В Тунисе во всех школах светское образование, религию не преподают. Но когда ребенку, неважно – мальчик это или девочка, исполняется 12 лет, отец ведет детей в мечеть и рассказывает об исламе. Далее только в мечети дети получают религиозное образование. Девочки начинают носить хиджаб с 12 лет, с этого же возраста дети начинают участвовать в праздновании Рамадана.
Поскольку в Тунисе светский ислам, далеко не все ходят в мечеть, а хиджаб вообще начал утрачивать здесь свое предназначение.
Мечеть – это своеобразный институт, где есть возможность повысить свое образование. Религия в наше время, если можно так сказать, модернизируется, и в мечетях люди чаще обсуждают дела, чем молятся. Имам в мечети решает споры между прихожанами, поскольку его избирает народ на два года. Выбирают самого авторитетного и образованного. Это может быть даже… компьютерный программист, выполняющий социальную нагрузку, который по пятницам решает вопросы общества, а также занимается вопросами городского устройства.
Кстати, по дороге в Сахару мы проезжали город Гапса, название которого произошло от слова «улитка». Гапса считается колыбелью цивилизации. На раскопках, которые проходят в окрестностях этого города, находят доказательства того, что на этом месте люди жили примерно 80 тысяч лет назад, хотя эта информация официально не подтверждена.
По официальным данным, первая культура здесь сформировалась около 10 тыс. лет до нашей эры (эпоха мезолита), а около 5000 лет до нашей эры сложилась ранняя берберская культура.
Всемирную славу одному из племен берберов – туарегам – принес внедорожник фирмы Wolkswagen, названный Touareg, в честь свободолюбивого и гордого народа. Легендарная царица берберов по имени Тин-Хинон считается родоначальницей племени туарегов. Она прославилась тем, что убивала всех сватающихся к ней.
Это скольких же надо было убить, чтобы так прославиться? Да и мужчины – в своем ли уме шли свататься? Зачем было идти на столь сомнительное мероприятие, если заранее знали, что она всех убивает? Довольно странная царица. Феминистка, наверное?
Считается, что самые воинствующие племена Африки – туареги. А разновидностей берберов во всей Сахаре, особенно в Ливии, – более 60. Они – малые народности Африки, и у всех разные традиции и обычаи.
Мне было очень интересно, почему вольные, свободолюбивые и достаточно суровые берберы называются именно так? Слово «бербер» произошло от слова «барбер» или, по-другому, «варвар», что означает – невежественный, грубый, жестокий человек. А в переводе с римского это означало – «не гражданин», то есть все, кто не был гражданином Рима, были варварами.
В далеком 1957 году первый прославленный и почитаемый всеми президент Туниса Хабиб Бургиба поставил точку в этом вопросе, сказав: «В Тунисе нет арабов, берберов и евреев – все тунисцы»! Тем самым он закрыл пресловутый национальный вопрос. А поскольку правил Бургиба 30 лет, это стало догмой.
Если бы в 1957 году этого не случилось, то горячая кровь туарегов могла бы натворить много дел, потому что у них вообще нет тормозов, чем они и заслужили имидж самого воинствующего народа в Африке. Даже есть поговорка, что если ты чем-то обидел туарега – или быстро убегай, или принимай бой и умирай…
Арабы – народ хитрый. Завоевав в VII веке Тунис и поняв, что берберов, а тем более туарегов невозможно победить, они пошли другим путем: закрыли вопрос религией. В итоге берберы признали ислам, и теперь они все – мусульмане.
Сейчас в Тунисе берберов осталось совсем немного, считается, что это малая народность, как у нас, например, эскимосы или нанайцы, потому что по численности от основного населения страны их всего-то не более 1 %, а когда-то они преобладали. Как у коренных народов Северной Африки, у них в какой-то степени сохранился свой язык и они по-прежнему национально ориентированы. И даже есть свой отличительный символ: три средних пальца, поднятые вверх, что означает: один – свой язык, два – своя территория и три – своя национальность.
Но все прекрасно понимают, что это чисто номинально, поскольку арабы, исламизировав берберов, сломали их культурный код. И сейчас он под воздействием арабов деформирован. Почему? Да потому что, признав ислам своей религией, берберы, согласно ей, должны так или иначе выучить арабский язык, чтобы читать Коран на языке пророка. По-другому нельзя.
Таким образом, арабский язык практически вытеснил берберский за ненадобностью, а берберы относительно быстро ассимилировались с арабами, потому что утратили свой культурный код и им не осталось другого выбора… Надо всегда помнить, что, пока живет родной язык, сохраняется культурный код нации.
В то же время берберы занимаются очень важным для страны делом. Они, как я уже рассказывала, контрабандисты. Про сигареты все понятно, а вот бензин – это отдельная история. Его стоимость в стране, благодаря нелегальной доставке, всего 25 центов за литр, или 1$ за галлон, что на наши деньги весьма привлекательная цена, меньше 19 рублей за литр!
11
Вот так, под интереснейшие рассказы Алексея о жизни в Тунисе, мы незаметно подъехали к городу Эль-Джем – конечной цели нашего увлекательного путешествия, к знаменитому римскому амфитеатру, построенному в Тунисе. Именно там снимали некоторые фрагменты известного фильма «Гладиатор». Кстати, этот факт не оставляет туристов равнодушными – чаще всего именно из-за этого все хотят увидеть это место. У меня же посещение амфитеатра вызвало массу вопросов…
Следует отметить, что римской амфитеатр в Тунисе по степени сохранности на первом месте в мире! Он действительно великолепен и, конечно же, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году! Строительство началось в III веке нашей эры, и так никогда и не было завершено. Получается, что это самый старый долгострой в мире!
Арена никогда не перестраивалась с римских времен. Некоторое время амфитеатр был местом, где прятались христиане, убегая от арабов, о чем свидетельствуют черные от гари, как будто обожженные в некоторых местах стены из песчаника, как в храме Хатхор в Египте, где христиане тоже оставили подобный след. Иногда этот амфитеатр называют тунисским Колизеем, что в принципе неверно – Колизей только один и находится в Риме.
А амфитеатр в Эль-Джеме считается третьим по размеру – уступает римскому и амфитеатру города Капуя в Италии, но по сравнению с ними сохранился лучше всех. Он возвышается над городом и виден из любой его точки, поэтому заблудиться невозможно. Алексей подробно рассказал об амфитеатре и предоставил нам возможность самим погулять по нему и сделать выводы. Было заметно, что эта достопримечательность его особо не вдохновляет, одним словом – не Сахара.
Амфитеатр был построен в 238 году нашей эры, занимает площадь 137 000 м
. Вместимость – от 35 до 60 тысяч человек (!), что сразу вызвало массу вопросов. И первый из них: для чего он был построен в городе, где не проживало даже и пяти тысяч человек? Именно эта несуразность была своеобразной точкой отчета, после которой вопросы из меня сыпались не переставая…
Размеры огромные, ступени гигантские. Для строительства использовались каменные блоки, как будто бы привезенные из Атласских гор. А это около 300 километров! На верблюдах, что ли, возили? Но на верблюда не смогли бы погрузить и одного блока, не говоря уже о том, чтобы доставить такой груз до места назначения. Мулы тем более непригодны для этого.
Построен амфитеатр как бы без фундамента. А что, нижние два яруса – не фундамент? Да, стена с трибунами, арена и подземные переходы находятся в великолепном состоянии, а на остальное «поналеплены» скрепляющим раствором камни. Это, наверное, и называется «непрерывным достраиванием»? Выглядит удручающе…
За годы своего существования амфитеатр выполнял разные роли:
– места для зрелищ: бои гладиаторов, гонки на колесницах;
– крепости: здесь оборонялись от вандалов, арабов и турок;
– источника бесплатного строительного материала: камень тогда был на вес золота.
А сейчас это место ежегодного проведения музыкальных фестивалей. В частности, с 1985 года «Колизей» в Эль-Джеме является площадкой для проведения ежегодного международного фестиваля симфонической музыки, поскольку акустика там великолепная! С 2019 года из-за ковида фестиваль, к сожалению, не проводится.
В начале XVII века часть каменной кладки амфитеатра увезли в город Кайруан для восстановления Большой мечети. После того как Тунис стал французской колонией, археологи в 1904 году начали раскопки и некоторые восстановительные работы.
И только с 1974 года стали проводиться серьезные реставрационные работы, когда были восстановлены конструкции, места для зрителей и откопаны подвальные помещения.
На арене есть фигурные отверстия, как пояснил Алексей, это были стоки для крови. Сколько же надо было убивать, чтобы кровь стекала по стокам на арене, размеры которой – 148 метров большая ось и 122 метров – малая? В подземной части амфитеатра по центру проходит канал, по которому все, что стекало сверху, уплывало дальше…
Слишком много вопросов у меня осталось после посещения этого древнего сооружения. На тот момент я только размышляла, надеясь, что при дальнейшем знакомстве с Тунисом эта удивительная страна приоткроет свои тайны, и у меня сложатся пазлы…
Перебирая в памяти картинки нашего путешествия с Алексеем, могу сказать однозначно, что путешествие в Сахару благодаря профессионализму и опыту нашего гида оставило после себя только добрые, радостные воспоминания и послевкусие некой тайны. И даже несмотря на то, что были мы в Сахаре всего два дня, впечатлений хватит на всю жизнь!
12
Накануне индивидуального тура в город Дугги мы встретились с курирующей отель гидом Натальей. Еще когда мы заселялись, Наталья порекомендовала приобрести местную сим-карту с Интернетом, за что мы ей впоследствии были очень благодарны. В отеле Интернет постоянно барахлил, иногда сутками мог не работать, поэтому эта покупка нас буквально спасала.
С ее слов мы узнали, что Алексей является главой всех гидов! И нам несказанно повезло, что именно он оказался нашим экскурсоводом в Сахаре. Но, как известно, – случайности не случайны! Если бы не он, вряд ли Тунис раскрылся для нас таким удивительно красивым образом.
Еще Наталья озвучила очень важную вещь, которую просто необходимо запомнить и всегда применять! В то время, пока мы раздумывали, брать ли нам поездку на верблюдах или нет, она сказала: «Всегда лучше ехать, будь то верблюд или квадроцикл, чем смотреть, как едут другие!» Это можно отнести к любому опыту в нашей жизни – всегда надо стараться все испытать, потрогать, попробовать, а не бояться, лениться и просто наблюдать. В Тунисе мы воплощали эту рекомендацию в жизнь, хотя нас и предостерегали, что там смотреть особо нечего.
Климат страны довольно благоприятный для отдыха. Курортный сезон в Тунисе начинается со второй половины мая и длится до конца октября. Летом здесь держится типичная для этого региона и климатического пояса жаркая погода, когда столбик термометра поднимается к отметке в +33… +40 градусов, но по ощущениям этого не скажешь, так как сухой воздух позволяет с легкостью переносить зной Африканского континента.
Нам, как всегда, «повезло», и мы ощутили влияние температуры выше +45, когда телефоны просто отключались и загоралась предупреждающая надпись, что следует охладить экран. Наталья в первый же день показала, какую и где надо покупать воду, потому что пить приходилось очень много – в день более двух с половиной литров воды! Та была очень вкусная, и мы просто опустошали прилавок местного магазинчика, иначе бы наступило обезвоживание, которое происходит там быстро и незаметно.
Зимой в Тунисе температура намного ниже и, например, в самый холодный месяц года – январь – в южной части страны максимум не превышает + 22 градуса, а ночью, бывает, опускается до +5, а в горах даже до -5.
И вот в семь утра мы опять тронулись в путь, вырвавшись из цепких лап массажистов с их орудиями пыток в виде бурлящих чанов с безумно сильными струями воды и целлофановыми пакетами в человеческий рост для запаривания, а иногда и заваривания в розмарине с маслом. После Туниса я поняла, откуда взялось слово «разморенный» – только буквы надо местами поменять, чтобы получилось слово «розмаренный», от слова розмарин…
Пока ехали, новый гид рассказывал про оливковые рощи, которые окружали нас со всех сторон. Похоже, что скоро я буду знать о них настолько много, что впору начать выращивать оливковые деревья на даче…
Мы рассказали об аномальной жаре летом 2021 года в Хабаровске гиду, на что он рассмеялся и сказал: «Похоже, Сахара наступает?!»
Оказывается, лист у оливковых деревьев имеет две стороны, твердую и мягкую, не просто так: когда идет дождь, все листочки поворачиваются мягкой стороной и напитываются влагой, а во время засухи они обращаются к Солнцу твердой стороной и защищаются от испарения. Листья таким образом являются как бы резервуарами воды, спасающими деревья от засухи.
Корневая система в большей мере имеет опорную функцию. Поэтому оливковые деревья никогда не поливают, и под ними никогда ничего не растет. Земля вокруг них сухая, как песок, чаще вспаханная, реже – покрытая жухлой, напрочь высохшей травой.
В город Дугги мы должны были добираться вдоль побережья до Атласских гор по низине, где абсолютно все земли засажены оливковыми деревьями, и их миллионы. Как сказал гид, в Тунисе их в десять раз больше, чем самих жителей. То есть более 120 миллионов оливковых деревьев!
В стране нет ни одного «ничейного» дерева, как, впрочем, нет диких «ничейных» верблюдов и финиковых пальм – все обязательно кому-то принадлежит!
Когда отельный гид Наталья предложила индивидуальную экскурсию в Дугги, мы решили, что это настоящая находка. И только когда добрались до Дугги, поняли, почему туда не возят много туристов. Все экспонаты там находятся под открытым небом за городом, и чтобы их все обойти, необходимо более трех часов (!) при температуре, когда даже телефоны отказываются работать!
Но прежде чем мы туда добрались, с нами произошло приключение, которое и съело те относительно прохладные утренние часы, когда еще можно было дышать и что-то соображать при ходьбе, рассматривая экспонаты под открытым небом…
13
Ехать до Дугги надо было по платной дороге, которые в Тунисе такие же хорошие, как в Египте. Но наш, как потом оказалось, недалекий водитель уговорил гида срезать путь по проселкам и сэкономить мелочь за проезд по платной дороге. Нас никто не спросил. В итоге нам эта авантюра очень дорого обошлась – мы заблудились.
Вспоминая сейчас выражение лица нашего гида, когда он сообщил, что водитель заблудился и потерял дорогу, я до сих пор ощущаю холодок вдоль позвоночника.
Было уже поздно что-либо менять, когда стало понятно, что мы просто петляем по пустынным дорогам среди бесчисленных однообразных холмов, одиночных домиков крестьян, люди в которых если и появлялись, то не могли объяснить, где мы находимся и как из их глуши выбраться.
Весь окружающий пейзаж превратился в пустынную территорию с одинаковыми холмами и многокилометровыми полями с торчащими сухими обрезанными стеблями уже собранной пшеницы. Иногда попадались бескрайние оливковые рощи с единичными пустыми хибарами в виде навесов, где никого не было, а в полуразрушенных домишках никто не проживал в это время года, потому что пшеницу уже собрали, а оливки еще не поспели.
На картах дорогу, по которой нас угораздило забраться в эту часть страны, было не найти. В наше время такую ситуацию трудно даже представить, а уж описать вообще практически невозможно. Сотни проселочных дорог, переходящих одна в другую, пересекающихся и разветвляющихся в разные стороны, некоторые из которых внезапно обрываются…
Меня охватила паника. Гид тоже заметно нервничал, а у водителя пот катился градом с висков. Навигатор не работал, сотовой связи не было. И только Сергей улыбался, подшучивая надо мной, говоря, что у нас выдался необычный день, вернее будет сказано – уникальный шанс для изучения страны изнутри. На тот момент у меня совершенно не было желания изучать пустынную центральную часть Туниса без возможности выбраться оттуда живыми, поскольку даже Алексей предостерегал нас о том, что потерять дорогу в этой части Туниса намного опаснее, чем в Сахаре. Шансов выбраться было 50/50.
Не знаю, что было на самом деле в душе у Сергея, но постепенно вид его улыбающейся физиономии начал меня успокаивать. Надо было сконцентрировать все силы не на переживаниях, а на поисках возможных вариантов спасения.
Больше всего мы опасались, что бензин может закончиться, и я молила Бога, чтобы его нам хватило подольше.
Мы подсчитали наши ресурсы и несколько успокоились. Воды мы с собой взяли четыре бутылки по 1,5 литра – на первое время должно было хватить. Самое страшное, если закончится топливо. Тогда все, финита ля комедия – сразу выключится кондиционер в машине, а шанс выбраться, тем более пешком, будет равен нулю, поскольку на сотни километров вокруг никаких поселений.
Видимо, от безысходности водитель остановился около какого-то жалкого подобия озера в виде большой лужи. Руки его мелко подрагивали, на нас он не смотрел. Но гид сказал, что надо покурить и подумать, что делать дальше. Сергей пошутил, что жизнь налаживается – от жажды точно теперь не помрем, а если и помрем, то только от какой-нибудь кишечной инфекции. Выйдя из машины, я поинтересовалась, не мираж ли это, на что гид рассмеялся, и все немного расслабились.
Немного позже неподалеку мы обнаружили здоровенного детину лет сорока с двумя собаками, который… дремал на пустой панцирной кровати под одиноким деревом. Мы удивились и спросили гида, кто это может быть в столь безжизненной и удаленной от мирской суеты местности? Оказалось, что это пастух, перегоняющий овец с одного пастбища на другое, который ждет, когда придет его отара овец. А ушла она еще вчера. Собаки даже не подняли на нас головы – им было лень.
Мужик говорил на местном диалекте и, к сожалению, тоже не смог объяснить водителю, как нам отсюда выбраться, он знал только дорогу до своего аула. Зато я услышала знакомое приветствие «салам алейкум», и эти два слова порадовали. Значит, еще не всех победил в этой стране «бонжур, мадам».
И вдруг через четыре часа кружений по абсолютно пустым землям центральной части Туниса, где нет никаких населенных пунктов на сотни километров, нам навстречу из-за очередного холма, которых было не счесть, вывернул джип!
Помня, кому в этой стране в основном принадлежат такие машины, я безумно обрадовалась, потому что это означило, что нам повстречались контрабандисты, а они, как известно, знают все. Я ликовала! В тот момент моя радость была так велика, что я совсем забыла о предостережениях Алексея. А он рассказывал, что в центральной части страны, где нет и не может быть никакой промышленности, населенных пунктов, не говоря уже об инфраструктуре, поскольку местность еще более пустынная, чем Сахара, до сих пор власть в руках туарегов.
Туареги – это преимущественно кочевые племена, которые в течение последних двух тысяч лет контролировали транссахарскую караванную торговлю. Они до сих пор считают себя хозяевами этих земель. Именно туареги яростно сопротивлялось колонизации центральной части Сахары в конце XIX столетия. Если одним словом, то это самое воинствующее племя в Тунисе. И до сих пор существуют банды, которые промышляют в центральной части страны грабежами, и не только… Если бы это была одна из банд, нас, в лучшем случае, просто ограбили бы, а в худшем – пара оливковых деревьев получила бы дополнительное удобрение.
Но нам опять повезло! В машине было трое мужчин, которые очень удивились, увидев нас, остановились, долго разговаривали с нашими незадачливыми проводниками на повышенных тонах и жестикулировали, с недоумением и любопытством поглядывая в нашу сторону.
В Тунисе громко выражать свои эмоции и жестикулировать принято, поэтому мы просто смотрели и радовались, наблюдая, как на лицах наших водителя и гида спадало напряжение и появились улыбки.
Эти добрые люди нас еще и проводили немного, затем повторно проинструктировали водителя и долго еще смотрели вслед нашей удаляющейся машине, видимо, недоумевая, как вообще такое могло случиться? Тогда я подумала, что в кафе, куда они доберутся не раньше вечера, наши спасители станут источником необычной информации, и их будут внимательно слушать, а они смачно и в красках станут делиться своими впечатлениями о незадачливых русских туристах, едва не сгинувших в бескрайних просторах чужой для них страны!
Примерно через час блужданий по безликим дорогам среди одинаковых холмов, в направлении, которое указали наши спасители, мы увидели вдалеке трассу с оживленным движением! О!!! Теперь я знаю, как выглядит свет в конце туннеля!
К тому времени, когда машина вырулила на основную трассу, наша одежда была полностью мокрой. Жара на улице стояла такая, что слабенький кондиционер в машине не справлялся. Но даже несмотря на это, в душе я ликовала!
До встречи с нашими спасителями моя бурная фантазия рисовала картины, как слетаются с гор стервятники, а вокруг нас неспешно прохаживаются грифы и шакалы. Но Сергей сказал позже, что он бы не удивился, если бы в небе появились птеродактили. Потому что в этой дикой местности их можно было бы увидеть скорее, чем самолет.
Центральную часть Туниса все стараются обойти и объехать стороной, и только наших проводников угораздило попасть в такую переделку и щекотать себе и нам нервы в течение нескольких часов! Спустя некоторое время, анализируя произошедшую с нами историю, мы поняли, что ситуация была действительно крайне опасная. Но без этого приключения нам бы никогда не удалось увидеть эту часть страны, далекую от дорог и современных городов. Да что там говорить, вдали от людей и цивилизации вообще, где до сих пор сохраняется первобытно-племенной строй.
В путешествиях меня часто посещают мысли, что каждая поездка – это как перемещение в иную реальность со своими правилами и культурой. Нам очень повезло, что все закончилось благополучно! Творец опять пошутил, бросив нас из прохладного SPA-отеля с улыбчивыми и доброжелательными сотрудниками в реалии еще одной стороны жизни Туниса. Жизни вдали от цивилизации, которая не предназначена для глаз туристов.
14
До Дугги мы должны были доехать за два – два с половиной часа, но с учетом блуждания по бесконечным пустынным дорогам добирались более шести. В Дуггу мы приехали голодные, мокрые, уставшие, но, несмотря на это, счастливые от осознания того, что удалось без потерь выбраться из этой заварушки.
И на этом кураже мы были полны решимости, в отличие от нашего гида, найти следы былых цивилизаций. Гид же, к сожалению, сдулся и экскурсию провел вяло, без энтузиазма.
Дугга – это хорошо сохранившийся город римской эпохи, построенный на холме на высоте 600 метров и представляющий собой целый архитектурный ансамбль: амфитеатр, Капитолий, арка Александра Севера, форум с храмом Сатурна, святилище Юноны и пунический мавзолей. Там до сих пор частично сохранились акведуки протяженностью 70 км, которые снабжали водой, в том числе, великий Карфаген.
Эти римские руины занимают территорию в 65 га. Если бы мы приехали рано утром, как планировали изначально, то все там обошли бы, потому что Дугга превосходит любой город Северной Африки по количеству построек, по которым можно было без труда представить красоту и величие канувшей в Лету цивилизации. Всего подобных городов, которые находятся в более плачевном состоянии, чем этот, в Тунисе насчитывается 11.
Алексей рассказывал, что римлянами в Тунисе было построено аж 320 поселений! С 1997 года это место внесено во всемирный список охраняемых объектов ЮНЕСКО и является одной из самых значимых достопримечательностей страны.
Но, как я ни старалась, синхронизироваться с этой местностью у меня не получилось. Мы были вымотаны, поэтому хотелось просто лечь в тенек возле одной из стен и отключиться, представляя, что обязательно появится некто и начнет нас обмахивать опахалом. Кстати, в те дни я начала смотреть сериал «Великолепный век», поэтому реальность постоянно переключалась на 1520 год – султаны, гаремы, холодный шербет и завоевания османов жили своей жизнью на заднем плане подсознания.
Дугга в переводе с берберского означает «пастбище». Это изначально берберское поселение было во II веке до нашей эры захвачено римлянами. Пережив Византийскую империю, Дугга подверглась нашествию вандалов и была частично разрушена.
Кто же такие эти пресловутые вандалы? Слово «вандализм» – производное от слова «вандал», которое стало обозначать «бессмысленное разрушение памятников культуры». На самом же деле германское племя вандалов разрушило ничуть не больше других. Каждый завоеватель прикладывал свою руку к разрушениям. А байку о вандальских погромах и чудовищных разрушениях выдумали византийцы, чтобы обелить себя, иначе уничтожение ими в VI веке королевства вандалов считалось бы типичным геноцидом, а так – культурные византийцы победили безумных варваров.
Беда в том, что вандалы приняли погубившее их христианство не в ортодоксальном виде, а в форме учения Ария (бербера по происхождению), которое затем было запрещено и объявлено ересью. После чего добрые «правильные» христиане-византийцы с трудом, но захватили королевство вандалов-еретиков, перерезали или продали в рабство большую часть его жителей, и вандалы исчезли как народ – уцелевшие бежали в пустыню и бесследно растворились среди берберов.
Впрочем, не совсем бесследно, иногда варвар может проявиться голубоглазой туниской или сероглазым и русоволосым красавцем с темной кожей, которые однозначно говорят о том, что ничто и никто не исчезает бесследно.
Когда Дуггу завоевали арабы, привычной цивилизации пришел конец. Многовековая история закончилась с установлением всепоглощающего ислама…
Первым, что мы увидели еще издалека, был Капитолий! Резные колонны, поднимающиеся ввысь на десять метров, и восстановленные широкие ступени, к которым идет хорошо сохранившаяся дорога, вымощенная камнями с выбоинами от колес колесниц. Каждый раз, видя такие дороги, удивляюсь – что же это за колесницы такие были, что оставляли в камне колеи?!
Капитолий был самым популярным местом, куда древние римляне приходили чаще всего. В нем отдавали почести таким значимым для народа богам, как Юпитер, Юнона, Минерва и другим. Все остальные строения, включая храм Сатурна, были серьезно отреставрированы, кое-где как будто бы слеплены раствором из разных кусочков, что портит общую картину и не особо вдохновляет…
Зато амфитеатр в Дугге сохранился очень хорошо! Когда-то все строения, включая амфитеатр, были покрыты мрамором и мозаиками, радуя всех своим великолепием. Но даже сейчас, когда остались одни голые камни, он не утратил своего величия, и в нем до сих пор проводят музыкальные фестивали благодаря потрясающей акустике, сохранившейся несмотря на то, что построен он был аж в 168 году до нашей эры.
Нам обещали мощнейшую энергетику, но, к сожалению, для меня место оказалось настолько энергетически пустым, что кроме постоянного ощущения жажды я вообще ничего не испытывала. Солнце в Тунисе яркое и жгучее, испарение воды с кожи происходит незаметно, но очень быстро, поэтому все время хочется пить. Именно об этом и предупреждала нас отельный гид Наталья. И чтобы не было недостатка в микроэлементах, воду в Тунисе надо пить минерализованную.
