Чемпионат прошёл, стали выкладывать что-то во ВКонтакте. В Питере была школа, которая называлась «Пластик». Они мне написали, что подадут на меня в суд, потому что у них запатентованное название, и если я сейчас не удалю это всё, то понесу за это ответственность. Я, конечно, всё удалила. Пришлось поменять название.
Благодаря этому мероприятию, в мире женских направлений всё поменялось, появился стимул готовится к чему-то, собирать команду.
У названия тоже своя интересная история. Я выступала с соло на одном чемпионате, который больше был заточен под пилонщиц. Я его выиграла, хотя я нарушила, кажется, все правила. Во-первых, нельзя себя оголять, во-вторых, нельзя себя трогать. Я таких правил вообще не понимаю.
После победы люди стали мной интересоваться. Во ВКонтакте на меня подписывались люди. В какой-то момент начался дикий хейт со стороны пилонщиц. Меня обвиняли в том, что мои танцы это вообще не стрип-пластика. Я и сама тогда понимала, что мой танец отличается, но при этом база у нас одна. И мне хотелось как-то от них отвязаться. Я хотела показывать свой материал, мне нужно было его выкладывать и что-то под этим писать.
Я встретилась со своей подругой Ксюшей, посоветовалась с ней, как можно поступить со всей этой ситуацией. Мне нужно было какое-то название для того, что я делаю, чтобы ко мне больше не придирались. Произошёл мозговой штурм, и Ксюша предложила назвать это Frame Up Strip.
Frame Up может по-разному переводиться, но мы взяли значение «нет рамок».
Это стрип, в котором нет рамок, нет правил, нет ограничений. Разрешена любая музыка, любой темп, любая степень сексуальности. Приставка стрип в названии нужна была, потому что использовалась база стрип-пластики. Я не делала никаких объявлений, а просто начала выкладывать хореографию под новым названием. Понятно, что люди интересовались.
Так началась история стиля Frame Up. На тот момент я даже предположить не могла, до каких масштабов это всё разрастётся. Даже сейчас это не укладывается в моей голове.
История появления каблуков и танцев
на каблуках
Юлия Музалевская
Роже Вивье – «Фаберже» в мире обуви, создатель легендарного каблука шпилька
В современном мире моды много известных имен. Мы хорошо знаем дизайнеров по костюму, но гораздо меньше известно про дизайнеров обуви несмотря на то, что обувь является неотъемлемой частью костюмного образа. Одно из имен в мире создания обуви принадлежит Мастеру с большой буквы Роже Вивье, прожившему долгую творческую жизнь.
Роже Вивье родился в Париже в 1907 году. Молодой человек собирался стать скульптором, увлекался искусством и в 1924 году поступил в парижскую школу искусств. Проучившись два года, он заинтересовался созданием обуви и стал работать на обувной фабрике. Существует две версии о том, как он туда попал, по одной из них, это было производство его друзей, и он разрабатывал для них коллекцию, по другой, он пошел работать подмастерьем. В любом случае новое дело его серьезно увлекло и стало основным в его дальнейшем творчестве.
Источник: https://fineshoes.ru/about-shoes/modeler-obuvi-rozhe-vive.html
Спустя несколько лет посвященных работе с обувью, мастер вернется в школу искусств и успешно завершит свое обучение. Но тяга к созданию обувных шедевров побудит его в 1937 году открыть собственное обувное предприятие. С тех пор он будет сотрудничать с известными французскими и американскими марками, такими как Rayne & Turner, Pinet & Bally, Miller Delman, а также с известным модельером Эльзой Скиапарелли. Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война и оккупация Парижа вынудят его переехать в США, где мастер продолжил свое дело. Но финансовый кризис повлиял на то, что изысканная обувь перестала пользоваться спросом. И тогда, Роже Вивье был вынужден переключиться на создание шляп. В этот период развилось его сотрудничество с французской модисткой, которая также как и он сам эвакуировалась из Парижа. Благодаря этой коллаборации, мастер научился искусству декорирования, работе со стразами, перьями и искусственными цветами.
Послевоенный период ознаменовался возвращением обувного кутюрье в родную для него Францию, это произошло в 1947 году. Теперь его талант вновь становится востребованным у создателей костюма, таких как Кристиан Диор, Пьер Бальмен и других. Наиболее яркое сотрудничество сложится именно с Кристианом Диором, с которым он был знаком еще до отъезда из Франции. Именно Диор умел найти общий язык с художниками, которые делали эскизы к его коллекциям, и с коллегой, создающим обувь, для его моделей. Плеяда талантливых художников помогла сохранить и донести до наших дней наследие великого кутюрье, запечатлев его в рисунках. Прекрасная эпоха, которую пытался воссоздать в своем творчестве Кристиан Диор, отразилась на целом десятилетии моды.
Модные тенденции конца 1940-х – начала 1950-х годов подхватили его пышные широкие юбки с утонченной талией, затянутой в корсет. Подобно венчикам прекрасных цветов в саду матери Диора, юбки создавали силуэты, ставшие основой нового стиля «нью лук».
Источник: https://www.livemaster.ru/topic/115087-firmennyj-stil-rozhe-vive
К таким нарядам требовались не менее великолепные туфли и в 1953 году Роже Вивье предложил свою новинку. Пожалуй, еще ничто не возносило женщину столь высоко как его четырехдюймовая шпилька, каблук имеющий в своем основании прочный стальной штырь, способный удержать вес тела, из-за него обувь на таком каблуке получила название «stiletto». Так, силуэт, выбранный модельером, лучше всего демонстрирующий талию, приобрел еще большую остроту и женственность, создав утонченный образ, а высокий каблук выгодно подчеркнул форму стройной женской ножки. Каблук шпилька вошел в историю моды как идеальный для создания женского образа. Кроме того, оказалось востребованным и умение декорировать модную обувь. За эти навыки, отразившиеся в прекрасных парах туфелек, украшенных перьями, стразами, бриллиантами и кружевами, Роже Вивье стали именовать «Фаберже в мире обуви». Сотрудничество двух великих мастеров из мира моды продлилось 10 лет. К сожалению, Кристиан Диор рано ушел из жизни, и его творческая карьера продлилась всего одно десятилетие, не стало кутюрье в 1957 году.
В 1953 году Роже Вивье выполнил еще один важный заказ в своей жизни, коронационные туфли для королевы Великобритании Елизаветы второй. Этот шедевр был выполнен из нежной позолоченной кожи, каблук и передняя часть были декорированы драгоценными рубинами. Передняя вставка напоминала своей формой имперскую лилию. Под каблуком находилась небольшая платформа, визуально увеличивающая рост королевы. Это была единственная деталь костюма, выполненная мастером не из Великобритании.
Источник: https://fineshoes.ru/about-shoes/modeler-obuvi-rozhe-vive.html
Такой заказ увеличил популярность автора шедевра и в последующие годы среди его клиенток была императрица Ирана Фарах Пехлеви, заказывающая по 100 пар обуви в год, затем принцесса Ирана Сорайа, а также знаменитые актрисы – Софи Лорен, Жозефина Бейкер, Марлен Дитрих, Катрин Денев, Эва Гарднер и участники легендарной четверки Битлз.
Мастеру принадлежит идея создания ботинок с использованием такого материала, как пластик. Ботинки с прозрачными вставками он изобрел еще в конце 1940-х годов. Будучи скульптором по образованию, Вивье экспериментировал с формой каблуков. Подобно силуэтам платьев Кристиана Диора, носившим романтические названия цветов (ландыш, тюльпан), каблуки Роже Вивье именовались запятая (comma), шок, игла, шар, катушка, пирамида.
Каблук «запятая» был сильно изогнут внутрь и казалось, что он вот-вот сломается, но тем не менее, внутри него был установлен ультралегкий алюминиевый сплав, который применяли при производстве реактивных двигателей. Другая версия этого вида каблука носила название «шок», она выглядела менее устойчивой на вид и шокировала девушек, но тем не менее, каркас был тщательно продуман и укреплен. Эту версию каблука назвали «пизанской башней», она была изогнута внутрь, словно стремилась подогнуться под весом своей обладательницы.
Специально для актрисы Марлен Дитрих кутюрье разработал туфли, каблук которых пронзал шар, усыпанный бриллиантами.
С 1967 года открыв салон в Париже, Вивье стал выпускать по две коллекции обуви в год под своей маркой. Это можно сравнить с работой кутюрье, создающим столько же сезонных коллекций моделей одежды. Мастер достиг совершенства в тщательности выверенных пропорциях, изгибе, высоте каблука, а также в декоративных отделках. Его изящные туфельки на тонком небольшом каблучке, украшенные кружевом, бисером и бантиками, ассоциировались у современников с обувью эпохи рококо и в памяти всплывали картины художников той поры, на которых девушки кокетливо демонстрировали ножки в туфельках. Особенно ярко представлялась картина Жана Оноре Фрагонара «Счастливые возможности качелей», на которой в воздух летит изящная туфелька, упавшая с ноги.
Для коллекции Ив Сен-Лорана «Мондриан», созданной по мотивам картин художника Пита Мондриана, были придуманы туфли с названием «пилигрим» на прочном устойчивом широком каблуке, которые украшали серебряные пряжки. Туфли хорошо гармонировали с общим образом строгих платьев, разделенных на пропорциональные части по принципу произведений Мондриана. Этот довольно строгий фасон актуален до сих пор и выпускается маркой Roger Vivier. Его выбирают и деловые женщины средних лет, и молодые девушки, ценящие комфорт.
Источник: https://www.livemaster.ru/topic/115087-firmennyj-stil-rozhe-vive
?
В 1960-х годах были созданы высокие ботинки до колена из шелкового атласа, расшитого драгоценными камнями, а затем высокие сапоги-ботфорты длиной до бедер из плотного трикотажного полотна, украшенные бусинами. В блестящих сапогах выше колена Бриджит Бардо позировала в одном из своих клипов на «Харлей Девидсоне».
Произведения Роже Вивье выставлялись в таких музеях как музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне, музей Метрополитен в Нью-Йорке, музей искусства и моды в Париже, музей обуви Бата в Торонто. Американская премия Неймана Маркуса, за выдающиеся заслуги в области моды, была вручена Роже Вивье в 1961 году.
При жизни Роже Вивье, в 1987 году в музее моды и текстиля в Париже состоялась его крупнейшая ретроспективная выставка.
В 1990-х годах он увлекся древнегреческими сандалиями, у которых осовременил подошву, заменив ее зубчатой платформой.
Кутюрье в мире обуви не стало на 92 году жизни в 1998 году, до последнего он занимался творчеством. Его дело продолжило существование до наших дней. С 2002 года ассортимент марки, благодаря дизайнеру Бруно Фризони, значительно расширился, и включил в себя различные аксессуары. С 2006 года бренд перешел к итальянской компании Tod’s. С 2010 года ассортименте появился парфюм.
Свои творения Вивье считал «французскими по содержанию и парижскими по стилю». Мастер говорил: «…носить туфли, окрыляясь ими, ношение мечты на ногах дает возможность реальному осуществлению наших мечтаний». Хотя для многих сама возможность носить обувь от кутюрье уже является исполнением заветной мечты.
Настя Юрасова
Конечно, ни одна школа не позволяла мне преподавать стиль под этим названием, но было бы прикольно, чтобы побольше людей это танцевало, побольше школ.
Я хотела заявить о себе, о своём стиле, сделать скандал. Мы с командой сделали номер, скандальный, жесткий. За такие номера сейчас стыдно, но именно эти номера дали отсчёт стилю как отдельному направлению стрипа. Несколько номеров были прямо пошлые, мы там себя трогали, друг друга трогали. Но был и более серьёзный номер.
С командой выпросилась станцевать это на отчётном концерте школы. Люди заценили. Номер просто взорвал. Было настолько круто, что мне предложили там открыть группу по Frame Up. После этого концерта у меня появилось много желающих танцевать этот стиль. Группа была забита.
Параллельно я начала собирать команду, с которой могла бы выходить на чемпионаты. В России тогда никто не воспринимал стрип всерьёз. Да и любых танцовщиц на каблуках. Говорили, что это не интересно, технически несложно. Такое отношение сильно обижало.
Мы решили пойти на хип-хоп чемпионат. В правилах не было оговорено, что нельзя танцевать на каблуках, мы решили попытаться. Были единственными, по крайней мере в России, танцовщицами на каблуках, которые решились прийти на чемпионат для других стилей.
Я была чуть меньше и меня не интересовало мнение других людей, даже больше чем сейчас. Мне нравилось просто танцевать, нравились каблуки и ощущения в этом танце. Попробовала много разных стилей, но Frame Up больше откликнулся, плюс тут у меня быстрее всё начало получаться и была огромная мотивация.
Яна Руселевич, танцор команды Agny
Я на тот момент понимала, что другие команды очень узко мыслят в плане групповых постановок. На таких мероприятиях никто не выставляет концептуальные номера, и, мне кажется, я первая стала это делать. Танцевали мы под дабстеп, чтобы побольше обыграть звуков и максимально показать музыкальность.
Была уверенность, что та режиссура, которую я сейчас покажу, будет по достоинству оценена. Тогда я не думала, что мы победим. В голове и судей, и участников, и зрителей был сильный диссонанс и дискомфорт. Но всех этот номер зацепил. Хопперы начали интересоваться, даже постепенно высказывать респект.
С того момента мы начали ходить по чемпионатам, по всем танцевальным мероприятиям.
Людмила Запорожцева
Немного об истории каблуков как атрибута моды
Говоря о каблуках и их месте в танцевальном искусстве, стоит разграничивать два вопроса: историю каблуков и историю танцев – это разные сюжеты.
История каблука очень сложная и длинная, но если попытаться расставить акценты, то стоит заметить, что в европейской истории каблук – изначально атрибут мужской моды, и обувь на каблуках делалась для увеличения роста. В эпоху Просвещения наличие каблука и его величина обозначали происхождение и степень превосходства мужчины. Каблук был метафорой представления «кто выше, тот сильнее», но не только: наличие каблука в обуви меняло осанку. Здесь можно вспомнить короля Людовика XIV, носившего изящные туфли, которые переносили опору со всей ступни только на только подъём (подушечку). Благодаря такой обуви смещался центр тяжести, менялась походка, она становилась изящнее, грациознее, отличала его от других. Каблук выступал средством самовыражения.
Обувь на каблуке является символом спокойной и элегантной жизни, которая не предполагает долгие пешие прогулки, перемещения на дальние расстояния. Очевидно, что такая обувь постепенно стала прерогативой женщины, которая оставалась дома, пока мужчина завоевывал мир. Мир менялся, менялась и мода, обувь становилась все более практичной, но даже сегодня в ХХI веке, в эпоху высоких скоростей и мобильности, женщины по-прежнему носят обувь на каблуках как символ элегантности.
В большом городе обувь на каблуках остается скорее символом светской жизни, красивой и неспешной, когда не нужно бежать в метро или на автобус. Представляя образы женщины на каблуках, мы увидим скорее светскую львицу,, которая выходит из красивого лимузина и идёт по красной дорожке, или заметим каблук как обязательный атрибут дресс-кода в определённых ситуациях (дипломатический прием, костюмированная вечеринка, бал).
Также каблук (как женский, так и мужской) остался жить в художественной реальности: на сцене театра, в кино. И здесь мы уже говорим о специфических видах искусства, где каблуку отведена особая роль. В наше время это, например, спортивные бальные танцы, народные танцы, направление high heels, и vogue, в котором в том числе и мужчины танцуют на каблуках.
Таким образом, говоря про обувь на каблуках сегодня мы уже говорим про неё как отдельную часть гардероба повседневного или сценического, но которая сознательно выбирается женщиной или мужчиной в зависимости от ситуации как альтернатива кроссовкам или кедам. Сегодня вариативность силуэтов модной обуви дает возможности выбора не только красивого варианта для самовыражения, но удобного формата обуви на любой вкус как на каблуке, так и без каблука.
Фотограф: Дарина Гончарова
История танцев на каблуках и роль каблука в них
