишком консервативны, они никого не допускают до своего волшебного источника и к своим оазисам, хотя все понимают, что орошение фиников такой поистине уникальной водой – это большое расточительство, но, с другой стороны, – финики ведь наивкуснейшие!
Сделать еще одну незапланированную остановку именно в этом месте Алексей решил, как он потом сказал, чтобы показать нам, что воды в Сахаре очень много. Там, куда он нас привез, вода по скважине насосами поднимается с километровой глубины. Над самой скважиной из металла выстроена специальная решетчатая конструкция высотой 10 метров. Наверху вода попадает в некие подобия металлических мини-бассейнов, а затем через отверстия на дне этих емкостей стремительными потоками падает в виде водопадов, охлаждаясь при этом! Внизу вода заходит в специальные накопители, а далее перегоняется в охладители в виде пирамид с системой своеобразных мансард. Вся конструкция построена под уклоном – таким образом, чтобы вода перемещалась самостоятельно сверху вниз и постепенно охлаждалась.
Затем по специальным арыкам часть воды подается в резервуары для хранения, а остальное направляется сразу под корневую систему каждой пальмы для орошения и выращивания самых вкусных и сладких фиников в мире! Процесс поступления и охлаждения воды непрерывный с 1930 года. Круглогодичный. Вода льется и льется… Конструкции очень старые, за 90 лет обросли сталактитами из соли и кое-где обвалились. Их ни разу не модернизировали, но пока все всех устраивает. Зачем напрягаться, если даже урожай будущего года уже выкуплен?
Грех было не воспользоваться уникальной возможностью, и мы с Сергеем последовали примеру нашего гида, разулись, и пока он рассказывал, сидели, опустив ноги в арык с волшебной глубинной сахарской водой древнего подземного моря, исцеляясь «от всех болезней»!
Алексей, сидя на краешке арыка и также погрузив ноги в целебные горячие воды, рассказывал, что после того, как перестал действовать Транссахарский караванный путь, финики культивировали и стали выращивать на продажу, создав бизнес, приносящий хозяевам огромные деньги. Больше всего их продают в Саудовскую Аравию, Эмираты и Ливию. Только 1 % остается для внутреннего потребления, а 99 % отправляют на экспорт.
Минут через пятнадцать, исцеленные и напитанные микроэлементами Сахары, мы неспешно двинулись в автобус, по пути наблюдая необычную картину – в разных точках запутанного лабиринта-арыка пара берберов… мылась. Один только-только успел намылить голову, а второй радостно фыркал, уже ополаскиваясь.
И вот мы в самом большом в мире оазисе финиковых пальм под названием Джабир. В центре него построен красивый город из мелкого обожженного кирпича, куда, конечно же, привез нас Алексей и… передал нашу группу местному берберу лет семидесяти по имени Борис, который на чистейшем русском языке рассказывал и показывал животных пустыни, проживающих у него в очень хороших условиях – в огромных вольерах на заднем дворе.
Все очень чисто, эстетично и достойно, но сам рассказ уморительный! Борис умудрился презентовать своих питомцев так, что все ржали как кони (простите за скудность речи!), по-другому и не скажешь! Представление больше смахивало на шоу одного актера, а мы просто прокатывались от смеха после каждой произнесенной фразы.
Переходя от вольера к вольеру, Борис презентовал своих животных. Например, кабанов представил шашлыками, черных шакалов – развратниками, любителями негров; верблюда, который забрал у Бориса из рук бутылку колы и с удовольствием ее пил, запрокинув голову, – алкашом, и все сетовал, что тот у него по вечерам выпрашивает к коле еще и виски. При демонстрации «ужаса пустыни» – скорпиона – просто вытряхнул его себе на ладонь из сигаретной пачки и стал подсовывать каждому, приговаривая тихонько:
– Подумаешь, всего каких-то 15 минут помучаешься, зато в памяти предков навсегда сохранятся воспоминания, что один из его родственников не побоялся подержать в руках скорпиона!
Затем он его быстро засунул обратно, подгоняя словами:
– А ну, быстро лезь в гараж!
После демонстрации песчаной змеи и саламандр ушел в небольшое помещение за коброй, а оттуда через окно неожиданно выбросил пустую обрезанную шину от велосипеда, крича при этом: «Ложись, кобра сбежала!»
Потом, конечно же, и саму кобру показал, умудрившись даже при ее демонстрации шутить. Одним словом, не человек, а ходячий цирк! Грифы у него были гигантские, Борис открыл вольер и пригласил их погладить, приговаривая:
– Не бойтесь, гладьте! Ничего страшного, одним глазом потом тоже можно будет хорошо видеть…
Мы так смеялись, что у некоторых даже текли слезы. Уж слишком это была колоритная фигура – маленький, сухонький, очень энергичный мужчина с веселыми глазами на испещренном морщинами, высушенном солнцем усатом лице и с фантастическим чувством юмора!
Как только мы вернулись к дому Бориса, Алексей тут же перехватил инициативу и увел нас по ступеням вниз в финиковые заросли, как всегда, каждый свой шаг сопровождая интереснейшими рассказами, но уже о растительном мире оазисов.
Финиковая пальма – это на самом деле трава с глубиной залегания корневой системы до 10 метров! Поэтому народная примета в Сахаре гласит: где есть пальма, там есть вода. Пальма плодоносит один раз в год, принося примерно 25–30 кг фиников!
В начале XIII века стали орошать наземную корневую систему, которая выглядит как толстые наросты у основания пальмы. Такой полив сделал плоды более сочными и сладкими. Сейчас принято повсеместно высаживать вокруг пальм в оазисах плодовые деревья и кустарники – лимоны, абрикосы, жожоба, гранаты, виноград и многие другие. Там же выращивают целебные травы и растения, которые затем используют как приправы при приготовлении пищи, и даже спаржу!
Примечательно, что финиковые пальмы бывают мужского и женского рода. В наше время опылять женские растения стали вручную, чтобы не отдать урожай на волю случая, а использовать максимально данную свыше возможную урожайность при условии 100 % опыления соцветий. Некоторые особо ценные гроздья оборачивают специальной бумагой для защиты от насекомых.
Об этом я написала очень кратко, можно сказать, тезисно, Алексей же рассказывал много и очень интересно о каждом растении, об их свойствах и способах их применения берберами!
Покидали мы оазис с некоторым сожалением и чувством благодарности и к Алексею, который и эту часть программы отработал на «браво», и к судьбе, которая дала нам такого великолепного гида по Сахаре!
Далее мы направились к красивейшим в мире барханам для встречи с верблюдами. Алексей рассказывал о современной жизни в берберских селениях, которые находятся, с одной стороны, около оазисов, а с другой – на границе с Алжиром. Такое расположение не случайно, поскольку берберы живут в основном… контрабандой. Мы не останавливались в этих поселках, да и Алексей просто мог бы промолчать, и мы бы никогда не узнали о жизни внутри этого закрытого общества.
Из нашей компании, к сожалению, узнали об этом очень немногие, потому что остальные просто спали, некоторые даже похрапывали, что было вполне естественно, поскольку проснулись мы для встречи солнца очень рано! Я же старалась не пропустить ни одного слова Алексея, потому что информация была просто эксклюзивная!
Это трудно объяснить, понять меня могут только те, кому когда-то посчастливилось путешествовать по Тунису с Алексеем! Он с любовью и юмором рассказывал о своей замечательной стране, вкладывая в работу частичку души, поэтому путешествие более чем в 1000 км на автобусе было необыкновенно увлекательным и очень интересным!
Так вот, можно было просто проехать мимо этих населенных пунктов, даже и не подозревая о той жизни, которая скрыта от посторонних глаз. Внешне все выглядит очень достойно: чистые домики с живописными двориками, где женщины хлопочут по хозяйству, в отличие от мужчин, которые три месяца в году заняты официальной работой – сбором фиников, а остальное время вроде бы просиживают в кафе, неся свой ежедневный дозор, чтобы ни одно событие не прошло мимо них.
Кстати, в сезон уборки урожая фиников в день можно заработать всего от 60 (21$) до 120 (42$) динаров, но сбор идет всего три месяца в году, и прожить на эти деньги год невозможно.
Их сидение в кафе обманчиво. Каждый заходит туда минут на 10–15, иногда по нескольку раз в день, потому что во время, свободное от сбора фиников, мужчины в приграничных селах подрабатывают контрабандой с Алжиром. В основном перевозят топливо из нефтепровода в Тунис, но не только. Используют для этих целей мулов – очень выносливых животных, идеально подходящих для перевозки канистр с горючим. Хотя у тех, кто попроворней да побогаче, для этого машины.
В селениях сохранились племенные отношения, там правит шейх, который и следит за порядком. Решение шейха безоговорочно, обсуждению не подлежит, потому что он на своем месте и президент, и парламент, и конституция в одном лице. Естественно, вопросы по реализации контрабанды и всему, что с ней связано, именно он улаживает на высшем уровне. Другими словами, контрабанда, если можно так сказать, почти легальная. При подобном укладе местной жизни и таком правлении понимаешь, что революция в арабском мире всегда может быть только управляемой!
Шейха слушают беспрекословно. Но существует также жесткая система наказания, хотя с учетом менталитета тунисцев, где в чести коллективизм, никто не хочет быть белой вороной, то есть отвергнутым, она практически не используется. Просто все знают, что будет, если что-то пойдет не так, как надо.
Наш путь пролегал по Транссахарской магистрали, бывшему великому караванному пути. Раньше это была дорога жизни, по которой возили безумно дорогой исфаханский шафран, гвоздику, кофе, шелк и… черных рабов, одним словом – все! Арабы первые привезли в Европу рабов. Вся заварушка в Америке с черными, с целованием их ботинок и прочее, – это так, кто-то сверху развлекается, втягивая не очень умных людей в национальные бредни.
В Тунисе произошло осознание того, что в нашем мире редко происходит реальный хаос. Все управляемо. Стало понятно, что в ночь, когда свершилась революция, бояться было особо нечего. Потому что арабские революции – это когда в четко условленный день «грабят и жгут» только то, что скажет шейх: точечно, выборочно и целенаправленно, без особого ущерба.
Несведущие, со стороны, никогда не поймут, кто есть шейх. Современные шейхи одеваются очень просто, без внешней атрибутики. Хотя нет, главный атрибут богатства – пикап Toyota Hilux 200. Машина может стоить от полумиллиона динаров (примерно 15 млн рублей), дороже Porsche Cayenne.
У самых богатых и самых авторитетных уже есть даже трехсотый «крузак», который там стоит до 650 тысяч динаров, это примерно 250 тысяч долларов, на рубли – 17,5 миллиона. Такая машина – символ благосостояния и авторитета. В год только контрабанда сигарет приносит иногда до нескольких миллионов долларов, об остальном мы никогда не узнаем…
На самом деле золотой век ислама закончился тогда, когда начались гонения на эту веру со стороны европейцев, именно тогда арабы перестали быть толерантными. И после этого, к сожалению, были запущены религиозные войны. Ведь любая религия – это свято, но некоторые используют именно ее, поскольку это самая болезненная тема. К сожалению.
Как хрупок мир…
6
Мы плавно приближались к столь привычной ассоциации с пустыней – барханам, когда повествование Алексея коснулось великого Транссахарского пути. Я внимательно слушала, едва успевая записывать. В итоге получилось следующее.
Когда был построен Суэцкий канал, отпала необходимость в караванном пути, он стал просто не нужен. Весь товаропоток плавно переместился к Суэцкому каналу, и до сих пор перевозка грузов по нему является мировым трафиком всех товаров, и в первую очередь нефти. Открытие Суэцкого канала явилось своеобразной поворотной точкой, которая утвердила экономическую победу европейцев в том регионе.
Мало того, что его открытие поставило крест на великом Транссахарском пути от Омана до Средиземного моря, так еще и лишило работы и соответственно средств к существованию огромное количество людей. Грустная история…
Но вернемся к берберским приграничным селениям. Проезжая через них, я удивилась внешнему виду местных жителей – они кудрявые, и цвет их кожи чуть темнее, чем у тунисцев. Оказывается, когда возили рабов, был такой обычай – женщины могли выбрать себе мужа среди африканцев, в связи с катастрофической нехваткой мужчин в приграничных районах, тем более что женщин в Тунисе традиционно больше. Рабов выстраивали в ряд, и одинокие женщины могли выбирать себе мужа. Рабы замирали в трепетном ожидании, потому что для тех негров, кого выбирали женщины, ад заканчивался, по сути, так и не начавшись!
Мужчины не имели права выбрать себе понравившуюся негритянку. Это было вне закона. В арабском мире темнокожих, мягко говоря, не любят. Хотя рабство было отменено еще в 1861 году, но до сих пор в богатых, как еще их называют – буржуазных семьях стараются иметь чернокожую экономку, это очень престижно и как бы подчеркивает статус семьи.
Особенно интересно было слушать Алексея, когда он перешел на философские темы, которые мне особенно близки. Он рассказал о квинтэссенции познания мира, объединяющей все стороны единого жизненного процесса во всем его многообразии.
Если кратко, то суть рассказа сводилась к тому, что нет и не было на Земле мудреца (а если и был, то мы о нем не знаем, история вся искажена), который бы смог хорошо разобраться в пяти основных понятиях жизни. Сократ, Платон, Аристотель, Гиппократ и Авиценна познавали мир каждый через собственную призму понимания, со своей стороны. Например, Авиценна – через медицину, Платон – через философию, то есть каждый рассматривал мир со своей точки зрения…
Термин «философия» переводится с греческого как «любовь к мудрости». Мудростью древние считали умение связывать одни явления с другими, представлять мир в целостности, как космический порядок. Мудростью считалась настроенность ума на суть проблемы, на оригинальное решение, к которому приводят глубокие знания и размышления.
«Мудрость – стремление человека познать бесконечное» – эту мысль приписывают одному из первых древнегреческих мудрецов Пифагору (580–500 гг. до н. э.). Считается, что именно он первым назвал себя философом (любомудром).
Мудрость рассматривалась и как умение видеть в разрозненных фактах нечто единое, как способность свести в определенную систему разные стороны бытия, объединить их.
Мудрость – не многознание, а знание оснований и причин – считал другой древнегреческий мыслитель Гераклит (V в. до н. э.). Мудрость в древности рассматривалась и как стремление к особо возвышенному, интеллектуальному труду, к постижению мира, основанному на благоразумении и бескорыстном служении истине.
Именно арабы принесли в Европу знания через арабскую культуру, возрождая таким образом мудрость мира, – и эпоха эта получила название Ренессанс, то есть Возрождение. По сути, это было как пробуждение от страшного сна, глоток свежего воздуха после темных, страшных столетий инквизиции, когда фанатики католицизма сжигали не только людей, но и книги, то есть мудрость веков, уничтожая культурное наследие, знание и погружая Европу во тьму хаоса и страха.
И у меня тут же возник вопрос: почему люди боялись тех, кого сжигали, а не тех, кто сжигал?! Мрак, он и есть мрак, в том числе и сознания!
Так, под рассуждения Алексея на философские темы, мы незаметно добрались до пункта очередной нашей остановки, чтобы воочию насладиться той пустыней с барханами, которая так красиво выглядит на картинках.
7
Пустыня Сахара – это иной мир, совершенно отличный от всего, где нам посчастливилось побывать раньше. Ее совершенно нельзя сравнивать с иорданской пустыней Вади Рам. Песчаные барханы в Сахаре занимают всего 10 % от восьми миллионов квадратных километров пустыни, остальные 90 % выглядят точно так же, как в Египте, – «запеченными» дюнами.
Называется такая Сахара – гамада, и в ней оазисы вместе с песками занимают всего 15 %. Сахара является самой большой пустыней в мире. Ее площадь сопоставима с территорией США, а расположена она на землях девяти (!) африканских государств. Она удивительная и очень загадочная.
Когда я искала информацию о пустынях, очень удивилась, узнав, что ежегодно в Сахаре наблюдается около 160 тысяч миражей (кто же специально ходит по пустыне и их считает?). А вот наблюдение за ними – довольно увлекательное занятие! Миражи бывают разными, и считается, что каждый вид «представлен» в Сахаре. На самом деле не бывает миражей в виде волшебных городов и пленительных райских садов с поющими птицами, все намного проще. Миражи примерно такие, какие нам посчастливилось увидеть, – в виде океана с островами. Принято считать, что на фотографии миражи не отображаются, но на видео четко видно – мираж в виде бескрайней глади океана с островами.
Как же нам хотелось в тот момент окунуться в океан, это не передать словами! Потому что температура в тот день превысила 52 градуса!
Описаны случаи, когда в пустыне гибли караваны из сотни верблюдов и десятков людей, сбившихся с пути, которые принимали мираж за явь. Как хорошо, что нас ждал джип с кондиционером, и мы через некоторое время уехали из той низины, где под ногами скрипели и ломались обломки белых окаменевших ракушек древнего моря.
В местности, куда мы приехали, Алексей дал четкие указания бедуинам, и мы, недолго думая, решили, что в пустыне надо испробовать все, что предлагает наш гид.
Итак, проводниками в путешествии на верблюдах стали местные бедуины. Они же были и поводырями. Хорошо, что накануне я прочитала о том, что нам предстояло, поэтому «подъем транспортного средства», который начинается резко, меня не застал врасплох! Держаться надо крепко, иначе можно резко улететь вперед за голову верблюда или хорошенько встряхнуть шею, «клюнув носом» вперед, что крайне неприятно. Дело в том, что верблюд резко встает сначала на задние ноги, и только потом – на передние. Об этом надо всегда помнить и постараться максимально сгруппироваться! У меня все получилось!
Минут через десять за очередным барханом приходит понимание, что знакомство с пустыней с высоты верблюжьего горба – весьма экзотическое мероприятие. Путешествуя по Сахаре на верблюдах, мы насладились видами бескрайних песчаных дюн, в то время как корабли пустыни неторопливо шли в сопровождении хозяина, позволяя созерцать пейзажи классической пустыни более часа.
В середине пути мы остановились, чтобы верблюды передохнули, а сами в это время погуляли по барханам и, набрав на память самого тонкого в мире песка, чтобы показать дома песчинки размером меньше одного микрона (!), тронулись в обратном направлении.
Вокруг, радуя глаз, простирался не нарушенный цивилизацией сахарский пейзаж. Дюны были хоть и невысокие, около двух-трех метров, но песок самый что ни на есть настоящий сахарский – бежево-розоватый, мельчайший и струящийся между пальцами, подобно шелковой ткани. Тончайший песок в мире! Подобный встречается только в Тунисе, да еще, пожалуй, и Ливии.
А еще там удивительно, до звона в ушах, тихо – слышен только шорох песчинок под легким дыханием ветра. Главное – вовремя синхронизироваться с этой красотой и, не боясь верблюдов, насладиться происходящим.
