В этом правиле есть одна поправка. Те самые молодые саженцы-однолетки, которые прививали только в этом году, оказались в состоянии затяжного роста, и в сентябре они представляют из себя «травянистое растение». Они еще зеленые и могут сильно пострадать от обезвоживания, если их сейчас пересадить из питомника с традиционным сильным «облысением» корней в сад. Питомниководы рекомендуют подождать до опадения их листвы в конце октября. В этом есть доля истины: если саженцев данного сорта много, то вам точно останется, а если их мало, то лучше рискнуть и тщательно пересаживать: сохранить побольше мочки, сажать у себя в тот же день, высоко окучить часть стволика, оборвав на ней листья, и дальше обильно поливать.
Вывод
По причине угрозы обезвоживания из-за плохого контакта корней с почвой при позднеосенней посадке свои саженцы-однолетки покупатели часто осенью отправляют в прикоп, а окончательно сажают уже весной. Так рекомендуют учебники по промышленному плодоводству. Но лучше же сажать их сразу на постоянное место все-таки осенью, применив прием, который в больших садах не выполняют: заменить прикоп на высокое окучивание стволика на высоту 30–40 см. Это тот же прикоп, но здесь мы избегаем лишней промежуточной пересадки.
Основные части плодового сада: плодовые деревья, ягодные кусты и клубника (садовая земляника)
Согласитесь, что такое деление сада оправдано как разными габаритами, так и динамикой жизни этих групп. У них разный срок ротации. Клубнику перебрасывают на новое место раз в 3 года (по современным нормам это 2, от силы 3 года, не считая год посадки). Ягодные кусты (смородину, крыжовник, малину, жимолость) желательно не оставлять на одном месте более 10 лет (можно и дольше, но только зачем – урожай падает, а на свежем месте из выращенных отводок точно будет новый долгий пик плодоношения). Деревья держат на одном месте дольше всех, но и там через 30–40 лет пора думать о перезакладке сада в другой части участка, там, где были огород или цветник. Только чернозем – замечательный «хранитель реликвий», волшебная почва, на ней сады доживают до 100-лет-него возраста даже без ухода, сохраняя плодоношение. К сожалению, у нас все другое, нельзя и сравнивать: на тощих в прямом и переносном смыслах почвах Средней полосы, да еще и при вымокании корней, плодовые деревья старятся и выходят из строя гораздо быстрее.
Вывод
На небольшом участке, какими и являются дачи и усадьбы в несколько соток, без ускоренной ротации надежных урожаев нам не иметь. Безусловно, при высоком умении омолаживать кроны плодовод способен растянуть указанные сроки. Вот только жизнь показывает обратное: именно умелый плодовод сам же и ускоряет столь живительную ротацию. Он предпочитает двигаться только на волне пиков урожайности. Чего ему медлить-то, раз он умелый! Ускоренная ротация позволяет испытывать новые сорта, а иначе как вы их испытаете, если у вас треть посадочной площади занимает огромная древняя «бывшая грушовка», дающая изредка мелкие пятнистые яблочки.
Кусты – это подлесок плодовых деревьев. Это именно так для малого сада. Что бы ни писали про несовместимость, скажем, смородины и яблони, – это не настолько серьезно, чтобы совсем не выращивать их поблизости друг от друга (кстати, с точки зрения аллелопатии никакой несовместимости между ними нет, они совместимы в первые годы, просто корни яблони со временем оказываются более мощными и забирают почти все питание).
Я проверял всевозможные сочетания садовых растений именно с точки зрения аллелопатии. Выявлено как множество растений-друзей, так и растений-врагов (антагонистов).
Пока яблоневые и грушевые деревья молодые, в пределах 10 лет, среди них будут преспокойно произрастать и плодоносить кусты крыжовника. Как раз на возраст одной ротации этого плодового кустарника (ну накиньте еще пару лет, он там выдержит в тени, ягоды какие-то даст).
Малина – это лучший подлесок для взрослой яблони при условии их совместного удобрения органикой и нормировании стеблей малины на скромном уровне 3–5 шт. на м
. Это старинная народная комбинация, о которой обычно не упоминается в учебниках по промышленному плодоводству. Кстати, замечено, что на яблоне не будет парши, если под ней растет малина. Надо только делать поправку на то, что раньше, когда не было автомобилей, конский навоз присутствовал повсеместно.
Еще одно удачное сочетание – красная смородина с малиной: в этом случае на малине больше ягод сохраняются целыми, не страдая от малинового жука и цветоеда.
Клубника – это тоже одно из садовых растений, которое рекомендуется размещать под сенью яблонь и груш, по возможности с солнечной стороны.
Для вишни в качестве подлеска также можно смело рекомендовать малину. И сажать вишню обязательно подальше от сливы, яблони и груши.
Вывод
В своей садовой практике на очень ограниченной площади мы не можем не использовать такое свойство кустов, как некоторую теневыносливость, размещая их под кронами плодовых деревьев. Малина, смородина, жимолость и даже частично садовая земляника – это по своему происхождению растения лесных опушек, они легко мирятся с полутенью. Хотя в идеале для них, безусловно, рекомендуется прямое солнце, и если вам нечего больше посадить на дефицитном солнечном месте участка, то кусты смородины и крыжовника успешно там приживутся.
В ходе содержания садового участка выясняется, что клубника может решать некоторые сложные огородные вопросы. В первую очередь это фактор утомления почвы. Так, она способна обеззараживать землю от фитофторы картофеля или помидоров, являясь для них одним из лучших предшественников. Для картошки клубника не просто обеззараживает почву, но и восстанавливает ее после утомления, так что уже не нужен никакой черный пар или сидераты. В этом случае клубнику сажают на два года, хотя при достатке огородного места можно и на три.
Вывод
Так как посадка клубники для семьи с детьми обычно требует много места, длинных грядок, то ее удобнее всего включить в огород и ротировать там в плодосмене с теми овощными культурами, для которых она наиболее благоприятна в качестве предшественника.
Черная смородина подходит в качестве постоянного подлеска у облепихи. Слива (корнесобственная) может расти в одном ряду близко с черноплодной рябиной, хотя последнюю следует сажать подальше от яблони и груши.
Виноград сажают на участке обособленно от остальных плодовых культур на персональной шпалере на солнце. Хотя для него и известны дружественные культуры, вокруг желательно создать пространство чистой рыхлой земли для лучшего нагрева корней, от этого принципиально зависит вызревание гроздей в Средней полосе с коротким вегетационным периодом.
Плодовые лианы – актинидию и лимонник сажают тоже обособленно около изгородей или строений из-за их захватнических замашек. Плодовое дерево они сразу обесточат и задушат. Все лианы – нитрофилы, или ненасытные потребители азота, и соседним растениям они его не оставляют. Кстати, актинидии и лимоннику понравится соседство с облепихой, так как на ее конях живут азотфиксирующие клубеньковые бактерии.
И в заключение – напоминание. Совместные посадки плодовых растений хороши исключительно при сопутствующей агротехнике. Плодовые культуры нормально уживаются и успешно плодоносят, только если их ежегодно удобряют, поливают, вокруг них рыхлят землю и не позволяют расти сорнякам. Если же просто все тесно понасажать, да еще не удобрять, и позволить этому «сообществу» зарасти травой, то виноваты в отсутствии урожая будут не сочетания, а неумение владельца вести посадки.
Проще всего внедрять сочетание культур в молодом саду. Вы сажаете на положенном расстоянии друг от друга плодовые деревья (скажем, 4 м), между ними размещаете разные плодовые кустарники и кое-где делянки клубники. Все это уже через 1–2 года начинает понемногу плодоносить, вы получаете яркую отдачу от используемой площади, и отдача эта год за годом растет. И далее вы смотрите, как развиваются главные фигуры на вашей плодовой шахматной доске: яблони, груши, алыча, вишня… Скоро перед вами окажутся уже не ровные ряды, а сплошные «ходы конем». Такова садовая жизнь. Пусть растут. Пока они дают сильные приросты, вся система работает. Если вокруг какого-то дерева стало слишком много «конкурентов» и это сказывается на ослаблении роста, то кого-то из них можно удалить. Но начинать поддержку деревьев следует с удобрений. Молодой сад позволяет эффективно выруливать. Когда деревья стали уже крупными, им не страшна конкуренция за питание со всеми кустарниками за исключением малины. Пусть смородина и крыжовник доживают свой век под сомкнутыми кронами, а вот число побегов малины под каждым деревом следует регулировать, уменьшать.
Фактор периодичности плодоношния
Чем принципиально отличаются однолетние культуры от многолетних? Тем, что у первых есть всего одна-единственная возможность оставить после себя семена. И они выкладываются на все 100 %: так, цветы-однолетники выбрасывают первые бутоны вскоре после посева и дальше цветут все лето до заморозков. И дальше на следующее лето из новых семян, и на следующее… За это их и любят, а иначе все бы давно перешли на выращивание многолетников.
Да, вы могли заметить, что по сравнению с однолетними растениями, которые с готовностью дают высокий урожай каждое лето (цветы-летники, овощные), все многолетние культуры ведут себя не так стабильно. Если уж, например, горох или огурец проросли, то они «из кожи вылезут», чтобы дать обилие плодов. У многолетников же, включая плодовые деревья, есть возможность по несколько лет выжидать особо благоприятных климатических условий для взрывного массового урожая. В иные годы они предпочитают отдыхать, завязывая небольшое количество плодов.
Таким образом, периодичность плодоношения заложена уже в самой природе многолетних растений. Их неправомерно равнять с однолетниками. И их невозможно склонить на непрерывное плодоношение высокими дозами удобрений: они переключаются тогда на «жировку», на отращивание побегов. Мы можем лишь смягчить контрастность ежегодных плодоношений. Это делается с помощью комплексного подхода: обрезки, удобрений, полива и особенно с помощью усмирения вредителей (в год так называемого отдыха у каждой культуры ее типичный вредитель может начисто уничтожить и без того малое количество цветков и завязей).
Есть и еще один сильно влияющий на урожайность фактор – длина светового дня. У нас с вами, к сожалению, нет возможности накрывать яблони и тем более груши, и даже ряды малины, темными укровными материалами, как это делают для повышения урожая редиски или шпината, а то бы мы получали более высокие и регулярные урожаи плодовых. Уверен, что это – резерв для плодоводов будущего, специальные ангары, похожие на овощные теплицы, только для плодовых садов, где налажен ежевечерний автоматический подъем темной пленки. В рамках же личного хозяйства с его утомленным от разных забот владельцем это неосуществимо. Хотя кто знает… А вообще все растения откликаются усилением плодоношения на определенную длину светового дня (растения так называемого короткого или длинного дня).
«С помощью полива? – с сомнением спросит скептик, на печальном опыте знающий, как трудно преодолеть упрямство деревьев. – Так если на яблонях, на малине завязи все еще в мае опали или были объедены и их теперь просто нет, то что может сделать ваш полив?»
Полив всегда может внести свою лепту. Дело в том, что у плодовых культур цветковые почки закладываются не весной в момент цветения, как может показаться неискушенному наблюдателю, а в предыдущий сезон. И если тогда вы не поливали сад (а была засуха), то растения не имели возможности заложить полноценные цветковые почки. Таким образом, типичной ошибкой владельца сада является отказ от полива кустов клубники или смородины-крыжовника, с которых только что снят урожай. Он бросает их на все лето без воды, обеспечивая себе полупустой следующий сезон. Или другой вариант: год выдался урожайный, деревья усыпаны плодами, а владелец их почти не поливает. В итоге плоды получаются мелкие, а самое главное, что в такой ситуации дерево вообще не может направить питательные вещества и влагу на закладку цветковых почек, и следующий год будет пустым. Именно в садах, которые совсем не поливают, самая сильная периодичность плодоношения. Их не спасают порой даже благоприятные условия речной террасы, где обычно корни имеют возможность добраться до грунтовых вод. Ведь современные сорта любой плодовой культуры отличаются мощным цветением и закладкой многочисленных крупных плодов. Возьмите крупноплодную малину: во время цветения это полностью белый куст, столько там соцветий, – ее никак нельзя оставлять без полива. То же самое относится к алыче, сливе, клубнике, все эти культуры с очень «водянистыми» плодами, которые к тому же стремятся стать и очень крупными. А вы говорите, полив не влияет…
Динамичный сад с постоянным урожаем невозможен без активного ухода. Однако не пугайтесь. Под активностью я подразумеваю эффективность, а вовсе не каторжный труд.
На протяжении всего своего садоводства я стремился к уменьшению трудовых затрат на текущий уход. Как, впрочем, и каждый садовод. Да, знаю, есть отдельные фанаты-трудяги, не вылезающие с посадок: они просто не умеют работать более эффективно. Говоря проще, они убеждены, что процветания сада можно достичь только так, как они. Нет, работать на пределе сил, без запаса прочности и времени неправильно. Я применяю такой уход, когда появляюсь ненадолго на своем огороде, в цветнике и в плодовой части сада. При этом все так организовано, что растения выдержат при необходимости и долгое мое отсутствие.
Вот к чему я подвожу.
Есть ряд садоводов, в основном мужчины пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья перешли полностью на плодовый сад на всем своем участке, полагая, что отныне им совсем не нужно будет ни копать, ни тяпить. В принципе, так можно, только вообще ведь любая идея из разряда «моно» – монокультура или другое «моно» без чередования – всегда плоха тем, что вы довольно легко останетесь без всего. Поэтому лучше разнообразие. Дело в том, что с плодовыми деревьями, да и с малиной, не так просто справиться с периодичностью плодоношения, особенно если «ничего не делать», а только щелкать секатором. В результате можно получить почти пустой садовый участок, без урожая.
Конечно, вы читали в учебниках, что с помощью обрезки и нормирования завязей можно смягчить периодичность плодоношения, но это в теории. А на практике этого мало, нужен комплекс мероприятий. В том числе осеннее рыхление приствольных кругов на глубину 5–10 см (эта профилактическая мера разрушает места зимовок вредителей, сокращая их численность), а для этого они должны быть чистыми от травы. Либо такое рыхление заменяют вкопкой перегноя в приствольные круги, что в свою очередь активизирует плодоношение в следующем году, вытягивая его в случае плохого урожая.
То есть лопата и тяпка все равно понадобятся. В крайнем случае можно ограничиться мульчированием: завалить часть приствольных кругов, например, кучами сена или песка, путем складирования дров, кирпичей и т. п., не говоря о черной пленке, плитках, кусках отработанного ондулина или шифера – все это подавит сорняки на части земли (необязательно на всей площади, достаточно пятнами) и не позволит весной выйти из земли вредителям. Удобрение-органику можно закладывать под эти покровные материалы для более эффективного использования ее корнями, нежели при разбрасывании по дерну.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/chitat-onlayn/?art=70601569&lfrom=174836202&ffile=1) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
