Страница 2 из 8
В 2000 году около 30 % рифов Карибского моря считались уничтоженными или находящимися в серьёзной опасности по антропогенным причинам. В 2005 году процессы обесцвечивания ускорились – некоторые из карибских колоний кораллов полностью потеряли цвет, а 95 % подверглись процесса обесцвечивания. Ожидается, что при отсутствии дополни тельных действий по защите за последующие 10–30 лет погибнет ещё 20 % коралловых рифов. Обитатели рифов важны для таких видов туристической деятельности, как рыбалка и дайвинг, которые по оценкам 2000 года приносят региону 31–4.6 млрд. долларов США ежегодно.
Экономика
На берегах Карибского моря (в пределах 100 км от побережья) проживает более 116 млн. человек, основным источником доходов является туризм (15, 5 % всех рабочих мест региона). В рыболовецкой отрасли занято более 300 тыс. человек. Объёмы рыболовства оцениваются немногим менее полумиллиона тонн морепродуктов в год. Основные промысловые виды: карибские лангусты, стромбус гигантский, жгутиковые креветки, макрель-кавалла (королевская), испанская макрель, большая корифена (золотая дорадо), сериолы (желтохвосты) и другие. в Карибском регионе производится также сбор жемчуга.
Карибские курорты
Большинство туристов прибывают на Карибы из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза, но бывают и гости из России. Американский журнал «Caribbean Journal» ежегодно публикует лучшие Карибские острова для посещения.
В 2022 году в десятку лучших вошли:
1. Провиденсиалес, остров архипелага Теркс и Кайкос.
2. Антигуа и Бурбуда.
3. Грэйт Эксума, остров архипелага Багамские острова.
4. Сент-Томас, Виргинские острова. США.
5. Нассау, остров архипелага Багамские острова.
6. Бонайре.
7. Ямайка.
8. Сент-Китс и Невис.
9. Мидл Кайкос, остров архипелага Теркс и Кайкос.
10. Кайман-Брак.
В Карибском регионе около 40–50 аэропортов, некоторые из них совсем небольшие и частные, поэтому статистические данные и сайты отсутствуют. Самые загруженные международные аэропорты на Карибах:
1. Аэропорт имени Клейтона Дж. Ллойда, Ангилья.
2. Аэропорт VC Bird, Антигуа и Барбуда.
3. Аэропорт Королевы Беатрикс, Аруба.
4. Аэропорт имени Линдена Пиндлинга, Багамы.
5. Аэропорт Грантли Адамс, Барбадос.
6. Аэропорт LF Wade, Бермуды.
7. Аэропорт Густаво Рохас Пинилья, Колумбия.
8. Аэропорт Даниэля Одубера, Коста-Рика.
9. Аэропорт Хосе Марти, Куба.
10. Аэропорт Лас Америкас, Доминиканская Ремпублика.
11. Аэропорт имени Мориса Бишопа, Гренада.
12. Аэропорт Туссен-Лувертюра, Гаити.
13. Аэропорт Сангстер, Ямайка.
14. Аэропорт имени Луиса Муньоса марина, Пуэрто-Рико.
15. Аэропорт Принцессы Джулианы, Сан-Мартен.
Глава II. Куба, август 2006 г
«Ты давно не был здесь,
Мы всегда так живём!»
Гавана. Отель «Севилья»
Август – пора отпусков. Собрался и автор наконец в долгожданный отпуск на далёкую Кубу. Август, конечно, не самый лучший месяц для посещения Острова Свободы, лучше нашей зимой туда летать, но что поделать, получилось – как получилось. Полетели всей семьёй, жена и дочь тоже давно мечтали посетить остров, где прошли знаменательные годы жизни.
Главный вход в отель «Севилья» на улице Трокадеро
И вот наступил тот замечательный день, когда, загрузившись с чемоданами в такси ранним утром мы поехали в аэропорт Шереметьево. Прошли все таможенные и прочие процедуры среди толп отпускников, улетающих в разные края света, посетили беспошлинные магазины, сделали покупки «продуктов» в дорогу и наконец совершили посадку на рейс № 333. Долгий 12-часовой перелёт Аэрофлота через Европу и Атлантику помогли преодолеть хорошая книга и отличный коньяк «Хеннесси» – и вот она – красавица Гавана. Знакомое чувство теплового удара при выходе из самолёта.
Из жаркой Москвы попали в раскалённую солнцем Гавану. Долгое ожидание и получение багажа, поиски заранее заказанного такси, далее поездка почти через весь город в центр на старинном зелёном Понтиаке с открытым верхом за 30 «куков» и наконец размещение в старинной гостинице «Севилья». Мы решили остановиться на пару дней в Гаване, нежели как многие туристы, уставшие после долгого перелёта сразу садиться в аэропорту в автобусы и ещё часа 2–3 ехать в Варадеро. В трёхместном номере на 9-м этаже нас встретили различные лебеди и прочие фигуры на кроватях, сплетённые из полотенец, цветы, тарелка с приветственными фруктами и три бутылки питьевой воды.
Кук – местная валюта (CUC или «чавитос»), так называемый конвертируемый песо, привязанный к доллару США, ходящий на территории Кубы совместно с неконвертируемым песо (CUP). Используется только для расчётов иностранными туристами и специалистами, при вылете из страны меняется в аэропорту на настоящие доллары или евро с налогом.
«Hotel Sevilla”– исторический отель, расположенный в центре Гаваны, он открылся 22 марта 1908 года. Поначалу это было четырёхэтажное здание в нео-мавританском стиле, которое спроектировал архитектор Арельяно-и-Мендосаоном, расположенное на улице Трокадеро, рядом с Пасео-дель-Прадо и Музеем изящных искусств, между набережной Малекон и Центральным парком Гаваны. Да, этот отель расположен почти рядом со знаменитым бульваром Прадо, любовь к которому и его историю автор описывал в своей книге «Куба-любовь моя».
Отель «Севилья» был приобретён Джоном Маканти Боуменом и Чарльзом Фрэнсисом Флином в 1919 году и переименован в отель «Sevilla-Biltmore».
В 1924 году компания «Bowman-Biltmore Hotels» пристроила огромное 10-этажное башенное крыло отеля с бальным залом на крыше, спроектированное известными архитекторами фирмы «Schultze & Weaver» из Нью-Йорка. С верхней террасы отеля открываются прекрасные виды на старую Гавану, в 20 номерах отеля расположены видовые балконы.
В 1939 году отель «Севилья-Билтмор» был приобретён итальянско-уругвайским гангстером Амлето Баттисти-и-Лорой. Организованное в отеле казино было тесно связано с мафиозной сетью Гаваны, будучи частично принадлежащим семье Траффиканте из Флориды. Казино было закрыто 1 января 1959 года после того, как Президент Кубы Фульхенсио Батиста покинул страну ночью, когда повстанческая армия Фиделя Кастро триумфально приближалась к Гаване, тогда в новогодние дни закрытию и разграблению подверглись почти все казино Гаваны. Владелец казино Амлето Баттисти-и-Лора успел укрыться в посольстве Уругвая.
Известный писатель Грэм Грин в своей книге «Наш человек из Гаваны» описывает отель, как место, где главный герой был завербован британской разведкой.
В настоящее время отель принадлежит кубинской государственной компании «Gran Caribe hotel group». Французский гостиничный оператор «Accor» взял на себя управление отелем в 1996 году, сначала своим подразделением «Sofitel», а затем другим подразделением Меркурий, как «Hotel Mercure Sevilla Havane». В январе 2019 года «Accor» перестал управлять отелем.
Несмотря на долгий перелёт и вроде как на должную начаться акклиматизацию мои спутницы не устали и налюбовавшись в окна 3- местного номера на знаменитую башню Баккарди, стоявшей напротив отеля с летучей мышью на шпиле потребовали прогулку по давно знакомому городу. Время было обеденное и спустившись на лифте со своего 9-го этажа наскоро перекусили в кафе на 1-м этаже возле ресепшна под музыку местного ансамбля, игравшего народные кубинские мелодии. Все стены вестибюля и холл-бара отеля были густо увешаны фотографиями в портретах и вырезками из старых газет о людях, некогда гостивших в этом отеле, видимо мне предстояло на досуге ознакомится с этими личностями. Возле колонн вестибюля стояли многочисленные женские скульптуры с крыльями и без оных из благородного мрамора. Тут же болтались с различными услугами гиды, чистильщики обуви, торговцы «левами» сигарами и прочий местный люд, зарабатывающий на иностранцах несмотря на то, что бдительная охрана вроде делала вид что разгоняет их. Высмотрев в этой толпе русскоговорящую кубинку в розовой блузке с табличкой в руках об услугах гида, мы быстро сторговались с ней о 2-х часовой экскурсии по старому городу за 20 куков.
Здание компании «Бакарди» с эмблемой фирмы на шпиле – летучей мышью
Абана Вьеха (Старая Гавана)
«Где-то мы уже это видели,
когда-то мы здесь уже были!»
Кубинского гида звали Роза, и эта Роза сразу повела нас налево от входа в гостиницу на легендарный бульвар Прадо к большим чугунным черным львам. Говорила Роза по-русски сравнительно хорошо, но с акцентом и иногда путалась в сложных словах, она когда-то училась в Москве на швею, но предпочитает сейчас работать гидом.
– А правда, что эти львы сделаны из металла старых английских пушек?
Роза этого факта не знала и быстро повела нас по бульвару к морю, доведя до старой крепости Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта, она сообщила, что там сейчас расположен музей и повернула по широкой набережной Карлоса Сеспедеса (Avenida del Puerto) направо. Через пролив были видны другие крепости на противоположной стороне гаванской бухты, слева – крепость Эль Морро с маяком, а чуть правее – крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья с мощными длинными бастионами. Дочь, балуясь заскочила на широкий парапет ограждения и пошла по нему покачиваясь стараясь держать равновесие.
– Смотри не свались в грязную воду залива с той стороны парапета.
– Она реально грязная, а море вроде чистое, – и испугавшись рядом пролетевшей большой чайки она спрыгнула с парапета.
– У берега здесь всегда мусор всякий болтается, его из гавани наносит.
Дошли по набережной до старых пушек, лежащих у стен не менее старой крепости Реаль Фуэрса (Castillo de la Real Fuerza) с символом Гаваны – Хиралдильей на башне. Эта крепость была построена в XVI веке и является старейшим военным сооружением в Гаване и второй по древности форт в Новом Свете. Крепость была построена для защиты города от пиратов и окружена широким рвом. С мощных крепостных стен и башен открывается волшебный вид на город и гавань. Внутри крепости сейчас устроен музей кубинской керамики с 1940 года и до наших дней гордо сообщила нам Роза.
Роза также рассказала печальную историю о Изабель де Бобадилья долго ждавшую своего мужа конкистадора Эрнандо де Сото, ставшего в 1538 году седьмым генерал-губернатором Кубы, открывшего реку Миссисипи и погибшего в 1542 году на Диком Западе Америки. Изабель все эти четыре года исполняла его обязанности губернатора и неплохо правила Гаваной и Кубой, и якобы каждый день подымалась на стены этой крепости и смотрела в море надеясь увидеть паруса возвращающихся из похода кораблей эскадры мужа.
Рядом находилась небольшая церковь Эль-Темплете, расположенная в небольшом неоклассическом здании. Роза рассказала, что церковь была построена в 1828 году и она напоминает о дне создания города Сан-Кристобаль-де-ла-Хабана. Колонна перед церковью обозначает то место, где в 1519 году под деревом сейба[1] была проведена первая месса и первое заседание правительства. Это событие является Национальным праздником и отмечается каждый год – 19 ноября. А дерево сейба считается с тех пор священным, люди приходят к нему, чтобы совершить обряд – надо обойти его три раза, бросить мелкую монетку в дупло под ним, загадать желание и будет тогда им счастье. Дочь решила тоже попытать счастья себе, но увидев выстроившуюся очередь в основном из женщин передумала.
Далее путь Розы лежал на уже давно нам знакомую старую площадь Пласа-де-Армас (Plaza de Armas). Эта великолепная площадь – сердце колониального центра Гаваны. Элегантная просторная площадь обрамлена барочными зданиями, окружённые пышной тропической растительностью. На лавочках и скамейках вокруг площади расположены книжные и антикварные развалы, которые привлекают многочисленных туристов. Эта площадь была спроектирована в XVII веке на месте старинной площади Майор – центра религиозной, административной и военной жизни Гаваны. В XVIII и XIX веках площадь де-Армас стала излюбленным местом прогулок богатых жителей Гаваны. В центре площади находится памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу, кто не знает – это Апостол Свободы на Кубе.
В 1868 году богатый адвокат Сеспедес освободил своих рабов на плантациях сахарного тростника и объявил Манифест о независимости Кубы. Поместье Сеспедеса находилось в нескольких милях от городка Яра, где когда-то был сожжён конкистадорами индейский вождь племени таино Атуэй (популярная марка пива сейчас так на Кубе называется), поэтому манифест получил название «Клич из Яры». Через несколько дней Сеспедес и его единомышленники вынудили сдаться испанский гарнизон в городе Баямо. Это событие стало поводом для начала Десятилетней войны на Кубе, которая была первой попыткой добиться независимости от Испании и освободить всех рабов.
Этот факт нашёл отражение в Национальном гимне Кубы под названием «Баямеса», слова и музыку для которого написал один из соратников Сеспедеса Педро Фигуэредо:
«Смело в бой, патриоты Баямо!
Ваша Родина вами гордится!
Славной смерти не надо страшиться:
Смерть за Родину – вечная жизнь!»
На площади де-Армас и прилегающих к ней улицах находятся самые красивые здания и главные достопримечательности старого города, которые за последнее время стали реставрироваться. Пройдя через центр площади через многочисленные ларьки нумизматов и книголюбов, прорвались сквозь кордон разряженных в красочные платья креолок с цветами вышли к Дворцу капитан-генералов (Palacio de los Capitanes Generales). Здесь Роза заученным текстом просветила нас, что старинный Дворец является великолепным образцом колониальной барочной архитектуры. Дворец был построен в 1780 году для испанских губернаторов и президентов. Сегодня здесь – Исторический музей города Гаваны, где собрана большая коллекция мебели XIX века и предметов, относящихся к периоду испанской колонизации.
На улочках Старой Гаваны
Во внутреннем дворе под сенью гигантских королевских пальм стоит памятник Христофору Колумбу. Роза также сообщила, что в музее есть две основные достопримечательности – кенотаф из приходской церкви Ла Хиралдилья (La Giraldilla) – древнейшая бронзовая статуя на Кубе, снятая со шпиля крепости Реаль Фуэрса, изображающая Изабель де Бобадилью (сейчас там стоят копии, которых иногда сбивают ураганы). Вторая достопримечательность – музея, это Зеркальный салон, украшенный венецианскими зеркалами XIX века.
Выйдя из дворца, капитан-генералов Роза повела нас по пешеходной старинной узкой улочке Калье Офисиос (Calle Oficios). На этой улице на самом деле много великолепных колониальных зданий XVI–XIX вв., а также старинных магазинов, лавочек и аптек. Роза даже показала нам открытый музей старинных автомобилей, один из которых был полностью деревянным. По этой улочке мы вышли на следующую большую площадь де-Сан-Франциско (Plaza de San Francisco), где, призвав на помощь воображение можно было представить каким был здесь порт во времена испанского владычества, когда множество галеонов, гружёных золотом и другими товарами готовились к отплытию в Испанию. Эта площадь в андалусском стиле в древности была торговой, о чём сейчас напоминает здание старинной таможни (Aduana General de la República) и бывшая биржа (Lonja del Comercio).
На этой площади находится массивное здание в военном стиле, построенное в XVI веке и частично перестроенное в XVIII веке. Это монастырь Св. Франциска Ассизского с колокольни, которого открывается прекрасный вид на порт и город. В настоящее время здесь располагается концертный зал, где исполняется хоровая и камерная музыка, а монастырь превращён в музей церковного искусства. Рядом у стены монастыря стояла медная фигура бородатого нищего, городского сумасшедшего причём борода у него сверкала на солнце как начищенная. Роза сообщила, что по городскому поверью надо загадать желание и потрогать бороду нищего и будет вам счастье может быть когда-нибудь.
Центр площади украшает копия знаменитого «львиного» фонтана Альгамбры (Fuente de los Leones), находящегося в испанском городе Гранада. Фонтан был подарен городу в 1838 году, в течение многих лет он снабжал корабли, заходящие в порт чистой питьевой водой.
Потом Роза повела нас по длинной Бразильской улице (Brasil/ Teniente Rey), где показала старинный президентский вагон для поездок по стране, который Президенту Хосе Гомесу в 1912 году подарили американцы. Сейчас там был музей, и мы зашли внутрь вагона, чтобы оценить отделку красным деревом столовой с настоящими серебряными приборами, спальных мест, ванны и кабинета президента. Хорошо наверно было путешествовать по стране в таком вагоне, который тогда охлаждался при помощи сухого льда, в виду отсутствия кондиционеров.
На этой улице нам попалось какое-то театрализованное шествие – на ходулях в разноцветных шутовских нарядах шли клоуны или циркачи, развлекая публику, дочь сфотографировалась на их фоне, а они ей говорили комплименты:
– Ке линда! Ке бонита! (Какая красивая и симпатичная)
Да, блондинок здесь мало, затем мы вышли к знаменитому гаванскому Капитолию, который всегда был на ремонт. И сейчас опять! Давно хотелось посетить его, но видимо снова не судьба. Роза сказала, что справа от Капитолия находится гаванский Китайский квартал и показала здание табачной фабрики «Партагас». Пройдя мимо памятника Хосе Марти в Центральном парке Роза, замыкая круг привела нас опять в наш отель Севилья. Здесь мы с ней рассчитались и попрощались, вежливо отказавшись от будущих услуг, мол сами теперь погуляем.
В вестибюле отеля моё внимание привлекла старая фотография в рамке под стеклом улыбающегося человека в чёрных очках и шляпе – канотье. Это было фото знаменитого американского гангстера Аль Капоне, проживавшего некогда здесь в номере 515 незадолго до своей смерти от сифилиса в своём поместье в Палм-Бич.
Насмотревшись на гангстера и попив чаю в номере с московским печеньем усталые и довольные прогулкой, путешественники наконец легли спать.
Набережная Малекон
Проснувшись утром следующего дня, посмотрели в окна – Башня «Баккарди» была на месте в лучах восходящего солнца сверкала на шпиле летучая мышь. Собрались и спустились на лифте со своего 9-го этажа в ресторан на завтрак. В воздухе витал аромат кофе и свежей выпечки вперемежку с сигарным дымом. Весь зал огромного ресторана с распахнутыми окнами веранд был полон разноязычного народа, и мы расположились в небольшом зале кафе за стойкой ресепшна справа с небольшим настенным фонтаном в виде скульптуры девушки. Перекусив лёгкими закусками-тапас и кофе с выпечкой и фруктами вышли из отеля на прогулку по знакомой давно Гаване.
Справа от главного входа в отель Севилья через улицу Аграмонте было видно большое здание, подойдя к которому мы прочитали на табличке, что это Дворец изящных искусств, построенный по проекту архитектора Родригеса Пичардо. У входа в здание Дворца и музея (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba) стояла русская группа туристов и слушала своего гида, темнокожую пожилую кубинку. Она вещала о том, что экспозиции музея занимают площадь около 8 тысяч кв., где на постоянных выставках представлены 1200 предметов искусства, включая 300 лучших полотен кубинских художников. В общей коллекции музея насчитывается 17 тысяч единиц хранения, разделённых на различные блоки в хронологической последовательности, освещающей процесс развития культуры Кубы в целом. Блоки назывались – Искусство колоний, Период Модерна, Поворот Столетия, Современное искусство, где вместе с картинами и скульптурами экспонировались также гравюры и инсталляции.
Во Дворце-музее изящных искусств была размещена только часть коллекции, представляющая развитие культуры Кубы, вторая часть, включающая в себя шедевры мирового наследия, в том числе европейская живопись и скульптура, экспонируются в другом здании, во дворце Астурийского центра. Гид Тереза, так оказывается её звали, сразу предложила своим туристам разделиться для экономии времени на две группы и посетить эти музеи. Наш народ начал бурно обсуждать кому куда и зачем идти и кому чего хочется увидеть, раздавались уточняющие вопросы к гиду о том, в каких музеях имеются буфеты и продаётся ли там пиво.
Так как мы ни к какой группе этих туристов с Урала не относились и пива с утра пока не хотели, то развернувшись и перейдя улицу Трокадеро подошли к другому большому зданию из стекла, чуть левее теперь от нашей гостиницы Севилья. Ранее в 90-х годах, будучи в служебных командировках в Гаване, приезжая в столицу из Сьенфуэгоса, я часто проезжал мимо этого стеклянного павильона и даже пару раз останавливался здесь для его осмотра. Это здание хорошо смотрится издалека со всех близлежащих улиц и в нём всем сразу видно старое судно «Memorial Granma». Это знаменитая яхта «Гранма» (Бабуля), на которой Фидель Кастро и его сторонники-революционеры переправились в 1959 году из Мексики на Кубу. Вокруг яхты установлены ракеты, которыми был сбит американский самолёт Локхид U-2 во время Карибского кризиса и высадки в заливе Кочинос (Свиней), а также остатки самолёта и его двигатели.
Осмотрев яхту со всех сторон прозрачного здания с охраной у входа, через улицу Колон мы увидели величественное здание, бывшее до 1959 года рабочей резиденцией всех руководителей Кубы – Президентский дворец! Дворец был спроектирован и построен в 1920 году архитекторами Карлосом Марури и Полем Бело в стиле неоклассицизма. После Революции 1959 года в Президентском дворце были размещены экспозиции Музея Революции (Museo de la Revolucion). Здесь хранятся экспонаты, связанные с дореволюционной Кубой и войной за Независимость, конечно же главная экспозиция посвящена революционным событиям 1950–1960-х годов, от штурма казарм Монкада до окончательной победы Революции 1959 года.
Выйдя мимо Президентского дворца к улице Refugio (Убежище), свернули по ней налево и вышли на знаменитый бульвар Прадо (Paseo del Prado, Paseo de Marti). Среди старинных лавочек и развалов современных кубинских художников с картинами, ещё не попавшими во Дворец изящных искусств, пошли вниз к морю.
Мы вышли на старый бульвар где-то примерно в его середине, поэтому через два квартала рассматривая ветхие разной архитектуры здания с обеих сторон бульвара вышли к его завершающей площадке. Там в створе улицы, напротив парка Влюблённых (Parque de los Enamorados) стоит памятник кубинскому поэту и революционеру Juan Clemente Zenea, участнику борьбы против испанского владычества на Кубе и погибшему в 1871 году.
Крепость Сан-Сальвадор де Ла Пунта в Гаване
Рассматривая памятник, присели отдохнуть на старую лавку. Солнце начинало входить в зенит и палить нещадно. Вдруг на лавку к нам заскочил огромный рыжий кот, дочь машинально потянулась погладить его.
«Всё в этом мире суета, остановись – погладь кота!».
Напротив, нас на набережной Малекон возвышались стены старой крепости Сан-Сальвадор де ла Пунта (Castillo de San Salvador de La Punta) и был виден перед ней красивый обелиск генералиссимусу Миранда.
Крепость являлась частью оборонительной системы, образованной четырьмя крепостями, которые защищали порт Гаваны. Форт был спроектирован итальянским военным инженером Джованни Баутиста Антоне ли и построен в период с 1589 по 1600 гг. В колониальный период каждую ночь отсюда протягивали огромную плавучую медную цепь, состоящую из деревянных и бронзовых колец длиной 250 метров, которая доходила до Замка трёх Королей (Эдь Морро) (Castillo de los Tres Reyes del Morro), чтобы перекрыть вход в порт от кораблей противника. В середине XVIII века английский флот специально нападал на крепость Сан-Сальвадор де ла Пунта, чтобы разрушить эту оборонительную цепь.
В настоящее время в крепости находится Музей Крепости (Музей морской и подводной археологии), в котором представлены различные предметы с затонувших испанских кораблей, оставшиеся фрагменты цепи. коллекции старых монет, слитков драгоценных металлов, редких камней, оружия, посуды, приборов. моделей лодок, экспозиции кораблекрушений у этих берегов и информация о том, как работала работорговля в этих местах.
Подойдя к памятнику Миранде, который ранее, когда работал на Кубе и изредка бывал в Гаване, я тоже часто рассматривал красивую фигуру и долго не мог понять какое отношение этот венесуэлец имеет к Кубе, в отличие, например, от недалеко возвышающейся конной скульптуры Максимо Гомесу – известному герою военных действий за независимость Кубы. Много позже узнав историю жизни этого генералиссимуса и авантюриста, стало понятно почему благодарные, кубинцы поставили памятник этому человеку.
Интересная историческая личность!
«Патриотизм – это последнее убежище негодяя!»
Себастьян Франсиско де Миранда и Родригес де Эспиноза (28 марта 1750–14 июля 1816), широко известный как Франсиско де Миранда, был венесуэльским военным лидером и революционером. Хотя его собственные планы по независимости испанских колоний потерпели неудачу, он считается предшественником Симона Боливара, который во время испано-американских войн за независимость успешно освободил большую часть Южной Америки. Он был известен как «Первый универсальный венесуэлец» и «Великий универсальный американец».
Миранда вёл романтическую и авантюрную жизнь в общем политическом и интеллектуальном климате Эпохи просвещения, он был участником Войны за независимость США, Французской революции и испано-американских войн за независимость, кроме этого, он описал все свои приключения в дневниках, насчитывавших 63 тома в переплёте.
Миранда родился в Каракасе, провинции Венесуэлы в семье испанского иммигранта с Канарских островов, ставшего богатым и успешным купцом, а его мать была богатой венесуэлкой, поэтому он с детства получил хорошее воспитание в частных школах. В июне 1767 года Миранда получил степень бакалавра наук учась в Королевском и Папском университетах Каракаса. Позже он направился в Испанию и продолжил образование в Мадриде изучая современные языки для будущих путешествий, а его отец в это время продвинулся при дворе короля Карла III, доказав своё происхождение и получил соответствующий патент на аристократическое дворянство, но поимел за это злостных врагов среди креольской аристократии из-за своего происхождения.
В 1773 году отец Миранды передал 85 000 реалов серебряных монет, чтобы помочь своему сыну получить должность капитана в полку Принцессы. Первые сражения молодой Миранда провёл в войнах Испании против Марокко в Северной Африке. Его первый военный подвиг произошёл во время осады Мелиллы, когда испанцы смогли дать отпор султану Марокко Мохаммеду бен Абдаллаху, но наград и повышений за это Миранда не получил.
Затем Испания была вовлечена в войнах в США, чтобы расширить свои владения в Луизиане и Флориде, и Миранда направился на Кубу, где весной 1780 года в Гаване представился своему начальнику, генералу Хуану Мануэлю Кагигалу-и-Монсеррат. Здесь в Гаване будет его штаб-квартира откуда Миранда будет участвовать в осаде Пенсаколы на побережье Мексиканского залива, за что получит звание подполковника.
