Квадратный мех сейчас популярнее, поскольку к нему подходят объективные и негативные доски одного размера. Иногда на мех спереди приделывают кольца, которые цепляются за крючки на объективной доске и тем самым дополнительно растягивают его, усиливая натяжение. Провисший мех можно поднять, подложив под него, например, картонку. Во многих современных камерах на кардан или платформу устанавливают промежуточную доску. Мех провисает и дает виньетирование в том числе от того, что на него вешают светозащитную ткань для фокусировки.
Мех-мешок, который нужен для короткого фокусного расстояния или подвижки, может сложиться и закрыть часть кадра. Это видно на фокусировочном экране и при взгляде на мех. Потяните его за уголки наружу или снимите задник и расправьте изнутри. Во втором случае можно увидеть, что именно закрывает кадр, посмотрев в объектив со всех четырех углов.
Засветка. На карданных камерах – сменный мех. Он легко устанавливается, но крепления надо периодически проверять. Края меха должны плотно прилегать и надежно крепиться, иначе на негативе появится вуаль. Я несколько раз случайно выдвигал объективную доску слишком далеко вперед, и тогда мех-мешок не выдерживал натяжения. Он не очень прочный и легко рвется.
Любой мех когда-нибудь протирается или растягивается, а даже крошечные дырочки и трещинки пропускают достаточно света, чтобы испортить кадр. Чаще всего это случается с кожаным мехом: от старости он сохнет и трескается. Но и синтетический иногда подводит, протершись на ребрах складок. Чтобы найти источник засветки, снимите задник, закройте затвор, задрапируйте полностью растянутый мех сзади тканью и посветите внутрь, находясь в темной комнате. Тщательно проверьте грани и места прилегания меха к доскам.
При обнаружении малейших просветов в любой части меха заклейте их непрозрачным скотчем. Один мой мех износился так, что когда я посветил внутрь, то будто оказался в планетарии! Я довел его до такого состояния потому, что редко растягивал на всю длину, поэтому большая часть прорех никак не проявлялась.
Внутренние блики. Мех отражает на пленку свет, обычно с края, ближайшего к ярко освещенным частям объектов. В 1940-х мы с Эдвардом Уэстоном страдали от этого эффекта. Хороший объектив для камеры прямого визирования проецирует изображение гораздо больше размеров кадра для возможности подвижек (см. главу 10 (#litres_trial_promo)). В итоге на мех попадает свет и отражается на пленку. Проблема внутренних бликов решается установкой меха максимально возможного размера (у нас стоял квадратный со стороной 25 см на камере 8 ? 10 дюймов).
Рис. 4.7
Использование мех-мешка
А. Обычный мех допускает ограниченное смещение доски объектива, после чего загораживает кадр.
В. Мех-мешок дает больший диапазон подвижек, на фотографии одновременно поднята передняя доска и повернута задняя. Он нужен только для широкоугольных объективов (см. главу 5 (#x17_x_17_i0)), таких как Super Angulon 121 мм (на фото). С более длиннофокусными объективами расстояние между объективной и негативной досками больше, поэтому все подвижки осуществимы с обычным мехом. Сбоку камеры приклеены белые полоски, чтобы лучше было видно расположение досок
Эффективное решение – оградить объектив от яркого косого света. Если солнце близко к границе кадра, оно неминуемо попадет на мех и даст засветку. Для съемки с камерой прямого визирования нужна хорошая бленда, лучше всего выдвижная, чтобы регулировать размер под конкретный объектив и с учетом подвижек. Все внутренние поверхности камеры и бленды должны быть с матовым черным покрытием. Фактурная черная поверхность идеально поглощает свет.
Когда-то у меня была среднеформатная камера, черная, но глянцевая изнутри. Она давала ужасные засветки. Конструктор явно сам не пробовал на нее снимать!
Задник и матовое стекло
Пружины прижимают рамку с матовым стеклом и кассету с пленкой к корпусу камеры. Они должны быть достаточно мощными, чтобы кассета крепко держалась независимо от положения камеры. Только когда кассета плотно прижата к фланцу сзади, пленка оказывается точно в плоскости, которую занимало матовое стекло во время фокусировки. Слабые пружины приведут к потере резкости и засветкам. (Некоторые камеры оснащены задником Graflock с выдвижными планками, которые держат кассету. Graflock предназначен для рулонной пленки, задника Polaroid и других кассет.) На большинство камер прямого визирования задник можно установить только в одно положение, горизонтальное или вертикальное. У немногих есть поворотный задник, его можно установить в промежуточное положение. Я встречал несколько камер, у которых после уклона задника вперед или назад опора мешала вставить кассету или вынуть шибер.
Фокусировка производится по фактурной стороне матового стекла, она всегда обращена к объективу, и ее место занимает пленка после вставки кассеты. Иногда в матовое стекло встраивают линзу Френеля, которая обеспечивает равномерное освещение всей площади изображения. Линза состоит из концентрических колец и направляет пучок света в глаз для фокусировки.
В некоторых старых камерах уголки матового стекла обрезаны для свободного прохода воздуха во время сжатия и растягивания меха. Естественно, из-за этого в углах не видно изображения. Вместо уголков лучше просверлить в стекле маленькие дырочки (во многих моделях камер предусмотрена вентиляция). Чтобы фокусироваться на изображении в воздухе (пространстве, но не проекции на матовое стекло), с внутренней (матовой) стороны закрепите поперек отверстий тончайшую проволоку. Если фокусировать на ней взгляд через лупу, изображение в воздухе будет видно максимально резко и четко.
Объективная доска
Есть три стандартных размера объективной доски, но почти на все модели камер прямого визирования устанавливают специально разработанные для них доски. Важны не только полное прилегание, но и толщина: малейший зазор приведет к засветке. Для короткофокусных объективов предпочтительны утопленные доски, но иногда они мешают подключить спусковой тросик.
Затвор обычно встраивают в объективную доску, к нему прикручивают объектив. Крепление затвора должно быть точно подогнано во избежание засветки. Установка объектива – это очень ответственный процесс, поскольку обе его части должны быть идеально выровнены. Без опыта за это лучше не браться. Всегда проверяйте, заделаны ли отверстия под винты от предыдущих объективов на старых досках. В поездке в Канадские Скалистые горы я обнаружил вторичное изображение на матовом стекле и только через десять дней выяснил, что его проецирует винтовое отверстие!
Кассеты
В стандартную кассету для камеры формата 4 ? 5 дюймов и более помещается два листа пленки, по одному с каждой стороны, закрытые от света шиберами. Специальные кассеты для целой пачки пленки (16 листов), рулонной пленки и пленки Polaroid (#litres_trial_promo) можно установить на большинство камер прямого визирования.
У стандартных кассет с противоположной от щели для шибера стороны расположен замок, который открывается при вынутом или приподнятом шибере, чтобы зарядить пленку. Она вставляется вверх эмульсией (в правом верхнем углу есть контрольный вырез). При зарядке будьте аккуратнее, не погните пленку, беритесь только за края. После зарядки закройте замок и вставьте шибер.
Если пленка легла неправильно, замок не закроется как следует и шибер не войдет в паз.
Верхний край шибера с одной стороны черный, а с другой – белый (в темноте его легко определить по пупырышкам). По правилам его вставляют белой стороной наружу до экспозиции, а черной после или когда кассета пустая. Итак, для съемки вы берете кассету с белой стороной, а после экспозиции переворачиваете шибер черной стороной. Ошибки приводят к печальным последствиям! Многие пренебрегают этим правилом, поэтому перед совместной съемкой разумно согласовать этот вопрос.
Рис. 4.8
Сосновый лес в снегу, долина Йосемити
Снимок сделан объективом Dagor 300 мм на пленку 8 ? 10 дюймов. Я снимал как есть, без подвижек, только выставил камеру ровно и поднял объективную доску (#litres_trial_promo)
Я складываю кассеты с отснятой пленкой в сумку слева, рядом с коробкой для пленки, а коробка с неэкспонированной пленкой лежит справа. В полной темноте я вынимаю черную защитную бумагу из коробки справа, закрываю вынутую из кассеты пленку и кладу в коробку с пометкой «экспонированная». Кадры, для которых предусмотрена нестандартная обработка, я складываю в отдельную коробку. Затем я вытираю пыль с кассеты, заряжаю ее, определяю ориентацию шибера и вставляю в паз. Далее я проверяю, закрыты ли все коробки, включаю свет и еще раз смотрю, той ли стороной вставил шиберы.
Кассеты нужно периодически чистить, например щеткой и сжатым воздухом из баллона (продается в фотомагазинах), но я предпочитаю маленький пылесос. Он собирает пыль, а не распыляет ее вокруг! В сухом климате советую чистить кассеты перед каждой зарядкой. Учтите, что не стоит вынимать и вставлять шибер резким движением, чтобы он не электризовался, иначе неизбежно притянет пыль и даст статические дефекты на пленке.
В очень сухом климате при использовании штатива из дерева или с резиновыми наконечниками помогает заземление. Я провожу гибкую проволоку от основания камеры до земли вдоль одной ноги штатива. Иначе пыль налипнет на мех и притянется на пленку, как только вы вынете шибер.
Пронумеруйте кассеты с обеих сторон в обозначенном месте. Я однажды наклеил на кассеты номера, а потом нашел на негативах засветку. Оказалось, вокруг рельефных наклеек образовался зазор. Специалист может выполнить отверстия тонким сверлом вдоль краев фланцев, прижимающих пленку. Отверстия засветят самый край негатива, и его будет легко идентифицировать с кассетой и пометками об экспозиции и проявке. С внутренней стороны отверстия должны быть идеально гладкими, иначе пленка поцарапается, а образовавшаяся пыль отпечатается на негативе.
После установки кассета должна быть плотно прижата, а ее светозащитный выступ – попасть точно в соответствующий паз. Если кассета вставлена не до конца или перекосилась, на негативе появится вуаль. Иногда деревянные кассеты перекашивает от старости или от них отваливается светозащитный выступ, и на пленку попадает случайный свет. Вуаль появляется также из-за слабых пружин, особенно если на наклоненную назад камеру поставить тяжелый задник, такой как Polaroid 4 ? 5 дюймов.
Причиной засветок и вуали также бывают повреждения светозащитного материала шибера, его неправильная установка, в редких случаях трещины и проколы на нем. Не все шиберы универсальны, и из-за несовпадения с пазами кассеты тоже бывает вуаль. Во избежание этого старайтесь не погнуть шибер при вставке и никогда не поворачивайте кассету щелью для шибера к солнцу.
Кассеты для пленки в пачках и рулонах обычно устанавливаются под матовое стекло или на отдельное крепление, например Graflock. В таких кассетах, как правило, тоже есть шибер, и к ним применимы те же меры предохранения от засветки. Polaroid производит несколько типов задников для камер прямого визирования (см. главу 12 (#litres_trial_promo)).
Любые кассеты надо беречь от пыли, влаги и жары. Храните их в закрытом кофре и никогда не кладите на землю. Если кассета упала или получила повреждения, сдайте ее в мастерскую на проверку: невидимые невооруженным глазом отверстия приведут к засветке. Кассеты Polaroid требуют бережного обращения.
глава 5
объективы
Есть некое волшебство в том, как объектив рисует изображение. Несомненно, любой опытный фотограф испытывает трепет перед магическим совершенством этого предмета. Хороший объектив – продукт передовых технологий и мастерства. Закономерно, что мы привязываемся к аппаратуре, служащей нам верой и правдой. Но хотя чудо съемки объяснимо научно и технически, фотограф воспринимает изображение на уровне чувств. Опыт дает интуитивное понимание возможностей объективов и другой аппаратуры. В этой главе я расскажу самое важное, что нужно знать про объективы. Нет смысла углубляться в подробности их устройства и производства, как для пианиста не имеют значения технические нюансы изготовления фортепиано. Но чтобы добиться желаемых результатов, фотографу важно знать основные принципы работы объектива.
Раньше одни объективы были лучше других, что доказывали сделанные с их помощью снимки. У меня есть репродукционный объектив Voigtlander 300 мм, он превосходно работает несмотря на 70-летний возраст, а ряд лучших своих работ я снял на Zeiss Protar, которому уже почти 40 лет. Процесс разработки со временем компьютеризировали, и почти все объективы, выпущенные с тех пор, не имеют недостатков, часто гораздо точнее, чем нужно для решения рядовых фотографических задач. Способности детализации у таких объективов выше, чем могут передать современные пленки и бумаги.
Рис. 5.1
Рассвет, осень, Грейт-Смоки-Маунтинс
Эти деревья я снимал с холма напротив объективом Zeiss Protar на пленку 5 ? 7 дюймов. Большое фокусное расстояние (для этого формата) дало заметное «сплющивание» перспективы, что в данном случае уместно
Формирование изображения и фокусное расстояние
От отверстия в камере-обскуре объектив отличается наличием двух свойств. Во-первых, он аккумулирует свет с большей поверхности (на передней линзе), поэтому дает яркую картинку, удовлетворяющую утилитарным целям фотографии. Во-вторых, он фокусирует свет в резкое изображение в фокальной плоскости. Отверстие не фокусируется (#x11_PAGE_24) и потому не имеет фокусного расстояния.
Фокусирование лучей света происходит в результате перехода из одной среды (воздуха) в другую (стекло) или из стекла одного типа в стекло другого, а в точке пересечения они меняют скорость. Если свет падает на поверхность под углом, отличным от прямого, то изменится и его направление. Этот процесс называется преломлением и управляется формой и составом стеклянных (или пластиковых) линз объектива (см. рис. 5.2).
Рис. 5.2
Формирование изображения простой линзой
Свет от точки предмета, падающий в любую точку на поверхности линзы, фокусируется в одной точке за ней, и совокупность этих точек складывается в изображение. Сравните это изображение с рис. 1.2 (#x11_ch1_ris1_2) – и поймете разницу между отверстием и линзой. Линза «собирает» лучи со всей поверхности в одну точку, за счет чего изображение получается ярче, и фокусирует его, что дает резкость
Основная характеристика объектива – фокусное расстояние. В техническом смысле это промежуток между задней нодальной точкой (обычно она расположена в плоскости диафрагмы) и фокальной плоскостью при наводке на бесконечность (см. рис. 5.3). Фокусное расстояние информирует о расстоянии от объектива до пленки (для отдаленных объектов) и дает представление о сравнительном масштабе сюжета, изображения и формата. При съемке широкоугольным объективом в кадр войдет больше, но каждая часть изображения будет меньше, чем при съемке длиннофокусным объективом. Впервые узнав об угле обзора объектива, я про себя назвал его «объятием».
Рис. 5.3
Фокусное расстояние линзы
Свет от предмета в бесконечности дает параллельные лучи, которые линза преломляет и фокусирует в одной точке. Фокусным называется расстояние от линзы до этой точки
Важно понимать, что все линзы с одинаковым фокусным расстоянием дают одинаковый масштаб изображения одного и того же объекта на одинаковом расстоянии. Линза с фокусным расстоянием 10 см, направленная на некий предмет, проецирует его изображение высотой 2,5 см на камере формата 35 мм и формата 4 ? 5 дюймов. Но в кадре 24 ? 36 мм он займет почти все поле, а в кадре 4 ? 5 дюймов – примерно четверть (см. рис. 5.11 (#x17_ris5_11)). Поэтому на узкопленочной камере мы получим крупный план, а на форматной – средний.
Также следует знать, что размер изображения пропорционален фокусному расстоянию. Если вы заменяете один объектив другим, с фокусным расстоянием в два раза больше, предметы увеличатся в масштабе вдвое. В то же время ширина поля изображения длиннофокусного объектива уменьшится в два раза. Таким образом, если вы меняете объектив 150 мм на 300 мм на камере 4 ? 5 дюймов или объектив 50 мм на 100 мм на камере 35 мм, знайте, что все части предмета увеличатся в масштабе вдвое.
Рис. 5.4
Сложная линза
У однолинзового объектива, состоящего из одного элемента, есть недостатки, многие из которых устраняются с помощью дополнительных линз. Задняя нодальная точка многолинзового объектива находится в плоскости фокуса простой линзы с эквивалентным фокусным расстоянием. Диафрагма чаще всего расположена вблизи этой плоскости
Объектив с фокусным расстоянием 150 мм на камере 4 ? 5 дюймов «видит» ту же область объекта, что и объектив с фокусным расстоянием 30 мм на камере 8 ? 10 дюймов; масштаб объекта увеличивается с удвоением фокусного расстояния, но кадр тоже становится больше. (Не путайте линейные размеры с площадью. Кадр 8 ? 10 дюймов в два раза больше по периметру кадра 4 ? 5 дюймов, но его площадь больше в четыре раза. Линейные размеры в фотографии употребляются только относительно увеличения и размеров изображения.) Мы вернемся к понятиям, связанным с фокусным расстоянием, после обсуждения других базовых аспектов объективов.
Диафрагма
Значение диафрагмы выражается отношением диаметра относительного отверстия объектива к его фокусному расстоянию. Следовательно, у объектива с фокусным расстоянием 4 дюйма (10 см) и относительным отверстием 1 дюйм (2,5 см) светосила равна 4/1, или 4. Значение диафрагмы выражается как f/4 и показывает, что светосила равна фокусному расстоянию, разделенному на 4. У другого объектива с фокусным расстоянием 4 дюйма и относительным отверстием 0,5 дюйма светосила равна f/8.
Диафрагма показывает количество света, пропускаемое объективом на пленку. Поскольку ее значение выражают дробью, верно утверждение, что все объективы с одинаковым установленным значением диафрагмы пропускают одинаковое количество света. Оно пропорционально площади диафрагмы (а следовательно, квадрату диаметра), и у упомянутой выше диафрагмы f/4 диаметр вдвое больше, чем у f/8, но она пропускает в четыре раза больше света.
В названии объектива указывают максимальное для него значение диафрагмы. Для практических задач иногда необходимо уменьшить количество пропускаемого света. Раньше использовались металлические пластины с отверстиями разных диаметров – «стопы Вотерхауза». С их помощью меняли относительное отверстие объектива. Со временем наиболее популярной стала ирисовая диафрагма, состоящая из металлических лепестков, которые меняют конфигурацию при повороте регулировочного кольца.
Общепринятая последовательность значений диафрагмы такова:
f/1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45 и так далее[4 - В полную шкалу значений диафрагмы входят десятичные дроби (f/11.3, f/22.6 и так далее), но из практических соображений их обычно исключают. Обратите внимание, что каждое следующее значение больше предыдущего на 1,141 (квадратный корень из 2), поскольку светопропускание зависит от площади относительного отверстия. Старая европейская шкала выглядела так: f/4.5, f/6.3, f/9, f/12.7, f/18, f/25 и так далее. Разные числа, но соотношение то же.].
Значения расположены в последовательности геометрической прогрессии. Каждое следующее пропускает в два раза меньше света, чем предыдущее. Чем больше число, тем меньше диаметр относительного отверстия: f/11 пропускает вдвое больше света, чем f/16. У шкалы диафрагмы на объективе есть промежуточные значения, ?–? ступени (интервал ? соответствует изменению чувствительности пленки до следующего значения, см. книгу «Негатив»).
Устанавливать значение диафрагмы рекомендуется всегда в одном направлении, например по возрастанию. Из-за люфта диаметр относительного отверстия при одном и том же значении диафрагмы может различаться в зависимости от того, открываете вы ее или закрываете.
В параметрах экспозиции многие учитывают значение диафрагмы, но пренебрегают другими важными значениями, в первую очередь светопропусканием объектива. Чем больше в нем элементов, тем меньше светопропускание – из-за отражений на каждой поверхности и оптической плотности стекла. Есть попытки разработать шкалу с реальными значениями светопропускания. Но сейчас она почти нигде не используется, за исключением объективов для киноаппаратов, – в основном потому, что светопропускание линз значительно улучшилось благодаря просветлению. Значения шкалы светопропускания хороши для определения экспозиции, но искажают параметры, непосредственно связанные со значением диафрагмы, такие как глубина резкости и гиперфокальное расстояние.
Фокус и глубина резкости
