Из всего сказанного следует: западная церковь с самого начала шла своим путём, не очень-то прислушиваясь к голосу с Востока. И архитектуре это только на руку, ибо в результате мы имеем архитектурное разнообразие, которого могло и не быть.
В Риме есть ещё несколько раннехристианских церквей и во всех хотелось побывать, но… Времени на это у меня не было.
***
Глядя на руины мавзолея Елены, приходишь к выводу: это очень римская постройка времён поздней античности. Мощный стилобат, барабан с эдикулами с прорезанными в них световыми окнами. Купола нет, но он, безусловно, был.
По такому же принципу строился и мавзолей Адриана (139 г.) с размерами, в несколько раз большими. Но мавзолей Адриана, как императорская усыпальница (с последующими захоронениями в ней и других императоров), находится в самом пафосном месте Рима (и зовётся теперь «Замок Святого Ангела»), а мавзолей Елены – в трёх верстах от стены Аврелиана, за чертой города. Константин чтил память, но соблюдал субординацию.
Поставим себя на место императора Константина. В Риме им построен мавзолей, в котором упокоена его мать. Зачем же строить мавзолей для дочери, если её можно спокойно положить к родной бабушке? Тем более, что заслуг у Елены несравненно больше, нежели у Константины (всего у Константина Великого было шестеро детей).
В традиции было строить именно семейные усыпальницы (например, всё семейство Октавиана Августа было похоронено в одном, возведённом им, мавзолее). Себе мавзолей Константин построил в городе своего имени, Константинополе, ставшим ему прижизненным памятником. То была новая столица Римской империи, превосходящая по статусу Рим.
***
На следующее утро я слегка позавтракал, быстренько собрался и отправился на ту же платформу, на которую приехал из аэропорта. Решил начать поход не прямо от отеля, а немного отъехать от Рима: уж очень напряжённо утром на городских дорогах, особенно на въезде-выезде.
И вот я на станции Monterotondo Skalo, что километрах в 15 от города. Дальше – на велосипеде.
Конечно, я ехал не наобум. Перед походом не раз просматривал маршрут, выбирал наилучший вариант движения. И всё равно ошибся с оценками: недооценил крутизну и продолжительность подъёмов, а также жару, что и не думала спадать. А тут ещё на первой же серьёзной развилке поехал не туда. И почему я вдруг решил, что мне нужно в Magliano? Не знаю, какой была альтернативная дорога, но точно было бы полегче.
Подъём следовал за подъемом и не было этому конца. А тут ещё жара несусветная (я по такой и не ездил никогда), да и дорожное покрытие местами оставляло желать лучшего. Но самый ужас наступил, когда проезжал какой-то древний городишко. Мне бы его объехать, дорога позволяла, но нужный поворот я проскочил и поплатился: центр оказался узкой улочкой с мрачными домишками из какого-то фильма ужасов, причем крутизна подъёма была такая, что я вынужден был слезть с велосипеда и с силой толкать его вверх.
Больше ничего подобного мне не встречалось.
И это было только начало. Где-то на середине этапа на очередном подъёме у велосипеда спустила шина. К счастью, догадался взять с собой запасную камеру. Причиной прокола стал крохотный осколок стекла. Что ж, это с каждым может случиться.
Все эти передряги так меня вымотали, что до отеля в Орвието я добрался, когда уже начало смеркаться. 130 км остались позади.
Однако, я же хотел посмотреть собор в Орвието! Я за этим ехал! Стало понятно: планы нужно менять.
Дело в том, что собор (как и старый город) расположен на вершине высокого скалистого холма, который ещё нужно преодолеть. Сделать это можно только утром, но тогда в Сиену (следующий город на маршруте) я попаду неизвестно когда. А там тоже собор, и его я тоже очень хочу увидеть.
Делать нечего: до Сиены придется ехать на поезде. Тогда я и орвиетовский собор увижу, и сиенский. Кстати, и передохну немножко: второй этап обещал быть ничуть не легче, чем первый. Этап до Орвието пролегал сначала по региону с названием Лацио, затем по границе между Лацио и Умбрией. А далее, вплоть до Пизы, уже дороги Тосканы.
Интересующимся на заметку: в Италии есть отличные скоростные автострады с небольшими перепадами высот. К сожалению, велосипедистам на них въезд запрещен. А вот по второстепенным дорогам, проложенным к самым отдаленным местам – пожалуйста. Но тут вам придется работать изо всех сил, а то и просто толкать гружёный велосипед перед собой.
Итак, решение принято: смотрю два собора в один день, жертвуя велосипедным этапом. Ну, а коли так – душ, горячий чай и на боковую.
С чаем начались проблемы. Итальянские отельеры порой проявляют удивительную смекалку. Например, в номере отеля в Орвието не оказалось не только электрического чайника, но и ни одного стакана или чашки. Ну, чайник – бог с ним: я вожу с собой электрокипятильник. Но чашки!
Спускаюсь на ресепшен, начинаю объяснять молодому человеку, что мне нужна чашка. Он смотрит на меня и делает вид, что не понимает. А сам переместился за стойку бара в двух метрах с намерением приготовить мне кофе. А зачем мне кофе на ночь глядя? Я пью его только с утра.
В общем, молодой человек ещё долго делал вид, будто мне от него что-то надо, и всё пытался всучить мне кофе, который я не просил. Наконец, я не выдержал и разразился громкой тирадой на чистом русском языке. И молодой человек, не понимающий по-русски ни слова, меня понял! В результате я получил заветную чашку, как можно доброжелательнее улыбнулся и отправился к себе в номер. Чай на этот раз был особенно вкусён.
Больше я никогда ничего у персонала отелей не просил. Нет стакана или чашки – буду кипятить в пластиковом стаканчике. В конце концов, это мои проблемы.
С утра пораньше, оставив вещи в отеле, мчу налегке смотреть собор, воздвигнутый 600 лет назад. Воздвигнутый не где-нибудь на берегу реки, на равнине, а на высоком холме с крутыми, скалистыми склонами. Времена были такие: строили в максимально труднодоступном месте. И не только собор, но и город.
Подъём оказался вполне по силам: ехал налегке. Осмотрел собор снаружи и изнутри, поснимал видео – и вниз: надо ехать в Сиену.
Соборная базилика Вознесения Девы Марии, XIV в.
Фасад собора в Орвието (XIV век) производит несколько странное впечатление. В его загеометризованности, в математической точности сочетающихся треугольников видится что-то оккультное, мистическое. Но великолепные фрески на золотом фоне, скульптурные группы, каменная пластика снимают напряжение восприятия средневековой итальянской готики с её ограниченным набором форм выражения.
Интересный факт. В XIX веке в России существовала практика отправки наиболее одарённых учеников Академии художеств на стажировку в Италию. Пенсионеров (так называли этих посланцев из-за получения ими денежного довольствия в период обучения) было несколько человек и однажды они, собравшись вместе, проявили интересную инициативу: отмыть фасад собора в Орвието от вековых наслоений. И отмыли, с мылом!
И собор заблистал! Об этом стало известно всей Италии и вызвало к посланцам России самое доброжелательное отношение.
Собор производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Он на удивление светлый внутри, просторный, прохладный и без лишних украшений. Полосатые стены и пилястры романской аркады придают сооружению лёгкость и дополнительный объём. Кстати, полосы образуют не мраморные пластины (мрамор в отделке данного собора не применялся, за исключением фасада), а чередование светлого и тёмного камня. Подобные полосы – традиция Тосканы.
Считать ли данный собор готическим? Я бы поостерёгся: уж слишком много в нём романского. И готика всё же предполагает каменные своды над всем строением, а здесь центральный неф перекрыт стропилами. Фасад – да, но и тут присутствуют отчётливо романские элементы.
Собор оказался промежуточным по стилю: не совсем романским, но и не классически готическим. Назовём это итальянской готикой со своими особыми чертами.
В Риме, кстати, готики очень мало: папы были ярыми консерваторами и противились иностранным влияниям (а готика – это, прежде всего, французский стиль). Они готовы были бесконечно поновлять и перестраивать раннехристианские базилики, но готику игнорировали.
Поначалу я думал: готики в Риме нет вообще, однако… Еду по набережной Тибра и на противоположном берегу (неподалёку от «Замка Святого Ангела») вижу небольшую готическую церковь в классических формах. Это было так удивительно, что я сей факт запомнил. Потом прочитал, что это церковь Святого Сердца Иисуса в Прати, построенная в начале XX века. Ну, тогда ладно…
По мере удаления от Рима (и, соответственно, приближения к европейским государствам на севере) влияние готики становится всё ощутимей и в этом отношении собор в Орвието – важная новация. В Сиене собор будет ещё более готическим, а в Миланском французское влияние станет подавляющим. В этом мы когда-нибудь убедимся.
***
Прежде, чем отправляться на вокзал, я решил хорошенько пообедать. Надоели эти перекусы: бутерброды, пиццы. Не без труда нашёл нормальный ресторан, заказал первое, второе, бутылочку пивка. На первое был овощной суп, на второе – добротный кусок мяса, который без пива осилить было бы трудновато. Официант чему-то всё время улыбался. Взглянет на меня – и прячет улыбку. Видать, сильно я оголодал.
После сытного обеда за 30 евро жизнь заиграла другими красками. Нет, всё-таки здорово, что я дал себе передышку!
Наконец, прибыл на вокзал, купил в кассе билеты (себе и велосипеду). До отправления поезда (в 14 часов 11 минут, запомним это время) где-то с час времени.
Без пяти два у платформы, с которой я должен был уехать, останавливается поезд. Несколько человек поднялись по крутым ступенькам в вагоны. Перрон опустел, остались только я с тяжело гружёным велосипедом и проводник, готовый дать свисток к отходу.
Я спокоен: до «моего» поезда ещё целых 15 минут. Этот же поезд, конечно же, не «мой». Мало ли какие поезда проходят мимо города Орвието?
И всё-таки какое-то беспокойство шевельнулось. Подхожу к проводнику, показываю билет. Тот о чем-то поразмыслил и… кивает головой: залезай!
Я опешил… Эх, была не была: с трудом заталкиваю отчаянно сопротивляющегося двухколёсного друга в вагон. В конце концов, на «мой» поезд я всегда успею. Дорога-то одна!
Поехали. И тут до меня начало кое-что доходить. Фактически мне продали сразу два билета: один – до станции с названием Кьюзи и второй – от Кьюзи до Сиены. То есть в Кьюзи я должен сделать пересадку.
Кьюзи я не проехал – сошёл вовремя. На платформе – никого, а на электронном табло чётко светится номер той платформы, на которой я стою. И именно с этой платформы поезд и отправится в Сиену согласно расписания. До него где-то минут сорок.
Логично предположить, что перед отправкой в Сиену должен прийти «мой» поезд из Орвието (я ведь уехал на 15 минут раньше). Однако, никаких поездов! Зато на соседний путь тихо подъехал дизелёк о трёх вагонах и встал. Наверно, какой-нибудь местный перевозчик. Ну, пусть стоит.
На платформе всё-таки был один человек. Сидел тихонько на парапете подземного перехода (в Италии по путям не ходят), смотрел в смартфон. Подхожу, спрашиваю:
– Сиена?
Тот согласно кивает головой.
Прошло минут пятнадцать. По репродуктору что-то объявили и молодой человек засуетился. Машет рукой на дизелёк. Значит, и мне туда?
Проводник возле дизелька подтвердил: «Сиена, Сиена!» – и я принялся карабкаться со своим скарбом внутрь вагона. Поехали!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/chitat-onlayn/?art=69942244&lfrom=174836202) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
