Страница 3 из 8
В 1781 году Миранда уже тайно оказался на Ямайке, где он занимался освобождением 900 испанских военнопленных и разведкой против Британии. Миранда самостоятельно участвовал в освобождении Багамских островов помогая американцам в войне за независимость против Британии, там он принял капитуляцию англичан, за что был арестован ревнивым местным испанским начальством. Но его кубинский шеф Кагигала рекомендовал повысить Миранду до полковника и освободить его. В это время Миранда изменил своё мировоззрение в отношении независимости испанских колоний в Америке и попал под подозрение испанской инквизиции, его опять захотели арестовать и отправить в Испанию.
Миранда сбегает в США, где общается с семьёй Ливингстонов, заведя роман с дочерью канцлера, встречается со многими важными людьми: лично с Джорджем Вашингтоном, Томасом Пейном, Александром Гамильтоном, генералом Генри Ноксом, Семюэлем Адамсоном, с которыми ведёт долгие споры о независимости. Миранда превратился в лучшего знатока сражений в Карибском регионе и начинает говорить о насущной необходимости освободить всю Испанскую Америку и создать новую большую независимую страну Колумбию!
15 декабря 1784 года Миранда покинул Бостон и направился в Лондон, там за ним следили испанцы, относясь к нему с подозрением за его сепаратизм. Миранда предпринимает европейское турне в Пруссию, Швецию, Норвегию. Испанский посол в Стокгольме потребовал экстрадиции Миранды, но он заручился поддержкой русского посла Андрея Разумовского, получив рекомендательное письмо императрицы Екатерины II, которая хотела воспользоваться услугами Миранды, для отправки русской эскадры к берегам Америки.
– Мы тут ещё долго будем стоять на жаре у этого памятника. – вдруг взбунтовалась дочь, нарушив торжественную тишину.
– А ты знаешь, что этот человек тоже был гражданин России?
– Нет, не может быть, это же было давно.
– Ну так слушай, Россия тоже давно была на карте мира.
Затем Миранда свободно путешествовал по Европе, включая Бельгию, Германию, Австрию, Венгрию, Грецию и Италию. Пройдя через турецкий Константинополь, он направляется в Крым, где как раз совершает своё знаменитое путешествие императрица Екатерина II.
В Крыму Миранду любезно принял влиятельный светлейший князь Потёмкин, который знакомит его с Суворовым А. В., а когда приезжает императрица он представляет его ей. Пребывание Миранды на Украине и в России длилось намного дольше из-за неожиданного для него гостеприимства и внимания оказанного русским двором и лично императрицей, когда она осознала опасности, окружающие Миранду, особенно приказ инквизиции о его задержании, она решила защитить его любой ценой. Императрица дала указание всем послам России в Европе оказывать ему помощь в любой форме и с большой осторожностью, чтобы защитить его от преследований на местах. Она продлила ему российский паспорт и представляет польскому королю Станиславу Понятовскому, который приглашает его в Польшу, где они будут обмениваться политическими и интеллектуальными взглядами на независимость стран Северной Америки, а король видимо думал о разделе и независимости для Польши.
Кстати, в Санкт-Петербурге «революционер, обласканный императрицей» жил на Большой Морской улице в доме генерала Василия Левашова, ныне «Дом Архитекторов», что напротив «Дома Набокова», которым некоторое время владела Татьяна Васильевна Юсупова, племянница Потёмкина, у неё недалеко был дворец на берегу Мойки (см. книгу «По следам князей Юсуповых»).
«Попытки похитить Миранду со стороны дипломатических представителей Испании провалились». Так заявил 4 августа 1789 года посол России в Лондоне Семён Воронцов, представив статс-секретарю Королевы Англии по иностранным делам Фрэнсису Осборну, 5-му Лидскому герцогу, Миранду не только испанским подданным, но и членом Российской дипломатической миссии в Лондоне.
Начиная с 1791 года Миранда принимает активное участие во Французской революции как Маршал де Камп, в обмен на обещание помощи в последующей реализации проекта освобождения испанских колоний в Америке. В Париже он дружит с жирондистами и служит генералом в революционной армии Шарля Дюморье в кампании при Вальми. Северная армия под командованием Миранды осадила и взяла Антверпен, но не смогла покорить Маастрихт, за что в феврале 1793 года Миранда был арестован и обвинён в заговоре против республики и по приговору Революционного трибунала чуть не угодил на гильотину. Его адвокат Клод Франсуа Шово-Лагард вёл свою защиту с таким красноречием, что Миранда был признан невиновным. Но Марат с якобинцами продолжали его преследовать, Миранду опять арестовали, и он выжил благодаря только тому. что Марат был вскоре убит, после чего наступили времена Террора. Миранда смог покинуть Францию, хотя полиция везде искала «перуанского генерала». Он ещё поучаствует в 1797 году в монархическом заговоре во Франции, пока опять не отправится в Нью-Йорк с планами выделения генерал-капитанства Венесуэлы от испанского владычества.
В Нью-Йорке Миранда встречается с Томасом Джефферсоном и в частном порядке начинает организовывать флибустьерскую экспедицию для освобождения Венесуэлы. 28 апреля 1806 года 200 добровольцев высаживаются с четырёх кораблей в местечке Окумаре-де-ла-Коста под первым венесуэльским флагом, который сконструировал сам Миранда. Однако испанцы были наготове, высадка не удалась, 60 человек были арестованы и 10 из них впоследствии повешены по обвинению в пиратстве.
Миранда встречается на британских островах Гренада, Тринидад и Барбадос с адмиралом Александром Кокрейном и заручается поддержкой Британии в войне против Испании и организовывает вторую попытку вторжения в Венесуэлу. Генерал Миранда высаживается с тринидадскими добровольцами в Ла-Вела-де-Коро, атакует и захватывает два испанских форта с 14 орудиями. Миранда пошёл дальше и захватил Санта-Ана-де-Коро, но испанцы подтягивают свежие силы и вытесняют войска Миранды, которые отплывают на остров Аруба. Испанцы обвиняют США и Британию в поддержке Миранды и предъявляют ему обвинения как пирату и предателю, приговорённому к смертной казни. Миранда после этого скрывается в Англии.
Венесуэла добилась фактической независимости в Великий четверг 18 апреля 1810 года, когда была создана Верховная хунта Каракаса и колониальные администраторы были свергнуты. Хунта отправила делегацию в Великобританию, чтобы получить британское признание, в которую входили будущие знатные люди Венесуэлы Симон Боливар и Андрес Белло, они встретились с Мирандой и убедили его вернуться на родину. В 1811 году состоялась торжественная встреча Миранды в Ла Гуайре с толпами простого народа и делегацией Верховной хунты во главе с Боливаром.
Миранда собирает вокруг себя группу единомышленников и создаёт ассоциацию «La Sociedad Patriotica» по образцу политических клубов Французской революции. 5 июля 1811 года он официально провозгласил независимость Венесуэлы и учредил республику, подписав первую Конституцию. Конгресс также принял созданный им жёлто-синий-красный трико лор как флаг Республики.
Но не все провинции Венесуэлы поддержали молодую республику, к тому же разразилось страшное землетрясение 1812 года и начался экономический кризис, в котором испанские власти обвинили Миранду и подготовили заговор против Республики. Миранда в ответ получил диктаторские полномочия и звание генералиссимуса для спасений Республики и начинает создавать унифицированную армию для противостояния королевским силам под командованием Монтеверде. Но непризнание его креольской аристократией, нежелание выполнять его приказы в силу неприязни, восстание чёрных рабов и наконец потеря крепости Пуэрто-Кабельо, которую защищал молодой патриот Боливар, приводит к его капитуляции перед Монтеверде.
После капитуляции Миранда с верными ему офицерами и соратниками отправляется в порт Да-Гуайра намереваясь уплыть на соседние острова для возобновления борьбы. Но в ночь на 30 июля Миранда при невыясненных обстоятельствах был арестован группой молодых офицеров во главе с пламенным патриотом Симоном Боливаром и передан испанским властям.
Франсиско Миранда (28.03.1750–14.07.1816) Президент Венесуэлы
Это было – Предательство!
Испанцы переводят его в крепость Пуэрто-Кабельо, где содержат в оковах и нечеловеческих условиях. Затем перевозят его в Пуэрто-Рико и, наконец в крепость Ла-Каррака недалеко от Кадиса, где у него случается удар, 25 марта 1816 года накануне уже спланированного побега, а 18 июля того же года он умирает в возрасте 66 лет.
Тем не менее даже в тюрьме этот человек не перестал бороться за справедливость и свободу. Он подготовил несколько документов в адрес различных испанских властей, в том числе Кортесам и даже королю Фернандо VII, где требовал равенства прав для американских венесуэльцев и коренных испанцев.
«Я терпеливо переживаю эту отвратительную несправедливость, потому что она должна обратиться на благо моей родины, чьи интересы мне всегда были так дороги» (1815).
Закончив свой рассказ о интересной исторической личности, чей монумент стоял перед нами, посмотрел на своих спутниц – жена смотрела на море, а дочь в тени памятника листала какую-то книжку в мягкой обложке с надписью: «Интересные фразы и выражения в русской классической литературе».
– Ну и что там пишут интересного в Вашей книге?
«Пьер Безухов был светский человек поэтому мочился духами!»
– Понятно, тогда идём на набережную Малекон, там не надо мочиться духами, там волны нас всех наверно обмочат…
В начале набережной, слева от крепости и памятника Миранде, как и 14 лет назад мы увидели знакомую мемориальную доску справа на парапете с напоминанием о том, что в 1903 году её начал строить первый американский губернатор Гаваны генерал Вудс. Идя по широкой и знакомой набережной, где оправа волновалось море и громко кричали огромные чайки, слева через дорогу (Avenida de Antonio Maceo), по которой изредка проезжали старинные американские автомобили и туристические автобусы, были видны красивые, но заброшенные дома различных архитектурных стилей. Иногда попадались и отреставрированные со свежей окраской. Хоть Старая Гавана и является достоянием ЮНЕСКО (Список всемирного наследия), но выделяемых средств видимо не хватает для полномасштабного ремонта всей длинной набережной. Мы все вместе решили, что за 14 минувших лет со времени нашего отъезда ничего не изменилось на Кубе, время не властно над ней. Те же американские санкции, из-за этого тот же дефицит товаров и карточная система, хождение нескольких валют сразу, старые раритетные кадиллаки на улицах и весёлый неунывающий народ Кубы.
Малекон (исп. Valecon- «волнорез», мол, набережная), официальное название улицы Авенида де Антонио Масео, представляет собой широкую эспланаду, состоящую из проезжей части и дамбы, которая простирается на 8 км вдоль побережья Гаваны, столицы Кубы, от устья Гаванской гавани в Старой Гаване, вдоль северной стороны района Центральной Гаваны и заканчивается в районе Ведадао. С началом экономических реформ на Кубе на Малеконе расцвёл частный бизнес. Мы проходили мимо ларьков с прохладительной водой, фруктами и мороженым, многие лавочки были закрыты так как торговали в основном в вечернее время, когда на Малекон высыпали тучи местных жителей. Днём по нему в основном бродили группы туристов, рыбаки и местные мальчишки-попрошайки «динеро» – денег у туристов.
Строительство Малекона началось в 1901 году во время временного военного правления США. Основной целью создания Малекона была защита Гаваны от моря и так называемых разрушительных американских «Nortes» – ураганов.
Чтобы отметить появление первого 500-метрового участка Малекона американская администрация построила кольцевую развязку на пересечении с улицей бульвара Пасео-дель-Прадо, которая, по словам архитекторов того времени, была первой построенной на Кубе из железобетона. Вот как оказывается, и американцы что-то строили и много на острове, который уже считали своим очередным штатом!
Перед кольцевой развязкой, где каждое воскресение в то время оркестры играли кубинские мелодии и был построен роскошный отель «Мирамар», который был очень модным в течение первых 15 лет независимости и который был первым, где официанты носили смокинги и жилеты с золотыми пуговицами.
Последующие кубинские правительства продолжали удлинять Малекон. В 1923 году он достиг устья реки Альмендарес между улицами «Л» и «Л» в Ведадо, где было построено посольство США, спортивный парк имени товарища Хосе Марти и далее отель Росита де Орнедо (нынешнее название «Сьера-Маэстра»). В этой гостинице в 90-е годы жили наши представители из торгпредства, и я часто в ней останавливался у друга Димы-бухгалтера (см. книгу «Куба-любовь моя»).
В 1957 и 1958 годах проезжая часть Малекона служила местом проведения Гран-при Кубы по автогонкам, а в настоящее время все ежегодные карнавалы проводятся на нём, на одном из них побывал и я, кажется в 1992 году. Малекон очень популярен у кубинцев, особенно среди тех, кто ограничен в средствах на развлечения. Бурная жизнь здесь бьёт ключом в основном в вечернее и ночное время, когда на набережной расцветает женская и мужская проституция.
Несмотря на то, что старые дома и дворцы, расположенные вдоль Малекона находятся преимущественно в плачевном состоянии, набережная остаётся одним из самых впечатляющих и популярных мест в Гаване для туристов.
Профиль легендарного Че Гевары на здании МВД Кубы
Отель «Насьональ»
«Город плывёт в море цветных огней.
Город живёт счастьем своих людей.
Старый отель, двери свои открой,
Старый отель, в полночь меня укрой!»
Потихоньку, обходя лужи на набережной и отворачиваясь от брызг волн с моря дошли до знаменитого отеля Насьональ. Остановились, напротив его, любуясь красивым зданием со стороны моря. Надо было как-то пересечь широкую Авениду, на которой не было видно никаких пешеходных переходов поблизости. Дочь опять уткнулась в свою книжку присев на парапет.
– Что там нового пишут?
«У Онегина было тяжело внутри, и он пришёл к Татьяне облегчиться!»
– Понятно. А как ты думаешь, любил ли Онегин Татьяну?
Дочь задумалась, вспоминая классику, а я, обнаружив, что по широкой Авениде никто не едет уже давно, быстро перевёл всю семью на противоположную сторону улицы к обрыву скалы на которой был расположен отель. Недалеко от отеля возвышался величественный двухколонный монумент «Monumento a las Victim as del Maine» («Погибшем при взрыве крейсера «Мэн»). Подошли к нему и осмотрели его, стараясь разобрать памятные надписи, обойдя его со всех сторон.
До сих пор не известна загадочная причина взрыва крейсера «Мэн» в гавани Гаваны в 1898 году. Неужели американцы тогда не пожалели свой военный корабль с многочисленным экипажем? Ведь этот своевременный взрыв послужил очень удобной причиной для развязывания войны США с Испанией, которая приведёт к потере ею своих колоний в Америке. (История взрыва и гибели этого крейсера более подробно описана в книге «Куба-любовь моя»).
Памятник был построен в 1926 году Феликсом Кабаррокасом и в период господства США здесь на острове. Он был увенчан куполом, на котором первоначально располагались статуя имперского орла с распростёртыми крыльями и три бюста американских политиков. И орёл, и бюсты позже были убраны во время Революции 1959 года, и была добавлена надпись, в которой говорится:
«Жертвам Мэна, которые были принесены в жертву алчности империалистов в их стремлении захватить остров Куба».
Обойдя отель по широкой засаженной величественными королевскими пальмами подъездной дороге, подошли к знаменитому отелю и прошли внутрь, как будто мы здесь поселились. Смуглый швейцар в сливочном костюме и цилиндре не обратил даже на нас никакого внимания. Мало ли здесь эстраньхерос-иностранцев бродит!? Ну и ладно. Мы дружно прошли в просторный вестибюль и стали рассматривать внутреннее убранство отеля, сохранившего прежнюю роскошь.
Отель Насьональ де Куба (исп. Hotel Nacional de Cuba) – историческая гостиница в Гаване, построенная в испанском эклектическом стиле, открылась в декабре 1930 года, была объявлена национальным памятником за его художественную и историческую ценность. Отель также получил награду «Память Мира», предоставленную ООН по образованию и культуре, став первым отелем, получившем такую награду.
В левом крыле здания пройдя в него из вестибюля мы увидели якобы танцевальный зал со статуей девушки, хотя ранее здесь располагалось популярное казино, бар и ресторан, которым владел известный американский мафиози Мейер Лански. Согласно статье из Кубинского информационного архива, в 1956 году, «бар обслуживали местные бармены, а казино управляли джентльмены из Лас-Вегаса». Это казино приносило Лански столько же наличных, сколько и крупнейшие казино Лас-Вегаса.
А далее располагался зал с фотографиями знаменитостей, побывавших здесь, а в баре стоял бюст певца Нэта Кинга Коула, которого в его первый визит даже не пустили в отель из-за чёрного цвета кожи. Рядом музыкальный автомат с пластинками на 33 оборота, на столе лежала гитара певца Питера Фрэмптона, с тех времён, когда он ещё играл и пел в составе легендарных «Bee Gees”. Кого здесь только не было! Политики, художники, учёные, конечно же известные бандиты итальянско-американской мафии – все знаменитости, запечатлённые на многочисленных фото в портретах, были некогда гостями этого отеля.
Одними из его самых известных постояльцев были Эдуардо VIII, Принц Уэльский, герцог и герцогиня Виндзорские, Уинстонн Черчилль, Джимми Картер, писатели Эрнест Хемингуэй и Ромуло Гальегос, Нельсон Рокфеллер, первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг, боксёр Роки Марчиано, певец Фрэнк Синатра и киноактёры, такие как Марлон Брандо, Ава Гарднер, Рита Хейворт, Фред Астер и Педро Варгас, Жан Поль Сартр. Дочь вдруг застыла перед портретами наших Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.
– Это космонавты из СССР, – на всякий случай напомнил ей.
Часть исторического значения отеля обусловлена также и тем фактом, что в октябре 1933 года во время знаменитого «Бунта сержантов» и военного переворота, устроенного Фульхенсио Батиста, 300 армейских офицеров укрылись в этом отеле. Здесь остановился тогда посол США Самнер Уэллес, и они рассчитывали на его поддержку, но к их негодованию, Уэллс поспешно покинул отель. А войска Батисты предприняли штурм отеля, офицеры долго сопротивлялись войскам, а когда у них закончились патроны капитулировали, выйдя во двор отеля с поднятыми руками, но они подверглись обстрелу по команде Батисты, 14 из них погибли на месте.
Отель «Насьонал» в Гаване
Другое историческое событие произошло в декабре 1946 года. когда американские гангстеры Лаки Лучано и Мейер Лански провели одну из самых важных встреч для своей американской мафии, в которой также приняли участие Санто Трафиканте-младший, Фрэнк Костелло, Альберт Анастазия, Вито Дженовезе, на которой состоялся концерт Фрэнка Синатры, хотя певец отрицал потом этот факт. Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола изобразил эту конференцию в своём фильме «Крёстный отец-2».
Кстати, надо сказать, что создатель и глава Империи североамериканской мафии в Гаване был – РУССКИЙ человек. Да, Мейер Лански, еврей, родившийся в Гродно, на юге бывшей царской России – в то время польской территории – и привезённый родителями в Соединённые Штаты в 1911 году. Позднее он укоротит свою родную фамилию – Майер Суховлянский в Мейер Лански, чтобы она звучала более по-американски.
Среди портретов и музыкальных инструментов различных артистов на столе под стеклянным колпаком был расположен макет отеля. Оказывается, в основании плана отеля лежат два греческих креста. Большинство номеров отеля имеют прекрасный вид на океан, часть номеров смотрят в город. Его шесть этажей имеют по 74 номера и занимают площадь в 5912 кв.м. Восьмой (верхний) этаж включает в себя 66 комнат для гостей и площадь в 4675 кв. м. Декоративные элементы, колонны, облицовки стен выполнены из кораллового известняка. Отель был построен американской инженерной фирмой «Pardy and Henderson».
Осмотрев все внутренние достопримечательности, мы вышли во внутренний сад перед отелем, где располагалась зона отдыха и кафе. Неожиданно мы увидели две старинные огромные длинноствольные пушки производства немецких заводов Круппа, смотрящие своими жерлами в море. Я поначалу подумал, что это пушки с крейсера «Мэн», но ошибся. Сопроводительная надписью гласила, что эти пушки – остатки артиллерийской батареи «Санта-Клара», с 1797 года располагавшейся на этой удобной для стрельбы по вражеским кораблям в море позиции на холме Таганана. Батарею почти всё снесли при строительстве отеля, а часть её с двумя береговыми орудиями, датируемых концом XIX века искусно вписали в сад.
Заказав официанту напитки, лёгкие закуски-тапас и мороженое, мы присели передохнуть в красивые старинные ажурные кресла наслаждаясь прекрасным видом с холма на море. Закурив малую сигару марки «Коиба», которые любил Фидель и потягивая пиво, я прислушался к рассказу гида, остановившегося со своей небольшой группой туристов возле пушек рядом с нами. Оказывается, во время Карибского кризиса в 1962 году в этом саду на месте батареи Санта-Клара были установлены настоящие зенитные орудия для отражения возможного нападения янки с воздуха, а под отелем была построена большая сеть тоннелей, открытая для экскурсий, куда мы сейчас и пойдём. Это они пошли, а мы продолжали сидеть и отдыхать. Дочь опять листала свою книжку изречений классиков.
– Что там теперь интересного?
«Онегину нравился Байрон, поэтому он его повесил над кроватью!»
– Понятно, тогда пойдём дальше гулять по знакомым местам.
Отдохнув и доев мороженое, мы рассчитались и опять войдя во внутренний вестибюль отеля прошли мимо ресепшна, где бойко топталась весёлая кучка китайских туристов и вышли с другой стороны отеля в город. Слева от отеля тянулась длинная и шумная улица № 23 или Ля Рампа (Calle 23 La Rampa). Эта улица нам тоже была давно знакома, где в небольшой гостинице «Del Flores» когда-то была столовая для советских специалистов в Гаване, для посещения которой всем выдавали специальные талоны. Тут же была остановка местных автобусов или карос, наших старых «Камазов» с открытой платформой и ограждением для перевозки людей.
На том же месте с правой стороны улицы был и кинотеатр «Yara», в котором мы никогда не были, но его большое здание с вывеской было прекрасным ориентиром в центре Гаваны, если не считать громады 25-этажного с 572 номерами отеля «Havana Libre» возвышающегося чуть дальше с левой стороны Ля Рампы. Бывшее название отеля «Хилтон» и после революции в нём была резиденция Фиделя Кастро в номерах на 24-м этаже. Здание отеля ещё славится и прекрасной керамической фреской размером 640 кв. м украшающей фасад здания под названием «Carro de la revolucion» работы Альфредо Сосабраво.
Напротив, с правой стороны улицы был небольшой парк и в его центре расположено здание из стекла и бетона, выполненное в стиле постмодернизма – это знаменитая хеладерия «Коппелия» (Coppelia), то есть кафе-мороженое. Вокруг него, по всему парку, множество открытых площадок с коваными столами, за которыми наслаждаются мороженым в жаркий день посетители кафе.
Дочь даже радостно вскрикнула при виде его видимо вспомнила это место из её детства. И как нас тогда организованно возили на автобусах из Сьенфуэгоса, где мы строили атомную станцию АЭС «Хурагуа» в Гавану на экскурсии. При этом часто высаживали именно здесь в этом парке, родители с детьми сразу выстраивались в большие очереди, чтобы получить пластиковые вазочки с разноцветными шариками мороженого и хрустящей вафлей внутри. Ассортимент шариков был тогда невелик – шоколадный, клубничный, ананасовый, банановый, но их главное достоинство – интенсивный нежный сливочный вкус, прекрасно освежающий в жаркую погоду. Ну и говорят, что делается оно только из натуральных продуктов и по рецептам московского мороженого. К вазочке с шариками мороженого полагался всегда бесплатный стакан питьевой воды. Так как мы недавно перекусили, то стоять в очереди не стали за мороженым, а потоптавшись у кафе и поностальгировав побрели дальше томимые воспоминаниями и жарой. Если здесь свернуть налево от отеля Гавана Либре, то можно попасть на улицу Сан-Лазаро, упирающуюся в Университетский городок, расположенный на высоком холме с широкой величественной каменной лестницей, поднимающейся к зданию Университета Гаваны, основанного в 1728 году. Но мы побрели прямо по улице Ля Рампа и через пару кварталов на перекрёстке с улицей «J» набрели на оригинальный памятник Дон-Кихоту в небольшом парке его имени. Мы подошли ближе, чтобы рассмотреть его, даже начали спорить, был он или нет 14 лет назад.
– Был, вот надпись, что он поставлен в 1980 году, просто мы тогда мимо него быстро проезжали, не замечая его в окнах автобуса, а пешком не доходили.
Центральный вход на Мемориал Колон
На коническом постаменте, кажущийся ажурным памятник изображает измождённого, нагого Дон-Кихота, в одной лишь шляпе, покрывающей растрёпанные волосы, поднявшего на дыбы худющего своего коня Росинанта, с вздыбленной гривой и развивающимся хвостом.
– Сервантес наверно сильно бы удивился такой интерпретации своего героя, – пошутил я.
Мемориал Колон
«Раньше боялся, что могут забыть, теперь боюсь, что могут запомнить!»
Пройдя ещё пару кварталов по 23-й улице, мы пришли к фундаментальному забору ограждавшего огромное «сементерио»-кладбище Колон (Necropolis de Cristobal Colon). Мы поначалу не собирались туда идти, хотя ни разу там не были, но много слышали. Но тут у главного входа притормозил автобус и из него вышла большая группа испанских туристов с гидом, который повёл их к кассам, где быстро приобрёл видимо заранее приготовленные билеты и раздал их своим туристам. Жена вдруг захотела пойти и посмотреть тоже, мы уже знали хорошо какие бывают роскошные и красивые мавзолеи и усыпальницы на католических кладбищах. Подойдя к кассам, приобрели входные билеты за 5 кубинских песо и прошли внутрь, тут же крутилась маленькая симпатичная смуглая девочка лет пяти – дочь кассирши, жена вручила ей пару конфет, та довольно улыбнулась и пролепетала:
– Муча грасиас, – а потом долго ходила за нами следом, пока её не позвала назад мать.
Пройдя на территорию кладбища пошли вслед за группой туристов прислушиваясь к пояснениям гида и рассматривали красивые обелиски вокруг. Рядом с центральным входом располагалась главная католическая церковь. А от неё ровными квадратами расходились улицы номерные с 1 по 18, и перпендикулярно им буквенные от А до N. Конечно, сам Христофор Колумб тут никогда не покоился, просто названа эта юдоль скорби и печали его именем, общей площадью 56 га. На кладбище около 2 млн. могил (именно таково сейчас население Гаваны), оно было основано в 1886 году. Проектировал его испанский архитектор Каликсто де Лойра. Главный вход венчает статуя из каррарского мрамора, символизирующая Веру, Надежду и Любовь, созданная в 1904 году.
Кладбище Колон им. Христофора Колумба (Некрополь Колумба), объявлено на Кубе Национальным Памятником и считается одним из важнейших монументальных архитектурных кладбищ в мире. Известно своей впечатляющей религиозной иконографией и сложными мраморными скульптурами, которых на нём насчитывается более 500, в том числе 23-метровый пожарным погибшим при тушении большого пожара 17 мая 1890 года, и два памятника в память бейсболистов – игроков Кубинской лиги, возведённые в 1942 и 1951. С февраля 1898 года по декабрь 1899 на кладбище находились останки американских моряков, погибших при взрыве крейсера Мэн, приведшим к началу Испано-американской войны. Затем они были перезахоронены на Арлингтонском национальном кладбище.
Монумент у часовни Чудотворной Ла Милагросы
Испанская группа туристов шла впереди, и гид громко объявлял о знаменитостях, покоившихся здесь: Сантьяго Альварес – кинорежиссёр, Мануэль Бетанкур-кардинал, Хуберт Бланк – композитор, Хосе Рауль Капабланка – чемпион мира по шахматам (а вот про его русскую жену – гид ничего не сказал!), Хосе Мигель Гомес – президент Кубы, Максимо Гомес – герой гражданской войны (огромный памятник ему стоит на Малеконе перед тоннелем), Харрисон Хейвес – конгрессмен из США, Хосе Лима-поэт, Альберто Корда – фотограф, Мартинес Рубен-революционер, Уильям Александр Морган – кубинский революционер американского происхождения «Команданте Янки» (его авантюрная история жизни описана в книге «Куба-любовь моя»), Армандо Марсано – игрок Главной лиги бейсбола.
В самом сердце кладбища на углу улиц Calle 1 и F, находится самая известная и часто посещаемая часовня – Часовня Амелии Гойре-де-ла-Ос (Capilla de Amelia Goyre de la Hoz), широко известная как Ла Милагроса-Чудотворная (La Milagrosa). Согласно легенде, эта женщина умерла при родах, и её безутешный муж посещал гробницу несколько раз в день, прежде чем войти он всегда стучал одним из металлических колец в пантеоне, и уходя, он возвращался назад, чтобы смотреть на неё как можно дольше. Годы спустя её останки были выкопаны и Амелия была не повреждена, что является признаком святости в соответствии с католической верой, а ребёнок, который был похоронен у ног матери, оказался у неё на руках. В результате Ла Милагроса стала местом духовного поклонения, и тысячи паломников посещают её могилу каждый раз в надежде осуществить свои мечты. Согласно традиции, посетители часовни стучат в кольцо перед входом в пантеон и уходя, возвращаются обратно. Испанская группа дружно выстроилась в очередь, чтобы совершить этот обряд, а мы пошли далее. Ещё одна известная гробница принадлежит Эдуардо Чибасу (Eduardo Chibas), лидеру Православной партии. Чибас был неутомимым борцом с политической коррупцией и совершил самоубийство в знак протеста во время радиопрограммы обращаясь ко всем честным кубинцам поддержать восстание против диктатуры Батисты в 1951 году. Во время его похорон молодой Фидель Кастро заскочил на его могилу и произнёс зажигательную речь осуждающую власть диктатуры.
Закончив обход центральной части и осмотр известных достопримечательностей, указанных в кратком путеводителе, медленно возвращались к главному входу. Жена была под большим впечатлением от печальной истории о Милагросе, а дочь постоянно снимала своим «Кодаком» бесчисленных ангелов и купидонов на многочисленных памятниках. На выходе нам улыбнулась на прощание знакомая смуглая кассирша, а её весёлая дочь получила очередную конфетку.
Тропикана
«Ах, кабаре, кабаре, кабаре.
Этот сон, чарующий и странный…»
Танцовщица у входа в «Тропикану» в 50-х годах 20-го столетия.
На такси вернулись в свой отель «Севилья», чтобы отдохнуть и переодеться, так как вечером нас ждал поход в знаменитое шоу-кабаре «Тропикана», билеты на посещение, которого с ужином и трансфером по 75 куков мы приобрели в отеле ещё утром. Нас при этом предупредили о своеобразном дресс-коде при посещении этого шоу, что нельзя на него приходить в джинсах, майках и кроссовках, чуть ли не «Black tie».
«Для тех, кто в «Тропикане» не бывал, надо сказать, что это было не просто кабаре. О, «Тропикана»! Это было пленительное убежище нашего грешного общества. Вообразите, себе; самые обольстительные мулатки Кубы, самый большой на острове зал для игры в бинго, опьяняющая возможность выиграть 10 000 песо, наироскошнейший ресторан с самыми восхитительными и утончёнными блюдами и наконец, казино с самым впечатляющим игровым оборотом в Гаване! Вот чем была «Тропикана» 50-х годов на Кубе».
На трансфере вечером из отеля доехали до Calle 72A, где расположено знаменитое кабаре. На входе у нас проверили билеты, выдали программки, сказали, что фото и видео съёмка внутри запрещена, чем очень расстроили дочь и показали наши места. На столе уже стояли бокалы с приветственным шампанским и лёгкие закуски-тапас. Среди гостей шоу рядом толкались наши соотечественники, видимо распорядитель предусмотрительно посадил нас среди русских туристов. Начало шоу было в 22–00 и ещё было достаточно времени, чтобы прогуляться по холлу, саду и полюбоваться статуей девушки-танцовщицы и прочитать программку с описанием истории создания популярного на весь мир кабаре.
Современная танцовщица у входа в «Тропикану»
В 1939 году в столице Кубы на территории пригородной собственности Регино Труффины группа предпринимателей во главе с неким Виктором де Корреа арендует здание «Вилла Мина». Они открывают ночной клуб «Beau SITE» («красивое место»), впоследствии ставший визитной карточкой и одной из самых посещаемых достопримечательностей Кубы. Под таким названием заведение просуществовало около года.
Уже в 1940 году режиссёр и шоу-хореограф кабаре Серхио Орта услышал премьеру песни «Тропикана» в клубе в исполнении Альфредо Брито, композитора и флейтиста. Орта так был пленён и песней, и её исполнением, что предложил Корреа переименовать заведение в «Тропикану». С 1941 года заведение работает под новым названием. Вскоре «Тропикана» превратилось в место веселья и азартных игр для богатых и избранных. В 50-е годы 20-го столетия американцы, отдыхая на Кубе, часто посещали кабаре, а Гавану назвали «Карибским Лас-Вегасом», а главари мафии соревновались друг с другом за право владения этим прибыльным бизнесом.
Заведение поделили на две части. Для музыкальных шоу и спектаклей предназначалась часть здания под названием «Acros de cristal» («стеклянные арки»). Зал с крышей имеет кондиционеры, вмещает 500 гостей. В нём проводятся не только концертные и танцевальные программы, но и модные показы, конгрессы, пресс-конференции. Вторая часть названа была как «Bajo las estrellas» («под звёздами»), что тоже не случайно. Эта зона веселья находится под открытым небом. Здесь проводились представления, вошедшие в историю музыкального мира. Открытая терраса окружена пышным лесом, а вместимость зала составляет тысячу человек.
Ночной клуб занимает огромную территорию, окружённую тропическими деревьями, чем напоминает экзотический ботанический сад. Сцена кабаре помнит выступления звёзд с мировым именем: Бола де Ниэве, Селии Крус, Дамасо Перес Прадо, Тито Пуэнте, Риты Монтанер, Нэта Кинг Коула, Джозефины Бейкер и др.
Джазовые композиторы, певцы, виртуозы музыки в стилях сальса и мамбо, танцовщицы со всего мира делали имя «Тропикане» много лет. И до сих пор они продолжают творить магию танца, музыки и света на подмостках популярнейшего кубинского шоу.
Шоу началось вовремя и на нас обрушилась в полной мере вся эта магия танца, музыки и света. Я раньше был уже здесь один раз на этом шоу, когда ещё работал на Кубе в далёких 90-х, а вот мои дамы нет. Они сидели зачарованные и пытались разглядеть всех проплывающих и пролетающих мимо нас танцовщиц, дочь даже пыталась из-под стола как-то незаметно фотографировать эту феерию без вспышки. Звуки маракасов и румбы менялись мощным тутти барабанов и горнов. Соблазнительные мулатки пересекали навесные мосты, спускались по волшебным лестницам, соскальзывали по перилам, и всё это было в сопровождении дыма, шума, гама, треска, всполохов огня, бликов света и теней на фоне естественных декораций из невероятных по форме пальм и цветов под открытым небом с живописной драпировкой из ковра сверкающих тропических звёзд.
Танцовщица «Тропиканы»
В шоу участвовало 12 певцов, 12 солистов-танцоров и балетная группа из 60 человек, 6 акробатов, оркестр из 38 музыкантов, ансамбль народных музыкантов из 9 человек, хор из 14 певцов.
Этот пылающий костёр страстей и танцев завершился ровно через два часа, я только успел допить свой ром и докурить сигару «Монтекристо», а мои спутницы наконец обратили внимание на блюдо с кусочком лангуста и рисом. Ещё с полчаса мы наслаждались послевкусием деталей шоу и пережёвыванием остатков пищи, но надо было вставать из-за стола, так как уже наступило время обратного трансфера в отель. Мы с трудом нашли на переполненной стоянке свой автомобиль с надписью – отель «Севилья». Усталые, но довольные быстро доехали в свой отель и долго не могли уснуть, обсуждая все перипетии увиденного концерта.
