В приложении №1 я выписала наиболее частые вопросы, которые мне задают покупатели о розах, и постаралась на них ответить, исходя их собственного опыта.
В приложении №2 я разместила подробные сведения об удобрениях и средствах защиты. По своему опыту знаю, что собрать разрозненную информацию о том, как и когда применять удобрения, для каких культур – невероятно сложно. В конце выкладываю примерные (базовые) схемы применения удобрений. То же самое касается и средств защиты.
И последнее. Книга написана простым языком, научную терминологию я намеренно избегала, латинские названия растений не прописывала. Все специальные сведения о том или ином сорте можно найти в интернете в открытом доступе. Это было сделано, чтобы сократить объем и предоставить максимально сжатые данные, без «воды». Считаю, что книги прикладного характера должны быть краткими, емкими, содержательными и информативными, даже если это непрофессиональный материал.
Нам, садоводам, как правило, всегда некогда, поэтому стиль книги – разговорный конспект в удобном изложении.
"…практика размножения растений нередко окружена какой-то таинственностью. Искусство размножения растений, владение особым "петушиным словом" (чувством растений)" – отнюдь не магический дар, доступный лишь немногим счастливым садоводам; напртив, размножение растений целиком основано на рациональных и вполне логичных методах, и если их применять с пониманием сути происходящего, то они становятся сравнительно простыми и несложными для выполнения".
Ф. Мак-Миллан Броуз (Размножение растений – М.: МИР, 1987 г.)
Глава 1. Что необходимо для выращивания растений на юге России?
Итак, вы приняли непростое, но твердое решение начать маленький садовый бизнес и сделать свой сад самоокупаемым. Это прекрасно! Но частая ошибка в том, что многие свою деятельность начинают спонтанно, по наитию, по народному принципу «как пойдет…» и «куда вывезет…»
А почему бы не подойти к этому процессу взвешенно? Почему бы заранее не создать маленький, но элегантный бизнес-план с четким определением целей, трудозатрат, материальных затрат и собственных возможностей? Даже если вы от него впоследствии отступите, в самом начале вы получите рабочую схему собственного будущего производства и почувствуете себя намного увереннее. Впрочем, такая структурная схема может показаться сложной и на первых порах отпугнуть от задуманного. Но «дорогу осилит идущий», правильно?
Пример самого простого бизнес-плана.
1) Определить, что есть в наличии. Например, сортовые махровые лилейники и элитные ирисы.
2) Найти в интернете сорта тех растений, которые у меня растут, идентифицировать по фото (без названия сортов растения не продаются!).
3) Закупить в садовом центре 25 черных простых горшков диаметром 13-14 см и пять литров торфа – апрель.
4) Выкопать наиболее крупные деленки растений, рассадить в горшки в торф с садовым грунтом, подписать белым маркером, часть посадить обратно в сад – конец апреля.
5) Выставить горшки с растениями в полутень, поливать.
6) При формировании цветочных стрелок и роспуске бутонов сделать фото и выставить на продажу (Авито, Юла, В Контакте, садовые чаты и т.д.) – середина-конец июня.
7) На вырученные деньги заказать новые сортовые лилейники для коллекции – август-сентябрь.
Кстати, насчет «дороги» или, если быть точнее, "дорожной карты": поверьте, всё будет происходить очень постепенно. Поэтому обязательно в своем плане пропишите временной диапазон каждого этапа. Например, это я сделаю сейчас (продумаю и напишу план), а это через два месяца (поеду в питомник и выберу маточные растения). Такой подход поможет вам не «свалить все задачи в кучу» и запаниковать («…нет, это невозможно!»), а четко распределить силы.
Есть еще один очень важный момент, о котором не принято говорить: наличие «финансовой подушки». Даже для маленького бизнеса необходимо покупать грунт, горшки, удобрения, маточные растения, обустраивать теплицу. Кроме того, на первых порах доход будет намного ниже расходов. Поэтому вам будет необходима финансовая помощь близких или ваш личный финансовый запас, на который вы станете жить, пока питомник не начнет приносить доход. Как правило, это первые два года. Следует учитывать и сезонность продаж: в зимние месяцы их практически нет, это время отдыха.
Если вы не испугались и готовы последовать за мной в чудесный мир будущего маленького семейного питомника, давайте приступим и в этой главе определим первые шаги.
1. Ревизия садовой зоны
Садовая зона – это ваше рабочее место. Лето на юге очень жаркое, не все растения выдерживают прямое солнце. Поэтому вам необходимо заранее сделать ревизию садовой зоны и тщательно продумать, в каких уголках сада какие маточные растения можно выращивать. Также заранее определитесь с техническими участками: место для хранения инструмента, место для теплицы и парника, местонахождение накопительных баков и шлангов, компостная яма, хранение и утилизация мусора.
Участки в тени можно использовать для разведения сортовых хост. Земля должна быть рыхлой, влажной. К сожалению, полная тень растениям не полезна, даже тенелюбивым хостам нравится рассеянное освещение. Есть и другие теневые растения, например, плющи. Но вариегатный плющ, высаженный в полной тени, теряет свой яркий окрас из-за недостатка света, его листья становятся мелкими. Зеленые плющи в полной тени чувствуют себя хорошо. Поэтому высаживайте в тени растения с учетом их видовых особенностей.
В полутени очень хорошо растут английские розы, розы лавандовой расцветки, метельчатые и крупнолистные гортензии, некоторые хвойные. Для юга полутень – наиболее предпочтительное место. Если ее не хватает, можно в жаркое время года над определенными заранее участками натянуть затеняющую сетку.
На прямом южном солнце отлично себя чувствуют многие сорта роз (необходимо внимательно читать сортовые характеристики), некоторые виды метельчатых гортензий, древовидные гортензии, можжевельники, декоративные кустарники. Например, вейгелы и барбарисы очень любят солнце, а вот японские спиреи предпочитают легкую полутень в сочетании с прямым солнцем.
На каждом участке есть место в углу или под забором, где можно устроить компостную яму. В интернете описаны многочисленные способы обустройства компостных ям, вплоть до покупки искусственных.
Я приспособила забетонированное углубление небольшого размера в углу участка, сбрасываю туда листья и все остатки растений после уборки участка. За год масса перегнивает и уже к лету у меня получается готовый компост, который я разношу по участку. Для садовода это бесплатный источник обогащенной садовой земли. Единственный минус: сохраняются семена сорняков, они быстро прорастают. Но с этим можно бороться, так как сорняки проклёвываются дружно, и при легком рыхлении верхнего слоя грунта быстро погибают.
Парник (череночник) необходим для черенкования хвойных и кустарников. Устройство череночника несложное, детально описано в интернете. Место для него надо подбирать в тени, под забором или деревьями, на северной стороне участка. В череночнике у нас на юге будущие растения обычно неплохо зимуют и хорошо начинают расти весной, когда потеплеет. Также в череночнике можно прикапывать саженцы на зиму.
Полив – это самый важный элемент работы, так как летом необходимо поливать сад каждый день. Поэтому на садовых участках устраиваются различные системы полива (накопительные баки, разводки шлангами, капельное орошение).
Все растения необходимо сажать в зоне полива, так как в жарком засушливом климате они сами по себе расти не будут. Правда, у нас на юге есть растения, которые способны выжить без полива. Например, золотарник. Но это не тот вид, который у вас охотно купят. Даже суккуленты на пятидесятиградусной жаре могут высохнуть без воды – их корни поверхностные, быстро подсыхают.
Правильное структурирование садовой зоны поможет вам избежать ошибок при посадке растений, не придется пересаживать.
Заведите рабочую тетрадь, такой своеобразный «садовый дневник», записывайте туда свои планы, мысли и даже сомнения. Потом всегда можно посмотреть, как было в это же время, но в прошлом году, что уже сделано.
И еще одна важная тетрадь – календарь обработок, посадок, покупок. Если честно, у меня плохо получается вести такие тетради постоянно (я очень неорганизованная творческая личность!), и очень сожалею об этом: теряется много ценной информации. Каждый раз я даю себе честное слово, что отныне свои садовые записи буду вести аккуратно, они реально мне нужны.
Попробуйте! Может, у вас получится лучше?
2. Поликарбонатная теплица
Покупать или не покупать?
1) Сохранение теплолюбивых растений в горшках зимой (олеандры, гортензии, ластрёмии и др.).
2) Как место для черенкования в благоприятное время года, проращивание черенков.
3) Подращивание укорененных черенков после пересадки в горшки.
4) Для работы с растениями в непогоду.
5) Ваше личное "место силы".
Перечисленные выше утверждения сейчас мне кажутся простыми и ясными, но на тот момент, когда я задумалась о покупке, не было никакого представления о том, зачем мне эта теплица нужна, и что я в ней буду делать. Да, можно было бы обойтись парником для черенкования, а укорененные черенки в горшках доращивать под навесом или в тени. Но, к сожалению (или к счастью?) я не тот садовод, который ищет легких путей, мне хотелось освоить новое направление, понять его, что я и сделала спустя время.
Итак, свою деятельность по выращиванию растений я все-таки начала с покупки поликарбонатной теплицы, хотя о теплицах не имела никакого представления. Почему я приняла такое решение? Потому что все известные мне садовые блогеры работали, в основном, в теплицах, постоянно показывая свои растения и новые черенки в горшках, на полках, в поддонах. Это было заманчиво, вызывало у меня «белую» зависть, и мечта о том, что я также смогу работать в теплице, согревала мое сердце.
Скажу честно, в тот момент, несмотря на пресловутую «белую» зависть, эта идея показалась мне пугающей по многим причинам:
1) Я никогда не работала с теплицей и не знала, как ее содержать. Информации в интернете о содержании маленьких теплиц не было.
2) Установка теплицы стоила довольно дорого.
3) Возник вполне естественный страх: поставлю теплицу, а что дальше? Какие расходы мне предстоят дополнительно?
Дело в том, что в частных садовых хозяйствах Крыма поликарбонатные теплицы являются, скорее, исключением из правил, чем правилом. Самое частое, что я видела, – это каркасы, обтянутые полиэтиленом. Но я не хотела использовать полиэтилен: при сильной жаре он нагревается, выделяет запах, быстро портится, и я понимала, что в скором времени эту конструкцию придется менять.
Попытки получить информацию у тех, кто содержал теплицы, не увенчались успехом. У них все выходило довольно просто: ставите теплицу и выращиваете всё, что хотите. О нюансах никто не собирался рассказывать, делиться опытом тоже.
Обратилась к «всемогущему» интернету, но там очень подробно описывались большие стационарные теплицы на фундаменте с деревянным каркасом и обогревом зимой. Именно такие теплицы устанавливают в средней полосе России. Мне, наоборот, нужна была маленькая домашняя теплица без обогрева, недорогая и надежная – теплица, которая будет хорошо «работать» именно в южной зоне.
Были и другие доводы «за»:
1) В теплице все-таки возможно создать комфортный для молодых растений микроклимат, и он совершенно особенный.
2) Это будет зона моего личного экспериментального садоводства, о котором я так долго мечтала.
3) Очень хотелось попробовать и сформировать свой собственный «маленький рай», пусть даже методом проб и ошибок.
Несмотря на серьезные сомнения, поликарбонатная теплица 3х6 метров была куплена и установлена в марте – месяце для центрального Крыма довольно холодном. Единственное, что мы с мужем сделали сразу правильно и с расчетом на будущее – накрыли ее поликарбонатом 0,6 см (стандартные теплицы предлагаются с поликарбонатом 0,4 см).
Преимущества такого поликарбоната (0,6 см):
– имеет хороший запас прочности,
– отлично защищает теплицу от порывов ураганного ветра,
– зимой неплохо держит тепло.
На фундамент из бруса мы ее не ставили (сэкономили деньги), укрепив металлическими балками, забитыми на полметра в грунт. Забегая вперед, скажу, что наша первая скромная теплица выдержала сель, наводнение, несколько ураганов и спустя много лет не потеряла своей функциональности именно благодаря качественному поликарбонату.
Примерное обустройство небольшой теплицы
В интернете часто показывают поликарбонатные теплицы с грядками по бокам и дорожкой в центре. Мы с мужем так и сделали, но этот вариант оказался не очень удобным. Дело в том, что из грядок и дорожки, крытой кирпичом, сорняки полезли довольно быстро, им в теплице стало очень комфортно.
Поэтому лучше всего сразу купить рулон черного нетканого укрывного материала и тщательно изолировать всю внутреннюю поверхность теплицы. Агроткань надежно защищает от сорняков, даже если в грунте остались семена. Черную полиэтиленовую пленку лучше не использовать – она ветшает, рвется, сорняки сквозь нее прорастают быстро.
Если вы хотите грядки, их лучше делать с высокими бортами, устанавливать на агроткань и засыпать грунтом. Я для этих целей использовала торф и песок. Можно добавлять садовый грунт, но тогда также придется бороться с сорняками, так как в поликарбонатной теплице, благодаря теплу, они появляются с ужасающей скоростью.
Надо учитывать, что грунт, который вы размещаете в таких искусственных грядках, требует ухода – пролив химикатами, закладка удобрений, так как со временем он истощается, заводятся вредители. Если вы используете торф, он быстро пересыхает, необходимо следить за влажностью.
Как я уже писала, теплица получилась небольшая, в длину шесть метров, в ширину три. Если использовать только нижний ярус, остается много незадействованного пространства. Поэтому я решила сделать два яруса – на метровой высоте были установлены деревянные полки, в центре теплицы длинный стол.
Моя ошибка: в целях экономии денег мы использовали деревянные полки из бросового материала, которого достаточно много скапливается на участке. В результате одна из полок под тяжестью горшков после полива рухнула. Поэтому надо сразу продумать прочные опоры и сами полки, так как горшки с грунтом имеют большой вес.
Теплицу можно теоретически разделить на три яруса: верхний, средний и нижний. Верхний ярус у нас на юге использовать нельзя – под крышей теплицы очень жарко, растения высыхают моментально. Средний ярус получает больше света, но и растения подсыхают быстрее, так как температура градусов на пять выше, чем внизу. Нижний ярус очень комфортен, но получает мало света. Я его использую для доращивания слабых черенков и черенкования. Также подсыхание быстрее идет возле стенок теплицы, так как в этих зонах температура повышена.
Вторую теплицу такого же размера (была куплена спустя четыре года на заработанные от продажи растений деньги) я оборудовала более функционально. Пол теплицы сразу застелили черной агротканью. Для удобства первый ярус (использовали листы USB, так они пропитаны клеем и не боятся влаги) мы сделали на высоте 50 см, под ним я храню пустые боксы для черенкования или ставлю черенки в боксах на проращивание. На первом ярусе укорененные черенки адаптируются после пересадки, там полутемно и более прохладно. Второй ярус (также USB) на высоте метр десять, очень удобно ставить и поливать горшки с растениями, но подсыхание происходит быстрее. Также были сделаны две дорожки, в середине между ними дополнительно установлены металлические стеллажи.
Важно: обязательно надо делать хорошие подпорки, чтобы полки под тяжестью горшков не прогибались. Плиты USB могут изменять форму, прогибаться. Также хорошо использовать толстые доски. Металл не функционален, так как летом нагревается.
Вывод: в целях экономии средств можно купить одну теплицу, размеры 3х6 или 3х4, поработать с ней хотя бы год (два сезона), научиться, освоить все тонкости. И только потом, когда растения начнут продаваться, собрать деньги и установить вторую. В самом начале небольшого бизнеса на растениях невозможно справиться сразу с двумя теплицами, особенно если вы работаете самостоятельно, без помощников, и не занимаетесь закупкой готовых черенков.
Поликарбонатная теплица летом
Юг России – это климатическая зона с очень жарким летом. Стандартная поликарбонатная теплица имеет округлую крышу, и лучи солнца создают эффект линзы, которая медленно перемещается по теплице вместе с движением солнца по небу. Такой концентрированный луч сжигает все живое. Поэтому необходимо укрывать верх затеняющей сеткой, которая понижает температуру в теплице на 10-15 градусов. Сначала в целях экономии я использовала самую дешевую затеняющую сетку с затенением 35% (купила рулон), но этого оказалось мало. Пришлось сетку складывать вдвое и заново перекрывать теплицу. К тому же, эта сетка крайне непрочная, быстро рвется, ее хватило на один сезон. Сейчас я использую затеняющую сетку 80%, получается надежнее и, как ни странно, дешевле, так как сетка очень термостойкая и крепкая.
Накрываю теплицы сеткой я уже в начале мая, как только устанавливается жаркая погода, и снимаю на хранение в конце сентября. Чтобы было удобно, сетку режу на длинные куски, перекидываю через крышу и закрепляю металлическими штырями. При снятии аккуратно складываю и отправляю на хранение в сарай до следующего сезона.
Несмотря на укрытие сеткой, летом в теплице может быть днем до сорока градусов. Я использую самый обычный вентилятор, который помогает движению воздуха внутри, электроэнергии он берет немного (на ночь выключаю). Задняя и передняя двери теплицы всегда открыты. Боковые форточки я не устанавливала, так как это сильно увеличивало цену теплицы. Несмотря на высокую температуру, под затенением растения на нижнем и среднем ярусе переносят высокую температуру довольно хорошо, так как в теплице благодаря поливам повышенная влажность. Если подвесить кашпо с растениями выше – горят от высокой температуры. Поэтому верхний ярус летом использовать не функционально.
Также можно применять увлажнители воздуха, но необходим большой объем накопительного бака: вода расходуется быстро. Для регистрации температуры и влажности необходимо установить термометры с гигрометрами, это очень помогает контролировать ситуацию в теплице и вовремя принимать необходимые меры.
Для чего можно использовать поликарбонатную теплицу летом? Я в такой теплице держу маточники крупнолистных гортензий и укорененные черенки гортензий, также высаживаю на доращивание проросшие черенки роз, декоративных кустарников и других растений.
Довольно часто я видела ролики, где маточники растений в трехлитровых горшках (или больше) хранят на улице под затеняющей сеткой. В теплице влага сохраняется дольше, растения чувствуют себя намного лучше, несмотря на постоянно открытые двери. Но, когда некоторые растения в горшках набираются силу, я выношу их на открытые площадки в полутень или под затеняющие сетки. Там они развиваются быстрее. Опять же, при условии ежедневного полива. Это касается роз, метельчатых гортензий и кустарников.
Еще одна очень большая проблема теплицы в жаркое время года – быстрое развитие вредителей и грибковых заболеваний. Это связано с повышенной температурой и закрытым пространством самой теплицы. Единственный выход – ежемесячные обработки фунгицидами, акарицидами и инсектицидами.
Холодная теплица зимой
Что такое «холодная теплица»? Это поликарбонатная теплица с содержанием растений без постоянного подогрева, когда сама теплица защищает растения от морозных ветров и дождя. Днем в ней теплее, чем на улице. Как я уже писала выше, в зимний период укрытие затеняющей сеткой не требуется. Если температура воздуха опускается ниже трех градусов мороза, на ночь можно включить обогреватель (теплый обдув) или укрыть растения спанбондом. Для кратковременного подогрева можно использовать различные приборы.
Лучше всего работает обогреватель с вентилятором – он экономичный, хорошо разгоняет воздух и прогревает теплицу даже при самом низком режиме нагрева. Инфракрасные обогреватели лучше не использовать, они сильно нагревают поверхности, в том числе поверхности грунта и растений. Двери теплицы желательно на зиму занавесить (изолировать) плотным покрывалом. Особенно нежные растения и саженцы желательно укрывать спанбондом (очень хорошо работает спанбонд плотностью 80 микрон в один-два слоя). Также следует учитывать, что основание теплицы гораздо дольше аккумулирует тепло.
В теплице устанавливаются открытые емкости с водой. Они нужны для полива и создают необходимый баланс тепла и влаги.
Стационарную печь для небольшой холодной теплицы делать бессмысленно, ее надо постоянно топить, что неудобно. Но при работе с выгонкой растений для продажи или раннего черенкования, а также для выгонки черенков необходима постоянная температура 15-18 градусов тепла. В этом случае можно использовать печи на жидком или твердом топливе с прокладкой отопительных труб вдоль стенок теплицы. Или провести паровое отопление.
Следует отличать «холодную» теплицу от «теплой». Главное назначение «холодной» теплицы – комфортная зимовка растений, но никак не искусственная стимуляция роста. Поэтому подогревается такая теплица только в сильные морозы, чтобы температура в ней не опускалась ниже нуля. Днем у нас на юге теплицу греть не нужно – воздух в ней прогревается выше ноля (хотя в особенно холодные зимы бывают исключения из правил). Также в теплице растениям комфортно, если она закрыта снежным покровом. А вот в «теплой» теплице искусственно создается постоянно высокая температура для ранней выгонки растений. Также в ней можно круглый год содержать теплолюбивые и тропические растения.
Обязательно учитывайте, что весной (у нас на юге уже в феврале) даже в холодной теплице (с подогревом или без) растения будут просыпаться намного раньше, так как теплица отлично прогревается солнцем. Особенно это касается гортензий. При резком похолодании необходимо согревать растения, чтобы при возвратных морозах не замерзли почки и нежные молодые листья.
Молодые цветущие кустарники (например, вейгелы) можно держать в такой теплице, сдвиг времени цветения им не повредит. А вот розам в горшках ранняя вегетация доставит массу неудобств: их сразу начинают атаковать клещи и вредители, лист распускается слабым, роза потом долго находится в замершем состоянии, пока не выпустит новые стебли. То есть, для многих растений стимулирование вегетации грозит приостановкой на то время, когда в грунте или на улице те же растения накапливают силу для последующего бурного роста.
При перепадах ночных и дневных температур зимой подсыхает грунт, и здесь необходимо найти баланс полива, чтобы растения не сгнили. Держать их постоянно мокрыми нельзя ни в коем случае, грунт должен быть чуть подсушенным. Поливать необходимо, когда грунт начинает слегка отходить от стенок горшка. Если в холодной теплице в горшках грунт промерзает (только верхняя корочка, внутри горшка всегда влажно), я обязательно жду, когда он оттает, и только тогда поливаю по мере высыхания. Высохший грунт промерзает намного быстрее, чем умеренно влажный.
Зимой в теплице от влаги постоянно развивается зеленый мох, так как мы используем торфяной субстрат. Существуют специальные средства для подавления его роста, но я их не использую: не хочу применять лишнюю химию. Гораздо проще подождать, пока мох покроет поверхность горшка, и убрать его, поддев инструментом. Убирается он легко, как плотная подушка. Если оголились корни, необходимо добавить свежий грунт. Никакого вреда растению от нарастания мха на начальном этапе нет, но, становясь слишком плотным, он закрывает доступ воздуха.
