Леонид Шевченко "Дикарём во Вьетнам и Таиланд. Путеводитель для воображаемых путешественников"

Боже упаси, конечно.

По коему поводу я вам в следующий раз расскажу ещё немного совершенно ненужной вам информации про залив Ха-Лонг, являющийся гордостью северного Вьетнама и, опять же, занесённый "Юнеско" в список объектов всемирного наследия и поклонения.

Или, обращаясь вновь к словам всё того же вахтового строителя, "Вот прилетят к нам инопланетяне, и что ты им про себя скажешь?" А то и скажу: я видел Ха-Лонг. И тем представляю ценность.

А вы скажете: "Мы читали про Ха-Лонг у Леонида Шевченко".

Инопланетяне подумают, что у нас дома кто-то есть, и ничего у нас воровать не станут.

И конец света будет перенесён на более поздний срок.

Чего я вам всем и желаю.

ГЛАВА 6. Ханой – Халонг

О бухте Халонг волком воют все путеводители – дескать, это жемчужина Вьетнама и его символ, занесённый "Юнеско" в список объектов всемирного наследия.

Купить тур в Халонг можно на рецепшене любой ханойской гостиницы, и стоит он 30 долларов. Однако, стоит ли оно того на самом деле? Глядите сами – вслушиваясь в плавное течение моего повествования.

Итак, по большому счёту, ничего, кроме скалистых островов на Халонге нет. Халонг – это, вообще говоря, морской залив с кучей островов. Залив большой – сам как море. Островов, говорят, три тысячи.

Туристов и катают по этому заливу. Корабликов вокруг – как грязи, и сделать снимок чистых природных красот, равно как и ощутить их величие, нелегко. Впрочем, если включить фантазию, то можно ощутить некоторое сходство с Парящими горами из "Аватара".

Сначала за каким-то бесом завозят на плавучий дом, где в садках томятся пойманные морские обитатели. Посмотрели – поехали дальше.

Потом завозят в плавучую деревню. Всё, как полагается – даже школа своя есть.

Тут граждане, тугие по части английского языка, могут и протупить. Как я. Нам гид что-то говорил, а я его не понял. Говорил же он, как я уже потом догадался, следующее. Сейчас, мол, приезжаем, и желающие могут взять байдарку с вёслами и покататься на байдарке, это бесплатно. Нежелающие же могут погрузиться в общую лодку с мотором и специально обученным вьетнамцем и проехаться среди островов всей шоблой.

Но с другой стороны, оно и так неплохо получилось. Я сначала прокатился с народом на вьетнамце, а потом пошёл узнавать, "how much is the boat with the paddle". В смысле, почём байдарка, и почему некоторые на ней катаются, а другие про то ни ухом, ни рылом.

Короче, покатался и там, и там.

Хотя, оценивая теперь, думаю, что надо было сразу на байдарке ехать – оно в целом и вольготнее, и благостнее. Вот на байдарке кататься среди нависающих скал – это интересно. Жаль только, что мало. Хорошо, но мало.

Хотя, у нас тур на один день был. Говорят, есть ещё двухдневные туры – с ночёвкой. Правда, что там в Халонге два дня делать, я вообще фиг знает. Наверное, накатаешься на байдарке на всю оставшуюся жизнь!

А потом нас в пещеру повезли. Ну, пещера, и пещера. Неискушённого гражданина, возможно, и порадует. Валентиныч же видел пещеры и в Новом Афоне (с подсветкой), и в Таиланде (естественную, природную). Так что в вьетнамской пещере его удивило только то упорство, с которым приличные на вид экскурсоводы видят в безобидных сталактитах и сталагмитах то мужской половой орган, то сиськи, а то и вовсе какой-нибудь безобразный половой акт. Ну, иногда, для разнообразия, Будду увидят. А так сплошные сиськи на каждом шагу. Плюнуть некуда.

И обратно. Только показали издалека символ Халонга – знаменитые целующиеся острова. Очень издалека. Наверное, если к этим островам поближе подойти, они потеряют всё своё величие. Или тоже в сиськи превратятся, я не знаю.

Короче, эти острова меня больше всего разочаровали. Разговоров-то было – острова, целуются! Символ Халонга и чуть ли не всего Вьетнама! А на деле – два маленьких камня где-то вдалеке. Вот оно море, сынок! Где?

Ну и в целом, фиг его знает, хорошо ли всё вышеизложенное. Вроде бы, и совсем зря время не пропало. Но с другой стороны, феерии тоже не наблюдалось. Мы когда в Де-Кастрях на лодках ходили по заливу Чихачёва, было даже интереснее временами.

Хотя, может, виной всему туман. В начале апреля в северном Вьетнаме, вообще, сезон туманов. Всё в дымке. Другие же посетители в интернетах, вон, катаются, кувыркаются и хвалу возносят. Говорят – красота неописуемая. Редкостная.

Так что вы сами думайте. Собственными головными отростками.

ГЛАВА 7. Sleeping bus

Ну что, разночинные мерзавцы, с Ханоем мы, слава богам, покончили, и Валентиныч спокоен – он сделал всё, что мог. Мои читатели теперь не пропадут в столице Вьетнама пропадом!

Меж тем, что делать дальше? И тут каждый решает сам для себя. Кто-то возжелает самолёта, кто-то поезда… Мы же, буйнопомешанные, выбрали open bus. Автобус, иначе говоря.

Который при этом «open» не от того, что открытый дождю и ветрам, а оттого, что с открытой датой. То есть, берёте вы билет на такой автобус в Ханое – например, до Хошимина. И едете. И вольны по дороге остановиться в промежуточных пунктах и пожить там немного. А потом снова в назначенное время прийти на остановку и поехать дальше, как ни в чём не бывало. Даже в лице не меняясь. Только уже на другом, разумеется, автобусе.

Промежуточных пунктов, кстати, три: Хуэ (извините), Нячанг и Далат. Полагаю, что есть и другие маршруты – так, к примеру, у нас в билете было написано: вместо Далата можно проехать через Фантьет. Но мы поехали через Далат, потому что Валентиныч отчего-то взалкал посетить так называемый Сумасшедший дом. Я вам про него ещё расскажу как-нибудь.

И кстати, в Хуэ мы тоже останавливаться не пожелали – потому что там ничего интересного, окромя названия, нет…

Однако, маршрут наш был составлен крайне гармонично. Сначала мы поехали в Дананг. Этого пункта в билете не было, но ради нас автобус, который сквозь Дананг всё равно проезжал, сделал остановку.

В Дананге мы посетили мраморные пещеры и музей древней тямской скульптуры.

И поехали дальше. Что, кстати, было связано с некоторым нервенным напряжением для Валентиныча, ибо пришлось искать способ, как остановить автобус в том месте, где он останавливаться не собирается. Такой способ, к счастью, обнаружился, и в будущем я вам о нём расскажу. Так что не волнуйтесь.

В общем, из Дананга с его мраморными пещерами и кое-как остановленным автобусом мы двинулись дальше – в Нячанг. Нячанг – это море… Там мы четыре дня зависали!

После Нячанга – горный Далат с Сумасшедшим домом. И дальше – Сайгон, он же Хошимин. Такое великое путешествие – через весь Вьетнам, с севера на юг. Ну, разве мы не молодцы?

Теперь о деталях. Ибо у праздного туриста уже, вероятно, возник вопрос, где в Ханое искать этот самый «open bus». Так вот, искать его особо не нужно – билеты на него охотно продаются в любой гостинице, на рецепшене. Можно ещё зайти в какое-нибудь заведение под вывеской «Sinh Cafе» – они в Ханое не являются редкостью. Заодно сэкономите: дело в том, что отели, как правило, накручивают свою наценку. Так, нам в нашей гостинице нам сначала попытались, было, впарить билет до Сайгона за 55 долларов. На что Валентиныч сказал «Thank you very much – вот уроды» и пошёл в ближайшее «Sinh Cafе», где и узрел цену в 48 долларов. То есть, сразу не кидайтесь на первое попавшееся предложение, особенно если жадны и скаредны.

И про автобус. Напрасно отдельные отзывы гласили, что «open bus» бывает двух типов: «sleeping bus» и «sitting bus». Дескать, в первом лежишь, во втором, соответственно, сидишь.

В этом месте многие туристы удивляются. Лежишь? Со сгущёнкой? Да, лежишь. Вместо нормальных кресел – такие полулежачие сиденья. В два яруса. В которых можно сидеть, можно полусидеть, а можно лежать. Ну, почти лежать – до конца спинка всё же не опускается: градусов 10-30 между ней и линией горизонта остаётся.

И тут кроется закавыка. Нам как-то сразу кто-то сказал: «слипин-басы» во Вьетнаме таковы, что рослый европейский мужчина будет ощущать ощутимый дискомфорт от стеснённости пространства. Поэтому в «Sinh Cafе» мы первое время пытались сказать «No sleeping bus, just sitting bus», на что служители в печали качали головами и отказывались сотрудничать даже под угрозой потери клиента. Нет, – говорили они, – сидячих автобусов. Только лежачие. И показывали фотографии, уверяя, что даже такой здоровенный лось, как тот, что стоит перед ними, в предоставляемых автобусах будет чувствовать себя вольготно и непринуждённо.

Выбора не было: взяли мы «лежачий автобус». И поехали. Оказалось, что всё не так уж плохо. Да, Валентиныч в том автобусе не смог бы сыграть на скрипке. И ноги поставить в отверстие для ног было удобно только боком, что почти отсекало позу «на спине». Но в целом изначально ожидалось худшее, и потому ночь в дороге из Ханоя прошла неплохо. Я даже выспался.

А поутру открылся секрет отсутствия «сидячих автобусов». Они были. Но на отдельных отрезках. Так, утром нас выгрузили из «лежачего» и пересадили в «сидячий». В котором мы и доехали до второй точки пути – мраморнопещерного Дананга.

Сразу скажу и про дальнейшее путешествие. В пути нам попадались ещё два «лежачих» автобусов. Третий из них – от Далата до Сайгона – был похуже первого, и обувь там никто не снимал (один Валентиныч, приученный первыми двумя автобусами, на входе, как порядочный, разулся до носков, далеко не сразу осознав свою неправоту). Но в целом жить в этом третьем «слипин-басе» вполне было возможно.

Особенно после кошмарного второго – с его разболтанными сиденьями, нещадно дующими кондиционерами, а также – вот оно! – с действительно небольшими по размеру ячейками. И если с первой бедой ещё можно было как-то справиться, подложив прилагаемые подушечки к нужным местам, а кондиционер Валентиныч с успехом заткнул прилагаемым одеялом (и спал в итоге в этакой палатке, свисающей с потолка), то проблема с местом не желала решаться ни под каким видом. Голова упиралась в потолок, ноги сгибались лишь под неестественным углом, спать было возможно только в положении «на боку», что особо радовало с учётом того, что спинка кресла опускалась неглубоко и неохотно.

Как итог: во втором «слипин басе» Валентиныч не спал полночи, а ещё четверть ночи спал, свернувшись калачиком на сидении. Никак не задействуя в этом процессе спинку кресла! Представляете меня, свернувшегося калачиком? Душераздирающее зрелище!

Но вообще, опыт, конечно, своеобразный. Да, после де-кастринских вахтовок людей можно в космос отправлять – и они даже по углам не наблюют, потому что успеют «Драмину» принять… Но и для них, я думаю, этот второй автобус может показаться небольшим филиалом ада на Земле. Передвижным. Компактным.

Короче, думайте сами. С одной стороны, сказочная возможность проехать через всю страну и на собственной поганой шкуре познать, что такое «слипин бас». Увидеть, чем архитектура северного Вьетнама отличается от архитектуры южного. Пропутешествовать в компании сплошь нерусских туристов – русские, по всей видимости, такой вид передвижения ещё не освоили – ни один нам не встретился в пути! Русских во Вьетнаме, впрочем, вообще немного.

С другой стороны, есть риск неудобств. С которыми, впрочем, при должной сноровке можно и справиться. Так, например, Валентиныч вполне мог выбрать момент и занять места в самом конце автобуса. Там, по крайней мере, можно было бы хоть ноги в проход высунуть…

К тому же не каждый день мальчику доводится красить заборы! Да и вообще, трудности – они закаляют.

И пока на этом всё. О том, где жить в пути, как ловить автобусы на трассе, и что искать в мраморных пещерах – обо всём этом в следующих выпусках.

Хороший путеводитель я пишу? Согласитесь же уже!

ГЛАВА 8. Дананг – Мраморные пещеры

Не, так мы с вами далеко не уедем. Я ведь вас где бросил? На подъезде к Данангу. Там и бросил. А это не вариант. Вдруг найдётся бесноватый турист, который надумает пройти нашей тропой? А я его в Дананге брошу… Грустно!

Тем более, что в Дананге делать, по большому счёту, нечего. Нет, там есть даже море. И говорят, даже пляж. Но только я того пляжа не наблюдал, и потому говорить за него не смогу. Зато скажу за многое другое.

К примеру, за мраморные пещеры, которые по каким-то причинам считаются главной данангской достопримечательностью, но при том не являют собой почти ничего замечательного. Это самые обычные пещеры, и мрамора в них давно не добывают. Может быть, когда-то здесь и трудились люди с кирками, но теперь о мраморе напоминают только лишь отделки – редкие лестницы, статуи Будды, да алтари.

Короче, перед нами – обыкновенные буддистские храмы, хоть и в пещерах.

Впрочем, кое-какие развлечения присутствуют и здесь. Можно, например, за 20 долларов взобраться на скалу посредством альпинистского снаряжения. Или – за бесплатно подняться на эту же скалу по тропке, которая то вьётся в тесных и крутых расщелинах внутри скалы, то выходит на поверхность и оказывается усыпана гигантскими валунами, по которым туристы прыгают с одного на другой…

Или можно просто погулять по небольшому парку со скамейками, монахами и мраморным изваянием будды Хотея. Светит яркое солнышко, тепло, птички поют, вид открывается чудесный… Благостно! Подозреваю, что при соответствующем настрое посреди всего этого благолепия можно обнаружить место какой-нибудь силы и впасть в мистический транс.

Но у нас было всего два часа времени – именно на столько мы заказали машину такси на рецепшене гостиницы. И потому мы горными джейранами неслись по лестницам, дорожкам и пещерам, ничему особо не удивляясь. Не повторяйте нашей ошибки – берите хотя бы три часа, чтобы осталось время просто спокойно посидеть и насладиться атмосферой всебуддистского спокойствия.

Потому что потом, пробираясь через ряды торговцев, оно вам обязательно пригодится. Там внизу, у подножия горы, сидят продавцы мраморных статуй – от мала до велика. Туристов в «мраморных» пещерах почитай, что и нет – особенно с учётом того, что в самом Дананге их раз-два, и обчёлся – а потому продавцы сатанеют. Я, признаться, впервые столкнулся с такой оголтелой, дикой торговлей.

Хотя, справедливости ради, следует отметить, что в ту лавку я своими ногами зашёл, по собственной воле. И дракона того сам взял, рукой. Но тут, узрев зачатки моего интереса, меня мгновенно обступили три торговки – небольшого роста, но совершенно демонической настойчивости – и принялись уговаривать. Со стороны смотрелось феерично: я этого дракона ставлю на полку – а он магическим образом в то же мгновение оказывается у меня во второй руке. Я делаю шаг к выходу – а у меня на пути вырастает десатный торговый отряд…

В общем пришлось мне того дракона всё же купить, нечеловеческим усилием воли сбросив цену с первоначальных $50 до $7. И тут же – мгновенно! – у меня в руках оказался второй дракон, которого мне начали сватать уже за $5, мотивируя это тем, что, дескать, эти два дракона – пара, мальчик и девочка, их нельзя разлучать!

И это – невзирая на совершенно очевидное наличие у обоих драконов первичных мужских половых признаков!

Хорошо, добрая и интеллигентная Ольга, оставшаяся снаружи, сумела запустить руку в эту мясорубку и, схватив меня за волосы, вытащить на свежую и чистую улицу. Иначе хрен его знает, сколько ещё денег добрый и интеллигентный Валентиныч отдал бы в надежде на то, что его выпустят по-доброму!

И между прочим, дракон тот оказался бракованным. Вернее, не из настоящего мрамора, а из какого-то «marble border» – как нам потом объяснили. Похоже, что оный «marble border» обладает повышенной хрупкостью, поскольку дракона я привёз домой с отломавшимся носом. Пёр его через весь Вьетнам, чемодан отягощал… И всё всуе!

Пришлось приклеивать «Моментом» – стоит сейчас дракон на полке с ребёнкиными игрушками, и я не знаю, куда его девать. Мало того, что сам по себе дракон оказался крайне неказистым – грубая, топорная работа! – так ещё и, согласно фэн-шую, хранить дома поломанные вещи нельзя. Грех.

И кстати, у меня уже дома есть два других дракона: у одного хвост отломан, а у второго все четыре лапы на том же «Моменте» держатся…

Так, может, вот по какой причине у меня жизнь-то не складывается! Фэн-шуй! Драконы!!!

А, пофиг. Я ведь вам не это хотел сказать. Я хотел сказать, что, по большому счёту, делать в так называемых «мраморных» пещерах нечего. Храмы? Да их, этих храмов, по всей Азии как мошки над Амуром!

Но если вы внезапно таки возжелаете, то всё просто: заказываете такси на том же рецепшене в гостинице, и оное такси вас за 20 долларов до оных пещер довезёт. И два часа будет ждать у подножия горы, среди магазинчиков.

И кстати, отель. А то что-то я про него не рассказал. Ну, ничего, пусть вся техническая информация будет собрана в конце главы. Итак, отель. В общем, автобус типа «open bus» привозит вас в некую точку Дананга, и там оставляет. Эту точку стоит запомнить – потому что именно в ней вам надо будет ловить следующий «open bus», когда в Дананге вы уже всё изучите.

И там, по идее, могут сидеть мотоциклисты. Которые за 1 доллар охотно отвезут вас в гостиницу – скорее всего, это будет «Dai A Hotel», в котором остановились и мы – по 20 долларов за номер.

Но даже если мотоциклистов и не будет, то вы знайте, что оный «Dai A Hotel» находится от вас в двух шагах. На всякий случай – вот вам его адрес: 51 Yen Bai Street.

На прилагаемой карте место высадки обозначено цифрой «1», отель – цифрой «2». Ну и, чтобы вам было интереснее жить, цифрой «3» я, заботливый автор, обозначил ближайшую к отелю вполне приличную забегаловку общественного питания (вспоминаем – во Вьетнаме с кафешками нечеловеческая проблема), цифрой «4» – набережную с мраморными скульптурами, а цифрой «5» – музей тямской скульптуры.

Но об этих источниках туристического наслаждения – в следующем выпуске нашего псевдо-интеллектуального путеводителя. Будьте здоровы, живите богато.

ГЛАВА 9. Дананг – Музей тямских скульптур

В городе Дананге единственная нормальная достопримечательность – музей тямской скульптуры. Тямы – это такой древний азиатский народ, от которого в настоящий момент осталось 500 тысяч человек, и те рассеяны по всему континенту.

А древние тямы были, как водится, народом, представленным в изобилии. С 7 по 15 века тямское государство весьма процветало, служа при этом основным проводником индуизма на территории юго-восточной Азии. В 15, однако, веке Тямское государство было захвачено миролюбивыми вьетнамцами.

Остались только скульптуры, представляющие собой, разумеется, статуи богов индуистского пантеона. Статуи достаточно древние – века примерно 13-го. Не сказать, что их там сильно до фига, но пару часов мы по музею шарились.

Пошарьтесь и вы вместе со мной – кому делать нечего. Заодно историю индуизма подучите. Вдруг пригодится?

В общем, открываем очередной ликбез. Теперь – в картинках. Практически, комиксы!

Это – морское чудовище МАКАРА – смесь бульдога с носорогом и дельфина с крокодилом. Мы его, разумеется, как с самого начала назвали «Макаров», так до сих пор и называем.